Французский модельер основатель модного дома

Андре Курреж (фр. Andre Courreges; род. 9 марта 1923, По, Атлантические Пиренеи, Франция — 8 января 2016, Нёйи-сюр-Сен) — французский модельер, основатель модного дома своего имени. В 1949 году устроился в дом высокой моды Кристобаля Баленсиаги, где проработал десять лет. В 1961 году вместе со своей будущей женой Коклин Баррьер основал дом высокой моды «Courrèges». Первым из кутюрье показал мини-юбки, шорты и женские брючные костюмы, создал летние сапоги, трапециевидное платье, пропагандировал функциональный, молодёжный, футуристический и спортивный стиль в одежде.

Биография[править | править код]

Родился 9 марта 1923 года в городе По в департамента Атлантические Пиренеи региона Новая Аквитания[5]. С ранних лет рисовал, создавал эскизы одежды и хотел заниматься дизайном в художественной школе, но его отец, дворецкий в поместье, не одобрял его увлечения, так как хотел, чтобы он стал инженером. По словам Куррежа, на его выбор профессии модельера повлияло то, что ещё в ранние годы он обращал внимание на то, как одеваются его подруги и знакомые, и зачастую их одежду он не одобрял. Кроме того, свое обращение к миру моды можно объяснить тем, что его детство прошло в курортном регионе, где было много элегантно одетых представителей французской и зарубежной элиты[6]. Однако по настоянию отца он всё-таки поступил в престижную Национальную школу мостов и дорог, где получил образование архитектора. Некоторое время работал инженером-мостостроителем, а в возрасте 23 лет перебрался в Париж. Во время Второй мировой войны был пилотом ВВС Франции. После окончания войны поступил в школу при Синдикате высокой моды (фр. École de la chambre syndicale de la couture parisienne) и устроился рисовальщиком в модный дом Жанны Лафари (фр. Jeanne Lafaurie), где проработал около полугода. Однако там ему не нравилось, так как он пришёл к выводу, что в компании наличествует плохая организация производственного процесса, после чего стал подыскивать для себя новое место работы. В связи с этим он побывал у многих парижских кутюрье, и пришёл к выводу, что лучшим из всех является Кристобаль Баленсиага. По словам Куррежа, этот великий модельер был «самым законченным и солидным» в то время в Париже. В 1949 году был принят ассистентом в модный дом «Balenciaga», в котором проработал до 1961 года. Позже он вспоминал этот период своей жизни и отношения с Баленсиагой следующим образом: «Я буквально навязался к нему на работу, несмотря на то, что им никто не был нужен. Он взял меня обычным подмастерьем. Потом я стал его заместителем, проработал 10 лет и открыл свою фирму»[6].

В этот период одежда прет-а-порте, которая продавалась в бутиках, стала более распространённой, чем от-кутюр, постепенно вытесняя её. Дома высокой моды сначала не учли эту тенденцию в моде и число их клиентов сокращалось. Из числа парижских кутюрье первым модели прет-а-порте создал Пьер Карден в 1957 году, за что даже был исключён из Синдиката высокой моды, но в 1960-х годах уже почти все дома мод начали создавать аналогичные коллекции, и производство готовой одежды переросло в самостоятельную моду, учитываемую всем рынком одежды. Кроме того, в середине 1960-х годов высокая мода, во многом благодаря усилиям Куррежа, сумела вернуть своё первенство, предложив современную и практичную одежду от-кутюр[7]. В 1961 году, при помощи своего учителя, Курреж совместно с другим выходцем из компании Баленсиаги, и своей будущей женой — Коклин Баррьер, открыл дом моды на авеню Клебер. Курреж считал, что главными принципами в создании одежды должны быть функциональность и простота, а сам модельер должен иметь чёткую цель, понимать, для чего нужна одежда, что в конечном итоге вызовет за собой правильный выбор её формы[8]. По его мысли, компания «Courrèges» должна была предоставить доступ к качественной, функциональной и красивой одежде широкому кругу клиенток, а для реализации этой цели необходимо было начать серийное производство качественной готовой одежды[6]. Он первый среди модельеров вывел манекенщиц в мини юбках на подиум, так как длинные юбки препятствовали свободному движению: «Длинная юбка мешает при быстрой ходьбе, не позволяет жить динамично»[6]. Его новаторский подход проявился также в отказе от каблука и популяризации обуви на плоском ходу. Сам он объяснял это следующим образом:

В 1964 году он представил футуристическую коллекцию, которая получила название «Космическая эра». Она получила значительное влияние, множество подражаний и расценивается как первая коллекция целевую аудиторию, которой составляет молодёжь. Стиль коллекции обусловил и другие её особенности. Так, кутюрье отобрал для показа манекенщиц не похожих на моделей эпохи «New Look» — это были спортивно сложенные молодые узкобёдрые девушки, которые двигались и позировали иначе, чем это было принято раньше. Их снимали в движении, в необычных ракурсах и позах, имитировалось состояние невесомости и т. д. Сам модельер назвал их «лунная девушка» («The moon girl»). Эта коллекция включала в себя также оригинальные, новаторские головные уборы, похожие на шлемы, а синтетические материалы с серебристым отливом превращали манекенщиц в астронавток или в жителей других планет, хотя на самом деле эти модели одежды были предназначены для удобной носки, должны были использоваться в реальной жизни. Уже в первой коллекции в «космическом стиле» ввёл в моду белые полусапожки изготовленные из винила на низком каблуке. Такой тип сапог получил значительную популярность из-за своей практичности, его можно носить с мини-юбкой или платьем, а также с шортами или брюками, которые можно в сапоги заправить, если они обтягивающие, или носить поверх, если они имеют разрез для сапог. Также он первым из кутюрье ввёл в моду мини-юбки, шорты и брючные костюмы[9].

В 1967 году основал линии прет-а-порте: «Ргоtotyре» (прет-а-порте), «Соuture Future» (прет-а-порте класса «люкс»), «Нурегbole» (недорогая линия прет-а-порте)[10]. В 1969 года в своей второй коллекции «Кутюр фютюр» он ввёл в линию прет-а-порте шерстяной трикотаж, который по его концепции должен был играть роль одежды — «второй кожи». Для творений, олицетворяющих технологические и социальные изменения, модельер использовал новые синтетические материалы (пластмасса и полиуретан). По словам Мишель Червински, это направление «стало причиной настоящей революции в моде как в Великобритании, так и за её пределами»[11]. По мнению Куррежа, его заслуга в области моды во-многом заключается в том, что ему удалось без помощи скальпеля хирурга сделать женщин моложе, так как он стремился к тому, чтобы у его клиенток возникло стремление позаботиться о красоте своего тела[9]. Он считал, что людям «не нужен большой живот»,[6] и говорил: «Я всегда хотел создавать только спортивную моду»[12]. Коко Шанель, отрицательно настроенная к его новаторским экспериментам в области моды, говорила про него: «Этот человек одержим идеей разрушить женщину, уничтожить формы её тела, чтобы превратить её в маленькую девочку»[12]. Своё творческое кредо и отличие его от видения других модельеров, он выразил следующими словами: «Когда мне говорят, что я кутюрье 2000 года, я говорю, что лично пытаюсь создавать модели 1972 года, это другие отстают от своего времени на 50 лет!»[6] Его геометрический крой одежды и коллекции часто сравнивали с проектами архитекторов-конструктивистов, называли «Корбюзье моды» и «Че Геварой моды»[6].

В начале 1980-х годов дела у компании «Courrèges» шли плохо, не уловив новые тенденции на рынке моды, она стала терять свои позиции, и в 1983 году Куррежу пришлось уступить 50 % акций компании японским партнёрам из группы «Itokin». Однако через 20 лет Курреж и его жена Коклин сумели вернуть модный дом под свой контроль и возродить его во Франции. В 2002 году Курреж представил свою коллекцию от кутюр[6]. Около 30 лет страдал от болезни Паркинсона, умер 8 января 2016 года. На парижских показах весна — лето 2016 в сентябре 2015-го было проведено первое шоу креативных директоров возрождённой марки «Courrèges», созданное Себастьеном Мейером и Арно Вайаном[13].

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

• Ермилова Д. Ю. История домов моды. — М.: Академия, 2003. — 288 с. — ISBN 5-7695-1064-1.
• Шарлотта, Зелинг. Мода. Век модельеров. 1900-1999. — Koln: Konemann, 2000. — 655 с. — ISBN 3-8290-5414-9.

Ссылки[править | править код]

• Официальный сайт