Что было модно в семидесятые годы
Романтические 1960-е с физиками, лириками и “оттепелью” закончились. Начались приземлённые 1970-е, с дефицитом, фарцовщиками, “доставанием” всего и вся и застоем во всех сферах жизни. Во всех, кроме искусства. Для кино и музыки эпоха брежневского застоя стала золотым веком. А мода – тоже искусство.
В начала 70-х в СССР наконец-то пробились мини-юбки. Во всём мире их уже заменило макси, а в СССР бум коротких юбок только начался.
Ярчайший кинопример мини-юбки – Зиночка (Наталья Селезнёва) в фильме “Иван Васильевич меняет профессию” (1973). Коротенькое красное платье наброшено на ещё более короткое. Даже возможно, это не платье, а топ.
Другое кино-мини наверняка заставляло плакать наиболее впечатлительных зрительниц. В фильме “Неисправимый лгун” (1974) появляется Эдита Пьеха, в роли самой себя, в умопомрачительном платье с разноцветным геометрическим принтом. Мода на геометрию осталась с 1960-х. Ещё особенно возлюбили полоску и клетку.
Польская петербурженка Пьеха пользовалась тем, что она полька, и её наряды постоянно оплакивались восторженно-завистливыми слезами модниц.
В божественном клетчатом платье появляется преображённая Мымра Людмила Прокофьевна.
Отдельно нужно отметить, что на модную арену СССР пытается пробиться этника, давно завоевавшая весь мир (еще с конца 1960-х, с приходом хиппи). Приживается плохо, но просветления встречаются такие, что уф.
Галя (Ольга Науменко) из “Иронии судьбы” приходит к Лукашину встречать Новый Год, пока он летит в Ленинград, спя, в изумительном фиолетовом платье. С расклешёнными рукавами, в пол, явно достала по большой удаче и в ГУМе.
Особенно отмечу узор на груди (это весь декор платья) и просто распущенные волосы. Галя не стала мудрить с завивкой, отдав предпочтение модной (так же, как и завивка) простоте. Тоже наследие хиппи.
Отдельное место занимает розовое платье Зиночки-Селезнёвой из “Иван Василича”. Гайдай стремился подчеркнуть статус Зины, как киноактрисы, поэтому одевали её так, что модницы захлёбывались. Это платье шил сам маэстро Слава Зайцев. Он умудрился в нём соединить сразу несколько модных тенденций 70-х, считайте сами:
– мини
– макси
– этника
– геометрический принт
Я считаю, что это одно из лучших платьев советского кинематографа. ИМХО, разумеется.
Главное достижение 70-х – брюки. Женщин в брюках всё ещё не снимали в голубых огоньках и песнях года, но в жизни и на киноэкранах они уже царили. Та же Зиночка,в сцене разборок с Якиным, одета в шикарный белый брючный костюм. За похожий была подвергнута поруганию Светличная после “Бриллиантовой руки”.
Потом она его дополнила красной шляпой и перчатками.
Ещё один завоевавший умы брючный комплект носила Ольга (Антония Сантилли) в “Невероятных приключениях итальянцев в России”. Поскольку она возмутительно была итальянкой (капстрана!!), то носила возмутительно красивые вещи. Как вот эти белые брюки с тёмно-синим (по-моему, то ли замшевым, то ли бархатным) пиджаком.
Одним из главных модных хитов стали клёши. Клёши въелись в мозг людям на долгие-долгие годы и потом еще ненадолго возвращались в нулевых. Штанины должны были быть такими широкими. чтобы под ними можно было укрыть от дождя Люксембург. И чтобы сантиметров на 10 закрывали каблук.
Отличный пример таких клёшей был у Верочки (Лия Ахеджакова). В них она с утра в начале фильма бежит на работу. А как мы помним, она дама модная и туалеты у нее сплошь заграничные.
Абсолютно отдельная история – джинсы. Настоящие фирменные джинсы (фирмА) были мечтой каждого второго жителя СССР. Но такие можно было только
а) привезти из-за границы
б) купить в двухсотой секции ГУМа за особые чеки, выдаваемые только особым людям.
в) купить в “Берёзке” за валюту (а точнее за другие особые чеки, на которые обменивалась валюта)
г) купить у фарцовщиков по цене нового неношеного “Боинга”. Стоили от 150 рублей до бесконечности. Тогда как средняя зарплата составляла 100-110 рублей.
Поэтому люди искали выход. Покупали индийские или отечественные аналоги откровенного говнокачества, саржевые или ещё какие. И очень сильно завидовали тем, у кого была фирмА.
Поэтому Антония Сантилли, в тех же “Итальянцах…” была объектом поклонения. Причем на ней были не просто джинсы, а джинсовый комбинезон – за гранью добра и зла.
Фильм “Романс о влюблённых” (1974) вызывал такое же пригорание задов. В нём уже отечественные Елена Коренева и Евгений Киндинов рассекали в джинсах, от которых даже через экран пахнет “Левайсом”.
Кстати, 70-е вообще отмечены развитием мужской моды. Конечно, модники и раньше в рванье не ходили, но в это десятилетие модно и не скучно одетые мужчины совсем перестали удивлять. Из советских медийных персон главным модником, как мне кажется, стал Владимир Высоцкий. В семидесятых он смог выезжать за рубеж, к французской жене, и привозить оттуда ништяки. Такими ништяками, например, стали джинсы клёш. Сейчас просто нельзя представить, как он крут. В нашу эпоху пресыщенности настолько модных вещей просто не бывает.
В своей книге Марина Влади писала, как однажды Высоцкий привёз из загранпоездки модную кожаную куртку, которой страшно гордился. Возможно, это как раз она.
Носил Высоцкий и страшно модную “водолазку-лапшу”. Кстати, я как человек, которого в 70-е не задумывалось даже в отдалённом будущем (моя мама в 1972 пошла в первый класс), долго не могла понять, почему лапша, пока не разбиралась в этих вопросах. Мне казалось, что это водолазка, порезанная снизу в лапшу.
Но всё проще – лапша оказалась рубчиком, или еще проще – рельефными полосками вдоль водолазки. Как раз в такой запечатлён Высоцкий на известной фотографии.
А Игорь Костолевский в такой играет в “Гараже” (1979).
Ещё одна отличительная черта 70-х – многослойность. Наглядно можно увидеть на той же Верочке – под голубой туникой видна вязаная кофточка, да ещё и многоэтажные бусы сверху.
Другое модное многослойное ответвление – вязаные жилетки поверх блузок и батников. Очень удобно для тех, у кого руки не из оппы. И затрат минимум, и одета модно. Отличный выход для Оли Рыжовой из того же фильма, которая не страдает лишними деньгами.
У Верочки тоже был вязаный кардиган (но уже вряд ли самодельный) поверх модной водолазки.
Другой фетиш 70-х – сапоги-чулки. Их достать было сложно, но возможно, а к концу 70-х стало совсем хорошо. Любили эти сапоги до безумия. В “Служебном романе” Рязанов уделил иим целый эпизод. Именно такие сапоги примеряет Верочка, натянув один, и поставив второй на свои бумаги. И это про них было сказано “Значит хорошие сапоги, надо брать”.
Всё там же несчастный Бубликов страдает, что мимо него весь день ходят ногастые девицы. И одна из них тоже в таких сапогах.Причём у нее они лаковые, у Верочки были замшевые. Замшевые на сто пунктов круче, но лаковые достать проще.
На редкость противная директор рынка из “Гаража” (Анастасия Вознесенская) тоже была в таких.
Отдельная статья моды 70-х – верхняя одежда. Если платье и даже джинсы еще можно было сшить-ушить-перешить, то с красивой и модной верхней одеждой было очень трудно. Тем эпохальнее становились осенне-зимние образы киногероинь. Особую любовь завоевали:
пальтишко Натальи Фатеевой, на молнии и с капюшоном опушкой из “Джентльменов удачи” (1971).
пальто Александры Яковлевой с умопомешательной опушкой на воротнике и манжетах из “Экипажа” (1979). У мамы до сих пор приступы икоты при виде него.
А нейлоновой шубе даже был посвящён целый фильм “Нейлон 100%”.
В отдельный абзац решила выделить розовый костюм и отдельно пиджак-тренч Марианны Вертинской из фильма “Семь невест ефрейтора Збруева”. Он за гранью моды и купить такой вряд ли было возможно.
Как мне показалось, в нём нехилая такая отсылка на знаменитые костюмы битлов.
Вот эти. В СССР как раз началась битломания (через 6-7 лет. после распада битлов) и эта отсылка, хоть и была пижонской, но уместной.
Шляпки ушли в прошлое и место главных головных уборов заняли лисьи шапки. Огромные лисьи шапки, как у ленинградской учительницы Нади. По этим шапкам началась такая истерия, что людей, отстоявших за ними и доставших это сокровище, не удивить никакими пятикилометровыми очередями за айфонами.
Про причёски. Главная причёска 70-х – локоны. Абсолютно разные и каждая вымудрялась, как могла. Но настоящий хит – завитые концы, как у “Аббы”
В моду ненадолго (слава Б-гу) вошли парики и сооружения типа “а то как дом на голове” (с) Людмила Прокофьевна. Как раз с таким вавилоном на макушке снималась Ирина Скобцева в “Молчании доктора Ивенса” (1974).
Мерзопакостная мразь Аля Ненарокова из “Экипажа” натянула парик, когда пришла в суд отбирать ребенка у хорошего мужика.
А Наталья Крачковская в “Иван Василиче” и вовсе меняла парики как перчатки.
В пику этим массивным сооружениям в моде держались простые и натуральные причёски – распущенные волосы до плеч, с немного рваными чёлками. Как у Натальи Варлей в фильме “Три дня в Москве”
И у Елены Кореневой в “Романсе о влюблённых”.
Десятилетие безвкусицы – так называли семидесятые годы из-за отсутствия четких рамок и смешения большого количества стилей. Это время, когда были стерты границы между правильным и неправильным в моде. В эти годы индивидуальности и самовыражению придавали большое значение, а ключевым словом того периода стало «антимода».
Следовать общепринятым эталоном считалось признаком дурного вкуса, а сочетать то, что сочетать нельзя, — проявлением самобытности и оригинальности.
Благодаря этим необычным и смелым решениям, мода 70-х годов оставила важный след в истории.
Знаковые события
Если предыдущие десять лет ознаменовались бунтами молодежи, где она стремилась доказать свою состоятельность, то 70-е не имели никаких четко поставленных целей. Но именно эти годы стали началом всевозможных изменений и преобразований.
Протесты против воинской обязанности, раскованность поведения, феминистские настроения – эти идеи можно считать лозунгами того времени. Вещи 70-х создавались для молодого поколения американских женщин. Это время, когда они наслаждались предоставленной долгожданной свободой. Именно поэтому одежда этого десятилетия имеет так много смелых форм и сочетаний.
Модной признавалась любая одежда, начиная от дешевых хлопковых вещей и заканчивая роскошными нарядами от самых известных модельеров. Главный критерий, который определял модную тенденцию, — оригинальный образ.
Женская мода делала акцент на обилие ярких оттенков, преувеличение форм и множество меховых элементов. Если раньше принято было носить четко подобранный комплект, то теперь вещи нужно было подбирать самостоятельно. Появляется определение базового гардероба.
В магазине стало популярным предлагать к приобретаемому костюму другие вещи: юбки и брюки различных фасонов, целые наборы рубашек и джемперов, которые сочетались по фактуре и цвету.
Прически и одежда из 70-ых. Подробности в видео:
Социальное влияние
Так как со страниц модных журналов звучали лозунги о том, что больше не существует правил, которые диктуют выбор одежды, женщины сами принимали решение, какую одежду им носить. А производителям пришлось учитывать вкусовые пристрастия потребителей.
Материальный успех стал одним из составляющих критериев создателей модной одежды. Лидерами в этом вопросе были дизайнеры, которые ориентировались на массового потребителя. Так как одежда девушки в семидесятые представляла собой чаще всего эклектичный стиль, уличная мода стала источником вдохновения. На ее основе создавалось большинство актуальных вещей того времени.
Дизайнерам уже не было необходимости заниматься творчеством самостоятельно, они работают совместно с фирмами-производителями.
1971 год ознаменовался созданием ассоциации «Создатели и производители», которую возглавил француз Дидье Грюмбах. Она помогала молодым стилистам создавать авторскую одежду под собственной маркой. Никому не известные молодые дизайнеры получили возможность устраивать показы, демонстрируя свои творения. Благодаря этому, Париж становится центром промышленной моды.
Символы семидесятых
В эти годы появились вещи, которые с успехом используются и сегодня самыми именитыми модельерами, гламурными дамами и обычными женщинами. Рассмотрим это важное наследие семидесятых подробнее.
- Джинсы. Это главный символ того времени, который использовался в различных вариантах, начиная от разорванных хипповских вещей и заканчивая элегантными дизайнерскими моделями.
- Туника. Длинные кофты были очень актуальны. Их использовали в сочетании с брюками или шортами.
- Брюки. Их популярность возрастала, и параллельно с этим росло количество разнообразных фасонов. Они были представлены клешем во всех вариациях. К концу десятилетия все чаще стали использоваться узкие фасоны.
- Водолазка. Настоящий культовый знак модниц 70-х. Их использовали в любых сочетаниях и практически со всей одеждой.
- В самом начале десятилетия стали очень популярны приталенные рубашки, которые имели самые невероятные цветовые решения. Их носили как с брюками, так и юбками. Причем они были востребованы и у женщин, и у мужчин. В СССР такие рубашки назвали батниками.
- Платье-рубашка. Американский стилист Рой Холстон ввел в обиход новую модель платья, которое по крою и стилистике было похоже на рубашку.
- Кардиган. Эти объемные вязаные вещи с поясом или без него были обязательной частью любого модного гардероба девушки того времени.
- 70-е годы стали временем рождения одежды «для карьеры». Женщины стали использовать стильные и красивые вещи для достижения успеха на профессиональном поприще. А так как деловой стиль требовал определенных рамок, то на свет появилась новая модель — «деловое платье».
Советская интерпретация
Во многом благодаря тому, что в Советском союзе семидесятые годы принято считать периодом политического застоя, в страну стали проникать модные западные тенденции. Деятели культуры и искусства с энтузиазмом подхватили новые веяния и стали демонстрировать экстравагантные наряды. Вскоре их примеру последовали и рядовые девушки.
Джинсы становятся неотъемлемой частью гардероба любой модницы. Пиком советской модной тенденции стали маленькие платья, сшитые из набивного шелка. Элегантность им придавала завышенная талия, а яркие рисунки привлекали повышенное внимание мужчин.
Не меньшей популярностью пользовались платья-рубашки из хлопчатобумажной ткани. Они имели тонкие пояски, подчеркивающие талию, и воротничок стойкой. Чуть позже особым спросом стали пользоваться наряды ярких расцветок, вышитые бисером, или с рисунками в футуристическом стиле. И, конечно, расклешенные брюки были в шкафу каждого молодого человека.
Одним из первых советских дизайнеров, который подхватил новое западное течение моды, был Вячеслав Зайцев. Он смог из дешевой штапельной ткани, которая залеживалась на складах по причине низкого спроса, создать удивительную коллекцию платьев. Он создал новую фактуру, соединив несколько видов этой ткани.
Разновидности стилей
Мода в 70-е годы поражала использованием всевозможных стилей и их смешением. Чтобы лучше понять, как выглядела модная одежда того времени, рассмотрим основные стилевые направления, которые были популярны в то время.
- Эклектика. Девушки использовали данный стиль по двум причинам. Либо им не хватало финансов, чтобы купить дорогую одежду, и они пытались «выкрутиться», надев все, что было в их гардеробе. Либо они имели страстное желание выделиться любой ценой, чтобы эпатировать окружающих. В любом случае стилисты с радостью подхватили это направление, и на подиумах появились модели в экстравагантных нарядах.
- Диско. Раскованный и беззаботный музыкальный стиль повлек за собой такое же легкое направление в модной одежде. Яркие и облегающие лосины, пестрые рубашки, боди и топы, сверкающие блестками, невероятно короткие шорты – одежда, которая стала визитной карточкой этого направления.
- Рок и панк-культура тоже проявили себя в одежде. Комбинирование кожи, бархата и шифона позволяло сочетать женственность и уверенность, даже, в каком-то смысле, брутальность образа. Наличие такой атрибутики, как шипы, бахрома и заклепки вместе со стразами и блестками еще больше привлекало внимание. Нарочитую небрежность порванной одежды, части которой соединялись булавками, демонстрировала панк-культура.
- Хиппи. Главное течение, из которого, как полагают историки моды, и зародился эклектический стиль. Приверженцы данного направления предлагали людям вернуться к истокам, стать ближе к природе. Отсюда так популярны фольклорные мотивы и джинсы. Хиппи протестовали против любого проявления насилия, они отращивали длинные волосы, носили потрепанную одежду и призывали идти по дороге добра.
Мода в то время
Все развивается и меняется, но мода на броские необычные вещи 70-х вновь возвращается на подиумы. Множество фото с модных показов демонстрируют коллекции самых именитых дизайнеров, которые используют особенности стиля семидесятых. Ежегодно появляются новые модели в стиле ретро.
Одним из фаворитов ретро-стиля стала замша, которая демонстрирует близость к фольклору и природе. Стилизованные под пончо пальто, украшенные вышивкой ручной работы, легкие платья из хлопка, наполненные растительным принтом – вещи, которые находятся на пике популярности и в 21 веке.
Не менее популярны шифоновые модели платьев и сарафанов, которые струятся по фигуре, выгодно подчеркивая ее стройность. Традиционная вышивка и принты, множество нежных оборок и складок украшают эти элементы женского гардероба.
Этот сезон возродил самые популярные модели джинсов семидесятых: смелый широкий клеш, начиная от колена, потертости и надрезы, высокая талия и множество аппликаций с нашивками.
Юбки, рубашки и жилеты, а также комбинезоны, которые похожи на повседневную одежду рабочих, так же востребованы сегодня, как и несколько десятилетий назад.
Как известно, любое течение в жизни общества является отражением его настроений и интересов. Модные тенденции не являются исключением. Семидесятые годы, наполненные сложными переменами в общественной жизни, заставили искать собственные пути самовыражения, в том числе и в одежде. Яркая и неординарная мода 70-х настолько интересна и колоритна, что современные дизайнеры до сих пор ищут и находят в ней вдохновение.
Богемная мода из 70-х. Подробности в видео:
Годы правления Леонида Брежнева вошли в историю как «эпоха застоя». В отношении моды эта оценка не совсем справедлива: актуальные образы стремительно менялись, разнообразие моделей и варианты оттенков менялись. Так, узкие брюки-дудочки быстро уступили лидерство «клешам», а заметно укоротившие мини уже никого не возмущали. С другой стороны, купить хорошую одежду было невозможно — только «достать» у фарцовщиков или за границей.
VATNIKSTAN продолжает цикл статей о моде, и сегодня в фокусе внимания первая половина 1970-х годов: были ли коренные отличия от предыдущего десятилетия и какая одежда была настолько популярной, что её ввозили в страну тайно, под угрозой тюремного заключения?
Тенденции: конец эпохи самопошива
В первой половине 1970-х годов остаются актуальными большинство ключевых тенденций 1960-х годов: простые линии, А-образные силуэты и искусственные ткани. Качество последних растёт, их всё труднее отличить от натуральных. Женщины продолжают приобщаться к брюкам и мини-юбкам: такая одежда становится нормой и уже редко вызывает чьё-либо возмущение. Мужчины носят рубашки приталенного силуэта и длинные плащи.
Однако одна новая, странная тенденция всё же появилась. Касалась она не вещей и образов, а отношения к ним. В 1970-е годы самопошив перестаёт быть актуальным. Ранее он существовал как вынужденная мера для тех, кто не мог купить одежду в условиях дефицита. Покупать ткань и шить по выкройкам из журналов, а также подгонять вещи под свой размер считалось абсолютной нормой. Носить такую одежду не считалось «непрестижным», а тем более «стыдным».
Теперь ситуация кардинально меняется. В моду входят заграничные вещи — джинсы, кроссовки — которые невозможно произвести в домашних условиях. Социальный разрыв становится очевиднее, его становится всё сложнее скрывать. Женщины, чья молодость пришлась на 1950–1960-е гг. вспоминали, что одевались «не хуже, а подчас и лучше других», только с помощью мам и бабушек, которые их обшивали. С 1970-х годов это становится невозможным: чтобы выглядеть «модно», нужно носить исключительно дефицитные заграничные вещи. Шитьем на дому занимаются только энтузиасты, для которых это хобби, и необеспеченные люди.
Юмористический фельетон «Иностранцы»:
В лексикон входит «фирмА» (преимущественно с ударением на последний слог) — ёмкое понятие, которым называли все вещи иностранного производства. По умолчанию они считаются более красивыми и качественными, чем отечественные — даже если это не соответствовало действительности. Состоятельные граждане избегают советских магазинов (кроме «Берёзки») и стремятся либо шить одежду на заказ в ателье, либо покупать за границей. Ателье, впрочем, ценились не обычные, а ведомственные. Рядовым гражданам доступ туда был закрыт. В одной только Москве к 1980-м годам число таких ателье достигнет 700.
Самостоятельно пошитые вещи презрительно назывались «самопалом» или «самостроком». Даже если они были прочными, красивыми, изготовлены из хорошей ткани и по актуальным фасонам, их было недостаточно, чтобы заслужить уважение «модного сообщества». Ценились исключительно иностранные вещи. Общество начало расслаиваться на тех, кто мог позволить себе дорогие товары, и тех, кто не имел возможности покупать заграничное.
Расцвет фарцовки
Фарцовка — подпольная торговля редкими товарами — зародилась в СССР в 1957 году, во время Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. В первой половине 1970-х годов она становится массовым явлением — модную иностранную одежду можно было «достать» только у фарцовщиков. Как правило, эксклюзивную одежду и обувь (а ещё музыкальные пластинки, технику и другие отсутствующие в советских магазинах товарах) поставляли люди, имеющие стабильные контакты с иностранцами, или научившие доставать эксклюзив самостоятельно (например, покупать у туристов, вылавливая их у гостиниц).
У фарцовщиков в любое время можно было найти всё, что нужно — были бы деньги. Можно вспомнить сцену из легендарной комедии «Иван Васильевич меняет профессию» (1973 год), когда Шурик покупает транзисторы из-под полы у фарцовщика, потому что магазины закрыты на обед.
По сути фарцовщики были мелкими предпринимателями, но тогда их профессия была сопряжена с большими рисками. Например, статья 88 УК РСФСР предусматривала серьезную ответственность за валютные операции (а фарцовщикам регулярно приходилось иметь дело с иностранными деньгами) в виде лишения свободы от 3 до 15 лет, конфискации имущества и даже смертной казни. Впрочем, торговля была настолько выгодной, а спрос настолько огромным, что даже суровое наказание не отпугивало сотни предприимчивых людей. К началу 1980-х годов фарцовка превратится в полноценную систему с разделением труда и оборотом в десятки тысяч рублей.
Советский «социальный ролик» о фарцовщиках и рок-н-ролле:
Культ джинсов
Самым модным предметом гардероба и мужчин, и женщин становятся джинсы. Трудность была в том, что советские предприятия их не производили. Первые подпольные фабрики заработают в Одессе: там будут шить джинсы из контрабандного денима и заграничной фурнитуры. Покупатели ценили их меньше и покупали не так охотно, как «настоящие заграничные».
Образы 1970-х годов из фильма «Центровой из поднебесья»:
Ценились бренды: Lee Riders, Levi Strauss, Wrangler и Montana. Самым модным был фасон клеш. Фарцовщики нередко обманывали покупателей, пришивая фальшивые этикетки или выдавая за джинсу крашеные брезентовые штаны. Не найдя нужный размер, люди покупали пару больше нужного размера и отмачивали их в горячей водя, дожидаясь, когда ткань «сядет».
Джинсы были редкими и поэтому чрезвычайно дорогими. Стоимость могла составлять 200 рублей — при средней зарплате 125 рублей такая цена была просто заоблачной. В первую очередь джинсы оказались доступны морякам, спортсменам, актёрам — тем, кто регулярно бывал за границей. Они же ввозили брюки из денима в СССР. Джинсы были любимой одеждой Владимира Высоцкого. Он почти не носил обычные брюки. По моде десятилетия поэт отдавал предпочтение расклешённым фасонам. Джинсы сочетал с джинсовыми рубашками на пару тонов темнее или светлее брюк (чтобы не создавалось впечатление, будто он одет в рабочий комбинезон).
Джинсы стали предметом культа и нередко появлялись в культуре как важный атрибут поколения. Например, Борис Гребенщиков посвятил ей ироничную пьесу «В объятиях джинсни»:
«О, незнакомец! Странный вид
имеешь ты — как инвалид.
Ты без джинсов, ты без шузни,
Без дисков ты и волосни…
Но смутно мне твой фейс знаком».
Брючные костюмы, базовые комплекты и другие женские образы
В начале 1970-х годов в женской моде нет однообразия: девушки и женщины подбирают наряды на свой вкус и кошелёк. Юбки-мини и брюки никого не смущают, поэтому становятся неотъемлемой частью гардероба большинства модниц. Впрочем, миди и макси не менее популярны — длина юбок достигает максимальной вариативности. Особенно ценятся джинсовые модели, но это большая редкость.
Спросом пользуются комплекты — наборы базовых вещей в общей цветовой гамме. Например, свитер, юбка, брюки или шорты. Было достаточно дополнить их несколькими блузками, чтобы создать несколько образов на каждый день.
В моду возвращаются длинные волосы. Их украшают лентами и заплетают в комы. Во многом это связано с появлением в коллекциях советских модельеров платьев «в русском стиле» (например, платье «Россия» Вячеслава Зайцева и Татьяны Осмёркиной). Орнаменты и вышивки «в цветочек» с элементами древнерусских узоров и традиционные фасоны отлично дополняются длинными волосами.
Самый остромодный образ — брючный костюм. Их сочетали с блузками, батниками и водолазками. Брюки носили не только костюмные. Модницы любили вельветовые брюки-клеш, украшенные вышивкой и блёстками. Украшали, зачастую, самостоятельно. Обтягивающие фасоны ещё не востребованы — они выйдут на пик ближе к концу десятилетия.
Популярные ткани — габардин, замша, кожа, вельвет. Больше других ценился кримплен — легкостирающаяся и немнущаяся ткань из синтетического волокна. Его фактура напоминала шерсть. Одежда из кримплена была тёплой, даже жаркой. Довольно быстро он уступит популярность другим синтетическим тканям, более похожим на натуральные.
Востребована обувь на деревянном каблуке или танкетке. Она красива и долговечна: служила без потери формы несколько сезонов.
Мужская мода: бадлон, «лапша» и каблуки
1970-е — эпоха мужских водолазок или бадлонов. Мужчины носят тонкие облегающие свитера с высокими воротниками. Уже упомянутый Владимир Высоцкий тоже оценил их, регулярно появляясь на концертах и в обычной жизни в таких свитерах. Их носили как самостоятельный предмет гардероба, так и сочетали с рубашками и батниками. Последние, кстати, тоже были на пике популярности: в особенности приталенные модели ярких расцветок. Ещё один популярный свитер — «лапша». Их шили из трикотажных и синтетических тканей «в рубчик». Чаще всего у них тоже был высокий подворачивающийся воротник.
Популярные в прошлом десятилетии брюки-дудочки сменяются фасоном «клёш» и джинсами. В СССР чаще всего встречались брюки шириной под коленом 23 сантиметра и 25 сантиметров у щиколотки — совсем не экстремальное расширение. Значительно реже встречались модели в соотношении 27 на 32. Легкая промышленность клёш не шила, их перешивали из стандартных прямых моделей, вшивая клинья в нижнюю часть брюк. Их украшали бахромой.
За рубежом в это время набирают популярность мужские туфли на каблуке: не на скромном квадратном двухсантиметровом, а на настоящем, «женском», высотой пять-семь сантиметров. В СССР такую обувь почти не носят, исключение — артисты, в частности Владимир Высоцкий. Большинство мужчин предпочитают более привычные и менее вызывающие туфли.
Отличительная особенность моды первой половины 1970-х годов — расслоение на тех, кто может позволить себе дорогие заграничные вещи и тех, кому «фирмУ» не достать. Государственная промышленность не справляется с запросами и не успевает за новыми фасонами: джинсы, «клёш» и другие новинки подлавливают у фарцовщиков. Женщины получают полную свободу самовыражения и свободно носят юбки любой длины и брюки. Мужчины носят приталенные цветастые батники, брюки-клёш с бахромой (собственной модернизации), а самые смелые пробуют туфли на каблуке.
Читайте также наш материал «Алла Пугачёва. Из забытого»
Источник
Подписаться на VATNIKSTAN zen || vk || facebook || telegram