Фото с мужских модных показов

Jean Paul Gaultier. Весна–лето 1994 

У Готье было немало показов, наделавших шуму в былые времена. Шоу в поддержку однополых браков, приглашения на которое походили на свадебные, женские бои на ринге, Джеймс Бонд в коротких шортах и сетчатых чулках. Однако в этом списке есть показ, который в наши дни представить просто-напросто невозможно. Коллекцию «Татуировки», посвященную Африке и Индии, разнесли бы в пух и прах, а самого Готье обвинили бы в культурной апроприации. Но тогда на дворе стояли 1990-е и культура принадлежала всем. 

Raf Simons. Весна–лето 1998 

Шестая коллекция Рафа Симонса, показ которой прошел на подземной парковке в районе площади Бастилии в Париже. Среди моделей не профессионалы, а случайные юноши – разного роста, типажа, худощавого телосложения. 

Специально для этой коллекции друг Симонса, бельгийский художник Фрэнки Клэйс, разработал серию графических принтов, среди которых, в частности, были черные пальмы; это же название носит и сама коллекция, содержащая различные символы протеста – от анархистских флагов до эстетики панков. 

В 2002 году на показе не менее знаковой коллекции Симонса «Горе тем, кто плюет в лицо поколению страха… Они плюют против ветра» этот мотив достиг кульминации: дымовые шашки и факелы, скрытые лица, босые модели, атмосфера бунта и революции. 

Helmut Lang. Осень–зима 1998 

Один из главных идеологов минимализма Ланг создал коллекцию из технологичных тканей и решил показать ее в формате онлайн. В 1990-х интернет был, конечно, не в зачаточном состоянии, но все же большинство людей спокойно жило скорее без него. В комментарии Vogue Ланг отмечал, что уже тогда почувствовал, насколько важное место в нашей жизни займет интернет в ближайшее время, и потому решил провести трансляцию показа в интернете. Поступок, который многие посчитали тогда странным, опередил время на добрый десяток лет.    

Alexander McQueen. 1993 год

Коллекция «Таксист», на создание которой Маккуина вдохновил одноименный фильм Мартина Скорсезе, увидела свет в отеле Ritz в 1993 году вместе с работами других английских дизайнеров. Деньги на это шоу выделил Британский совет моды. О судьбах остальных участников того коллективного показа известно мало, зато работы Маккуина произвели настоящую сенсацию. В частности, именно на этой презентации появился один из главных символов эпохи 1990-х и начала 2000-х – джинсы-бамстеры. «Не ягодицы, а именно спина – самая эротическая часть любого тела, хоть мужского, хоть женского», – говорил Маккуин о своем изобретении. Дизайнер всегда находил торс особенно красивым и удлинял его визуально, занижая линию талии. 

Dior Men начала 2000-х 

Можно сколько угодно критиковать Эди Слимана за работы в Saint Laurent и Celine, упрекая дизайнера в том, что его коллекции нисколько не меняются, а моделям не помешало бы набрать пару килограммов, но в начале XXI века он был одной из самых любопытных и важных фигур в индустрии и точно оказал огромное влияние на мужскую моду. Говорим «Слиман», подразумеваем узкий крой, очень узкий, настолько, что, кажется, его костюмы подойдут лишь подросткам. Однако у Dior Men было предостаточно поклонников, включая самого Карла Лагерфельда, присутствовавшего почти на каждом показе. 

Одна из лучших коллекций Слимана Luster («блеск, лоск») была показана в 2003 году. Рок-н-ролл, рубашки свободного кроя, цепи, ну и зауженные брюки и джинсы, само собой. Среди гостей – Катрин Денев и Элтон Джон, со смехом отмечающий, что с радостью бы носил вещи Dior Men, если бы не был полным.

Gucci. Осень–зима 2004

«Роскошь не выходит из моды, она просто должна менять стиль», – говорил Том Форд во времена своей работы в Gucci. Американский дизайнер пришел в итальянский Дом в 1990 году, в один из самых кризисных периодов в истории компании, и, по сути, вдохнул в Gucci новую жизнь. Бархат, шелка и атлас, узкий крой, глубокие вырезы, пластичная кожа, насыщенные яркие цвета. В его коллекциях не было ни капли вульгарности, хоть они и были провокационными. Сами показы Gucci эпохи Форда – бесконечная вечеринка с лощеными моделями, которые танцевали на подиуме, флиртовали друг с другом и зрителями. Форд и сам мог выйти под конец шоу с бокалом виски в руке и в безупречном смокинге с бархатными лацканами.

В 2004 году, к удивлению многих, контракт с Фордом не продлили, это притом, что за десять лет дизайнер приумножил стоимость бренда в 12 раз. Кроме того, Том Форд заложил определенную тенденцию в индустрии: консервативные модные Дома (очевидно, с оглядкой на успех Gucci) начали куда охотнее нанимать молодых дизайнеров. Так, сначала в 1995 году должность арт-директора Givenchy получил Джон Гальяно. Отработав год и освободив место для Александра Маккуина, он перешел в Christian Dior. Еще год спустя, в 1997-м, в Louis Vuitton пришел Марк Джейкобс. Среди прочего именно Форд привел в Kering (тогда еще PPR) Стеллу Маккартни, где она запустила свой бренд.

Alexander McQueen. Весна–лето 2004 

Коллекция была посвящена культовому фильму 1969 года «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?», действие которого разворачивается в эпоху Великой депрессии. В постановке (а назвать это пронзительное шоу обычным показом очень тяжело) принимали участие и профессиональные танцоры, и модели. Хореографию в течение двух недель ставил Майкл Кларк. В отличие от картины Сидни Поллака танцевальный марафон Маккуина длится меньше часа, но впечатление от него остается не менее сильное. Невесомый тюль и перья, колышущиеся в танце, трико, подчеркивающие рельеф мышц, ощущение абсолютной безнадежности и финальный выход Карен Элсон пробирают до мурашек.  

Thom Browne. Осень–зима 2009

Впервые свою коллекцию в Европе Том Браун показал во Флоренции, на выставке Pitti Uomo. Для этой презентации были расставлены десятки столов, за которыми почти неотличимые друг от друга модели – в песочного оттенка пальто, серых костюмах, кардиганах, одинаковых очках и с гладко зачесанными волосами – изображали рабочий процесс: печатали на машинках, перебирали бумаги. Между столами ходили юноши в шортах, приталенных пиджаках и гольфах – весьма знаковый образ для Thom Browne. На создание коллекции и столь необычную и эффектную презентацию дизайнера надоумил американский сериал «Безумцы», действие которого охватывает 1960-е и 1970-е годы.  

Givenchy. Осень–зима 2011

Ох уж эти оскалившиеся ротвейлеры на толстовках, футболках и свитерах. Кажется, что они были на каждом втором герое стритстайла, стремительно набиравшего обороты в начале 2010-х. Givenchy времен Рикардо Тиши был мрачным, романтичным, существующим на стыке готики и хип-хопа. Вещи из этих коллекций носили звезды самых разных сфер – от Канье Уэста и Джареда Лето до Кита Харингтона и Роберта Дауни-младшего. 

Тиши в числе первых удалось создать незамысловатую вещицу с приставкой it: люди были готовы платить сотни долларов за футболку с цветами и ротвейлерами за несколько лет до того, как стритвир стал настолько громким явлением.     

Prada. Осень–зима 2012 

Один из лучших показов в истории Prada, в финале которого на подиум вышли Тим Рот, Уиллем Дефо, Эдриан Броуди и Гари Олдман. Миучча Прада не была первым дизайнером, кто предложил кинозвездам выступить моделями на показе, возрастные герои также выходили на подиумы ранее. Но, кажется, появление именно этой великолепной четверки на подиуме стало одним из самых запоминающихся в истории моды. 

JW Anderson. Осень–зима 2013 

За семь лет до того, как Алессандро Микеле выпустил манифест против токсичной маскулинности, без громких заявлений весьма выразительную коллекцию примерно на эту же тему показал Джонатан Андерсон. Стирая границы между мужской и женской модой, дизайнер создал вещи в стиле 1960-х. 

Тут и короткая длина, и прямой силуэт без нагромождений. Андерсон рассказывал, что при работе над коллекцией держал в голове образ Северин, главной героини «Дневной красавицы» Луиса Бунюэля, хотел создать одежду одновременно утонченную, но придающую решительный вид своему владельцу. Впоследствии эти шорты и сапоги с оборками, рубашки и свитеры были включены и в женскую линию, претерпев несущественные изменения. Кстати, в этом же году дизайнер получил пост арт-директора Loewe, а концерн LVMH приобрел пакет акций JW Anderson.

Gucci. Осень–зима 2015 

Ходило немало слухов о том, кто же сменит Фриду Джаннини на посту арт-директора Gucci. Место прочили и Рикардо Тиши, и Кристоферу Кейну. За несколько лет под руководством Джаннини бренд снова законсервировался, а ряды молодых клиентов поредели. В итоге в 2015 году свою первую коллекцию, на создание которой вроде бы ушло всего несколько дней, показал Алессандро Микеле. 

Дизайнер работал в Gucci еще во времена Тома Форда. В эпоху Джаннини Микеле был дизайн-директором кожаных аксессуаров, а с 2011 года он и вовсе считался правой рукой Фриды. Это назначение вновь изменило Gucci, преобразило стиль бренда. В первом же самостоятельном показе Микеле принимали участие андрогинные модели, демонстрировавшие гендерно-нейтральную одежду. В коллекции были винтажные мотивы, расслабленные силуэты, блузы с бантами в стиле 1970-х, а нового мужчину Gucci сравнивали с богемным обитателем парижского левого берега – романтичным и утонченным.