Было модно в эпоху просвещения
30.08 Мода Просвещения. Почему исчезли яркие оттенки в нарядах аристократов XVIII века?
Столь любимые аристократией с античных времен наряды насыщенных цветов в XVIII веке теряют популярность. На модную сцену выходят розовый, голубой, бледно-желтый, жемчужный и даже так называемые оттенки блохи и опавшей листвы.
Семья герцога Пентьевр, или Чашка шоколада, Жан-Батист Шарпантье, 1768, Château de Versailles, Версаль
Первопричину стоит искать в падении цен на высококачественные красители. Теперь их, как, например, неведомые ранее в Европе индиго или мексиканскую кошениль, в больших количествах привозят из Нового Света.
За океаном используют рабский труд, что невероятно удешевляет производство – настолько, что в Старом Свете целые отрасли, связанные с окрашиванием тканей, не выдерживают конкуренции и закрывают свои предприятия.
Портрет семьи Гравенор, Томас Гейнсборо, около 1754, Yale Center for British Art, Paul Mellon Collection, Нью-Хейвен
Впервые в европейской истории материалы, окрашенные в яркие и стойкие цвета, оказываются доступны представителям среднего класса. С точки зрения аристократии – это иерархический коллапс. Избежать модного хаоса были призваны новые, как сказали бы мы сегодня, тренды.
Венецианская дама из рода Барбариго (Катерина Сагредо Барбариго), Розальба Каррьера, 1735-1740, Gemäldegalerie Alte Meister, Дрезден
Девочка с котенком, возможно Жан-Батист Перронно, 1743, The National Gallery, Лондон
Вывеска лавки Жерсена, Антуан Ватто, 1720-1721, Schloss Charlottenburg, Берлин
До сих пор бледные розовые и голубые одежды свидетельствовали о нехватке денег у их владельца на стойкие красный и синий красители.
В то время как неблагородные слои общества, стремясь выглядеть «по-богатому», одеваются в яркие одежды, придворные кавалеры и дамы находят вдохновение там, куда еще вчера не ступила бы их обутая в элегантную туфлю нога, – на крестьянском дворе.
Впрочем, конечно, речь идет скорее об идеализированной ферме Марии-Антуанетты в Версале, а не о настоящей деревенской усадьбе.
Мария-Антуанетта с розой, Элизабет Виже-Лебрен, 1783, Château de Versailles, Версаль
Мэри Литтл, позже лэди Карр, Томас Гейнсборо, около 1763, Yale Center for British Art
Качели, Жан-Оноре Фрагонар, около 1767, The Wallace Collection, Лондон
Графиня Дюбарри, Элизабет Виже-Лебрен, 1782, The Corcoran Gallery of Art, Вашингтон
Герцог Беррийский отправляется в путешествие, Малый часослов Жана Беррийского, Братья Лимбург, 1375-1380 (завершен в 1385-1390), Bibliothèque nationale de France, Париж
Герцог Беррийский отправляется в путешествие (фрагмент), Малый часослов Жана Беррийского, братья Лимбург, 1375-1380 (завершен в 1385-1390), Bibliothèque nationale de France, Париж
Экзотический драгоценный фернамбук (бразильское дерево), привозимый итальянскими купцами с Востока, придавал тканям розовые и оранжевые оттенки и был известен европейским красильщикам. Однако найти подходящий закрепитель для краски на ткани им удалось лишь в конце XIV века.
Новыми роскошными оттенками сначала заинтересовались высшие сословия Италии, а затем и других стран. На протяжении столетия яркие розовые одежды можно было увидеть на самых экстравагантных и знатных дамах и кавалерах эпохи.
Посмотрите, какое смелое сочетание красок! Неизвестный персонаж рядом с герцогом Беррийским, меценатом и ценителем искусства своего времени, одет по последней моде: в розовый упелянд и оранжевый тюрбан.
Мадам де Помпадур, Франсуа Буше, 1756, Alte Pinakothek, Мюнхен
Маркиза де Помпадур, Морис Кантен де Латур, 1752-1755, Musée du Louvre, Париж
В XVIII веке мадам де Помпадур, большая поклонница нежно-розового и небесно-голубого, вводит моду на наряды, сочетающие эти оттенки, при французском дворе. Несомненно, от блеклых оттенков и дешевых тканей неимущих их отличало восхитительное сияние и роскошные материалы.
Манон Баллетти, Жан-Марк Натье, 1757, National Gallery, Лондон
Молодая девушка с букетом роз, Франсуа Буше, XVIII век, частная коллекция
Несмотря на появление нового цвета, ему долго не могли найти названия, то описывая его как «бледный» (по сравнению с красным), то «цвета лица», то причисляя к оттенкам желтого.
Долгое время не существовало и розовых роз: ботаникам удалось вывести первые цветы этого оттенка в XVIII веке. Мишель Пастуро утверждает, что слово «розовый» закрепилось в европейских языках лишь в середине XIX века.
Последний главный придворный художник Франции Жозеф-Мари Вьен, Жозеф Дюплесси, 1784, Musée du Louvre, Париж
Сэр Генри Бейли, Джузеппе Марчи, National Trust, Plas Newydd, Уэльс
Интересно, что до середины XIX века голубой не считали «мужским», а розовый – «женским». Кавалеры эпохи Просвещения с удовольствием облачались в розовые костюмы, о чем свидетельствуют многочисленные портреты.
И все же, несмотря на привязанность к розовому, XVIII век – время голубого цвета.
Модистка, Франсуа Буше, около 1746, Nationalmuseum, Стокгольм
Франсуа Буше, Густаф Лундберг, 1741, Musée du Louvre, Париж
Вам нравится статья? Пожалуйста, поделитесь ею в социальных сетях или станьте другом Музы на Фейсбуке и/или в Инстаграм. Amuse A Muse – некоммерческий арт-проект, созданный для популяризации знаний об искусстве и культуре. Он сможет вырасти только с вашей помощью.
Наталья Гузенко, автор проекта
Графиня де Серес, Элизабет Виже-Лебрен, 1784, Toledo Museum of Art, Огайо
Автопортрет с дочерью Жюли, Элизабет Виже-Лебрен, 1786, Musée du Louvre, Париж
Во второй половине 1770-х безусловным трендом становятся кирпично-коричневые оттенки: опавшей листвы, глазурованного каштана и даже блохи…
Забавно, что существовал не только оттенок блохи, но также и его разновидности со смешными сегодня названиями: «брюшко блохи», «ножка блохи» и «спинка блохи»!
Во время французской революции даже неяркие цвета темнеют. Что, конечно же, вполне объяснимо: во времена классовой борьбы не до нежностей.
Редкая картина XVIII века, на которой мы можем видеть работу швейного ателье. В этом видео полотно Антуана Распала описывает Кристиан Лакруа. Кутюрье рассуждает об устройстве ателье:
«Первое, что я вижу, это текстура стены и свет, падающий из окна. И только затем появляется указующая рука. Мы почти слышим приказ, отданный мягко, но строго, как и положено начальнице.
Потом мы видим молодую девушку, которая выглядит испуганной. Кажется, что это новенькая в первый день своей стажировки. И она очень старается ничего не испортить.
Спокойная, внимательно слушающая женщина – наверняка вторая швея ателье, она “переведет” сказанное начальницей всем остальным.
А еще есть краснощекая девушка с устремленным на нас взглядом. Другие в это время заняты делом. Мне всегда казалось, что она смотрит на меня […]».
Наталя Гузенко / Наталья Гузенко
natalya@amuse-a-muse.com
Основательница проекта Amuse A Muse
Для начала стоит разобраться когда появилась мода. Историки говорят, что мода берет своё начало в XIV веке во Франции. До этого времени люди не особо уделяли внимание своей одежде и не придавали ей значения, в основном одевались как могли, в самую простую одежду.
XIV
В XIV веке одежду начинают шить и подгонять по фигуре. Платье, ранее призванное скрывать и затушёвывать линии тела, стало куда более открытым. Мужской костюм обзавёлся отрезным лифом и спинным швом, позволявшим подчеркнуть каждую линию тела, а также длинным рядом пуговиц, был он тесным и узким, а со временем ещё и очень коротким. Дамы носят весьма экстравагантные головные уборы, представляют они собой конструкции из ткани, к которым шпильками прикрепляются конусы.
Фрагмент картины Петруса Кристуса “Святой Элигий в мастерской”
XV
В XV веке законодателем моды становится Венеция, начинается эпоха Ренессанса. Приходит мода на латынь и просвещение. Женским нарядам присущи длинный шлейф, вырез-декольте, который со временем становится всё глубже, и креве – рукава с вырезами. В конце столетия девушки впервые начинают делать на голове шиньоны, но в то же время выбривать волосы на линии лба. Эту прическу они обматывают шарфом в виде конуса. Появляется мода на юбку-каркас.
“Портрет дамы” Рогира ван дер Вейдена
XVI
В XVI веке церковь запрещает людям мыться и, как не трудно догадаться, особое значение в жизни людей приобретает парфюм. С 1540-го года испанская чопорность покорила Европу. Декольте исчезает, на смену ему приходят высокие воротники. Мужчины носят штаны с гульфиком и обувь с квадратным носком. Женщины ходят в пышных юбках с подкладками и туфлях на подпорках в 30 сантиметров, а также носят вертюгадины.
Мужчина с гульфиком и женщина с высоким воротником
XVII
XVII век был веком барокко. В образах дам появляется больше естественности, они перестают подкладывать себе под одежду всякого рода конструкции, ну, кроме корсетов. Носят сразу по 2 платья: одно платье было светлых тонов, оно было в качестве нижнего белья, а поверх него потемнее, оно всегда было распахнуто так, чтобы виднелось нижнее белье. Появляется мода на челку и муфты. Анжелика де Фонтанж вводит моду на подвязывание волос лентой. Уши при этом должны быть обязательно закрыты т.к. это дает повод для «плутовских речей». И мужчины, и женщины начинают клеить себе на лицо кусочки бархата – мушки, расположение которых носило особый смысл.
Картина Адриана Ханнемана
Значение мушек на лице
XVIII
На смену барокко приходит рококо. Рождается Джордж Браммел – самый яркий представитель дендизма и законодатель мод своего времени. Мария-Антуанетта вводит моду на платья рубашечного покроя, женский казакин и большие широкие шляпы. Прически были укреплены на проволочном каркасе и в высоту могли достигать до полутора метров. Также дамы носили юбки панье. Кружева – абсолютный mast-have тех времен, они присутствуют просто везде. В конце века в волосах у женщин начинают появляться всякого рода куклы, птицы, фрукты и даже уменьшенные модели кораблей. По голове женщины можно определить её интересы. Но главным законодателем мод была модистка Марии-Антуанетты Роза Бертэн. Её можно считать первым кутюрье, так как именно она предлагала королеве новые модели платьев, шляп и отделок, дважды в неделю посещая Версаль. В то же время в Лондоне изобретают фрак и редингот. Именно в Англии вновь вернулись к античному наследию в качестве основы для формирования нового модного стиля — неоклассицизма, который в последней трети 18 века станет самым популярным стилем в архитектуре, скульптуре, живописи, прикладном искусстве и женском костюме
Джордж Браммел
Прическа укрепленная каркасом
Подписывайте и ставьте лайки, а так не забывайте про канал в телеграме, там ещё больше информации: https://t.me/cloutmag
В школе мы проходим множество событий эпохи Просвещения, не особо увязывая их с тем, что они – именно из Просвещения вышли.
Однако никогда не поздно привести свои знания в систему.
***
Итак, Эпоха Просвещения как она есть. Только факты.
Традиции и прогресс
1. В Эпоху Просвещения были изобретены прядильная машина (что повлекло за собой массовые волнения простых горожан из-за потери работы) и паровой двигатель (который пока остался недооцененным, а ведь на пароходах Наполеон точно завоевал бы Англию, так?).
2. Астрономы открыли новую планету (Уран) и установили вековое ускорение Луны, а тем временем инквизиция продолжала сжигать людей – теперь для разнообразия не за “плоскую Землю”, а за “атеизм”.
аутодафе
3. При этом во Франции, с другого конца Европы, благополучно издавались трактаты о свободе мысли и мощи разума.
А кое-кто даже наглядно эту мощь проявлял
Книга И. Ньютона по традиции вышла на латыни
а вот и яблоко…
В общем, прогресс надвигался неостановимо.
***
Большая Политика
4. В Великобритании поменялась династия, повеяло свободой. На трон взошел Вильгельм Оранский (который, в общем-то, голландец, и потому сквозь пальцы смотрел на многие проделки новых подданных).
5. В России Петр Михайлович Романов избавился наконец от ненавистной сестры, царевны Софьи, и стал полноправным монархом (1689)
Царевна Софья
Петр I
***
Образование
6. Начали выпускаться специальные адаптации научных книг для женщин (ну да, действительно, с чего-то же надо начинать).
А в России Ломоносов стал профессором Университета.
Михайло Васильевич по-домашнему, без парика. Но с галстуком
7. Но, разумеется, все это происходило по воле Божией. А чтобы благоволение не иссякало, строились новые и новые церкви.
церковь Спаса Нерукотворного в Уборах под Москвой
Тенденции эти коснулись всех слоев общества. Дэймонт в своей книге “Евреи, Бог и История” пишет о еврейском варианте Просвещения – хаскала (аскала):
Искусство
8. Мольер, Корнель, Расин – все оттуда же, из эпохи Просвещения. Стало модно быть саркастичным.
Если раньше смеялись над человеком, который поскользнулся на гнилой луковице (за неимением банановой кожуры) или получил палкой по заду, то теперь стало принято искусно высмеивать амбиции, тенденции и элоквенцию.
9. Классицизм и рококо
Это воистину величественная эпоха, когда самооценка европейцев поднялась настолько высоко, что им стало не стыдно подражать грекам и римлянам (в попытке их переплюнуть):
арка Главного штаба в Петербурге – типичный образец классицизма
…ну и для слабых духом, конечно же, оставалась масс-культура, эдакий китч – в виде рококо.
рококо с его позолотой и завитушками
10. “Энциклопедия”
Интересно, существовала бы Википедия сегодня, если б не труд энциклопедистов – французских ученых 18 века, которые решили замахнуться на тайны природы и создать книгу всё обо всём, которая бы при этом была (о ужас!) НЕ Библия.
***
Чем закончилось Просвещение?
Как известно, Великой Французской революцией и Наполеоновскими войнами.
Глотнув свободы, европейцы вдруг оглянулись и увидели, что их так много, а мира так мало. Столько лишних людей, можно устроить отличную войну. И без всяких этих ваших рыцарских правил, разумеется.
У кого пушка длиннее, тот и прав. Отсюда – всего один шаг до узаконивания гильотины, до первого в истории Террора (не красного), и до иллюзии, что этот мир можно сжать в кулаке, лишь протяни руку.
…интересно, а существовал бы Гитлер, не будь в 18 веке маленького лейтенанта Наполеона Буонапарте?..
Но это – совсем другая история…
Мастерам моды и костюма XVIII века было легко уже потому, что предыдущий век,
как хороший закройщик, создал модели, «выкройками» которых будут пользоваться
почти два столетия. Настало время отшлифовать формы, приладить детали,
позаботиться о соблюдении чувства вкуса. Знаменательно, что именно в этом веке
превосходный английский художник-живописец, гравер и теоретик искусства Хогарт
в книге «Анализ красоты» именует главы: «О соответствии», «О простоте и
ясности», «О сложности», «О величине». Он пишет: «…неуместные и несовместимые
излишества всегда вызывают смех, особенно когда формы этих излишеств не
отличаются изяществом, то есть когда они однообразны по своим очертаниям. Так,
например, никогда не выбирают две мушки одного размера и не помещают на одной и
той же высоте. Но если локоны чопорно спускаются попарно и на равном расстоянии,
то они теряют желаемый эффект и не заслуживают, чтобы их любили».
Портрет Мэри Эдвардс. Английский живописец Уильям Хогарт, 1740 год.
Вспомните XVII век. Ведь в XVII веке идеалом высокого искусства были именно чопорность,
симметрия, порядок и математическая точность. «…Но все течет, все изменяется.
Кто достиг вершины, тот идет вниз. Для французской сословной монархии спуск вниз
начался, как известно, уже при жизни Людовика XIV и затем беспрерывно
продолжался вплоть до революции. «Король-Солнце», говоривший «государство – это
я», все-таки по-своему заботился о величии Франции.
А Людовик XV, нисколько не отказывавшийся от притязаний абсолютизма, думал только о своих наслаждениях. Ни
о чем не думало и огромное большинство окружавшей его аристократической челяди.
Его время было временем ненасытной погони за удовольствиями, временем веселого
прожигания жизни. Но, как ни грязны были подчас забавы аристократических
бездельников, вкусы тогдашнего общества все-таки отличались неоспоримым
изяществом, красивой утонченностью, делавшими Францию «законодательницей мод». И
эти изящные, утонченные вкусы нашли свое выражение в эстетических идеалах своего времени.
Новые идеи в европейском костюме
Говоря откровенно, я ищу
Лишь изящество, грацию, красоту,
Мягкость, вежливость и веселость –
Словом, все то, чем дышит чувственность
Или игривость.
Все это без лишней вольности,
Все это под покровом, которого требует
Придирчивая добродетель…
Нирон. Франция.
Исчезли монументальные и грандиозные портреты – из легких золоченых рам смотрят
на нас, изогнувшись в грациозных позах, утопающие в кружевах, блеске атласа и
бархата розовощекие кокетливые мужчины с мягкими женственными чертами лица. Это
не мыслящие мужи, а знатоки блестящих комплиментов, искристых каламбуров,
поверхностных, но изящных стихов. Исчез «олимпийский» парик, маленькая головка в
пудреном парике делает юношу женственным и старика молодым. Их мягкие движения
наполнены танцевальными ритмами, боком они опускаются на мягкие кресла с тонкими
изогнутыми ножками или полулежат в кокетливых позах на канапе и кушетках.
Даже величественные троны превращаются в кресла, охраняемые легкомысленными
амурами. Комнаты миниатюрны, рассчитаны на интимные беседы. Стены прикрыты
ветвями прихотливо извивающегося орнамента. Излюбленным цветком становится роза, модными тонами – мягкие пастельные тона.
Шоколадница, портрет красавицы Анны Бальдауф
Художник Жан-Этьен Лиотар, около 1745 года.
Женщины исполнены грации и элегантности. Корпус затянут в тончайший корсет, и,
как стебель, выглядывает из чашечки панье маленькая ножка в ажурном чулке,
открывается по щиколотку из-под легко вздымающейся юбки. Пудреные маленькие
головки уравняли возраст – всем женщинам не меньше двадцати и не больше шестидесяти.
Прелестный беспорядок в туалете
Вдруг создает одежды своенравье.
Батист, как бы в рассеяньи изящном
Наброшенный на плечи; кружева
Заблудшие, то там, то здесь порхая,
Порабощают алый цвет корсажа…
Волны пленительно бегут по бурной юбке,
Завязаны беспечно туфли; в этом
Такая необдуманная тонкость!
Геррик «Беседы о костюме».
Прозрачность цветовой палитры, грация и изящество, построенные на аллогизме
формы, – вот средства, которыми оперирует искусство костюма в создании нового
желаемого идеала моды. Новые по внешнему облику персонажи наполнили пьесы
мастеров любовной интриги Мариво, Бомарше, Вольтера, а талант живописцев –
Хогарта в Англии, Пьетро Лонги в Италии, Ватто, Буше, Фрагонара, Лиотара и
Ланкрэ во Франции – закрепил навечно эталон прекрасного в легкомысленном веке.
В этот период не было недостатка в великолепных портретистах. Дмитрий Левицкий, один
из лучших русских живописцев, оставил замечательную галерею не только женских,
но и мужских портретов. Его живописный талант и мастерство в изображении костюма
– неоценимая сокровищница для художника театра и актера. Художники Рокотов,
а в конце XVIII века и Боровиковский с необычайной поэтичностью отразили
психологическое состояние личности, вплетая в характеристику детали костюма,
органичные данному лицу и времени написания портрета.
Поцелуй украдкой. Французский художник Жан Оноре Фрагонар, 1787 год.
В XVIII веке получает широкое развитие торговля со странами Востока, откуда
поступают китайский фарфор, персидские ткани, мебель, безделушки, определившие
вкус законодателей моды. Тема Китая вторгается в область костюма в виде
изображения на тканях новых форм цветов и растений. Все это вместе получит название «китайщина» – шинуазери.
Аристократический идеал внешнего облика и костюма, сформировавшийся в первой четверти XVIII века,
просуществовал почти до конца столетия. А мода, выразившая этот идеал,
с необычайной быстротой облетела все страны Европы. Родившись в среде
аристократии, мода уже не принадлежала только ей. Вырос новый класс, пока еще не
имевший политических свобод, но уже располагавший первенством в общественном
звучании для государства. Буржуазия не допускалась к участию в государственных
делах и ютилась в тесной деловой части города, в ее домах хозяйничали
добродетельные женщины. Они смотрят на нас с небольших полотен Шардена, чародея
простоты и обыденного. В волшебном сиянии его сдержанной цветовой палитры
стирают они белье, разбирают снедь для обеда, следят за первыми каракулями
своего малыша. Их туалеты скромны и изящны. Чепцы, рукава, малейшая складка
переданы Шарденом с энциклопедической достоверностью и талантом великого живописца.
Владимир Боровиковский. Портрет Марии Лопухиной, 1797 год.
Буржуа становятся потребителями моды, снимая с нее придворную экстравагантность
и привнося близкие их духу рационализм и сдержанность. Мода получает свою вторую
жизнь, и теперь уже надолго будет утвержден термин «буржуазная мода». В XVIII
веке мода, проникнув в деревню, наложит печать века на сельский костюм, как
мужской, так и женский. Эти формы, застыв, дошли до наших дней в неизменном
виде, но уже как народный костюм. Многое в свою очередь придет в моду из деревни:
например, шляпа, которая и получила название «молочница», шарфы-галстуки,
передники и чепцы, свободные корсажи, платки.
Многогранность общественно-политической жизни второй половины XVIII века не
замедлила сказаться и на формах искусства и, конечно, костюма.
Во Франции во второй половине XVIII века, в период быстрого прогресса науки и
восторженного увлечения ею, в период роста промышленности и развития хозяйства,
в передовых слоях общества постепенно складывалась уверенность в необходимости
коренных изменений в общественном порядке. Философские идеи Руссо становятся
знамением века: «Человек рожден быть свободным, а между тем он всюду в
оковах…», «…Всякий гражданин праздный – богатый или бедный – плут…». Свою
книгу «Эмиль» Руссо посвящает показу облагораживающего влияния общения с
природой как главного фактора воспитания.
Идеал такого общения человека с природой, гражданских добродетелей и физической
красоты искали в античности, тем более что в это время велись раскопки
Геркуланума и Помпеи, представившие удивленному миру совершенные образцы
искусства. Мы не знаем точно, кто первым из портных проникся почтением к идеям
Руссо, мы не знаем первого заказчика, который попросил своего портного создать
костюм, отвечающий «идее свободы», приближающей его к античному идеалу, но так
или иначе начало реформы костюма было положено в 70-х годах XVIII столетия.
Белоснежные одежды напоминали античные туники и деревенские простые платья,
отложные воротники белоснежных сорочек в небрежной вольности раскрывали шею и
грудь, мягкие шарфы опоясывали талии, тонкие муслины и вуали, простые ситцы
заменяли дорогие бархат и атлас.
Мода и костюм становятся тонкими стрелками барометров политической погоды и
социальных столкновений, фригийским колпаком венчают как символом свободолюбия.
Недаром в период революции революционных гвардейцев звали санкюлотами –
бесштанниками. Они носили простые длинные штаны, тогда как кюлот – короткие
штаны – были привилегией аристократии.
XVIII век ознаменовал конец аристократической моды и провозгласил новые
свободные идеи в области искусства костюма, которым суждено было осуществиться
только спустя полтора столетия.
Далее ► Костюм первой половины XVIII века
Главная ► Мода и история театра