Где проходят модные показы в париже

Париж всегда считался колыбелью моды: город haute couture, ателье и тонкого вкуса. Его репутация строится на трепетном отношении к наследию и любви к элегантности. Как писала в своей книге Paris: Capital of Fashion Валери Стил, «история парижской моды окутана мифами и легендами». В преддверии Недели моды весна-лето 2020, которая в Париже пройдет с 23 сентября по 1 октября, предлагаем вспомнить прошлое: от пышных балов Поля Пуаре до New Look Кристиана Диора и неземных показов Chanel Карла Лагерфельда.

Как все начиналось

В конце XIX и в начале XX века знаменитые дизайнеры того времени Чарльз Фредерик Уорт и Поль Пуаре думали над тем, каким способом лучше всего демонстрировать свои творения клиентам и публике. Одновременно с ними леди Дафф Гордон, известная в модной сфере как Люсиль, тоже размышляла об этом, но в Лондоне. Месье Пуаре решил совместить коммерческие и социальные задачи, организовав серию пышных костюмированных балов. Приглашенные гости старались превзойти друг друга и наряжались как в последний раз. Один из самых известных балов проходил летом 1911 года и вошел в историю под названием «1002 ночи, или Торжество по-персидски». Тема события была отсылкой к дягилевским «Русским сезонам», и это помогло Пуаре ввести в моду платье-абажур и «гаремные» брюки-шаровары.

К 1930-м Париж стал центром для лучших дизайнеров. Cтрогая простота Коко Шанель, сюрреалистические эксперименты Эльзы Скиапарелли, женственные летящие драпировки Мадлен Вионне — все это имело оглушительный успех во всем мире. В эти годы показы стали меньше походить на грандиозные приемы. Кулуарные, ориентированные на клиентов, мероприятия проводились для ограниченного списка лиц. Из-за постоянного опасения, что новые модели могут скопировать конкуренты, владельцам ателье было важно, чтобы такие события проходили вдали от посторонних глаз: фотографы были под строгим запретом.

Эпоха New Look

После Второй мировой войны парижские показы стали строже регулироваться, появились определенные правила. В 1945 году во Франции официально зарегистрировали обозначение термина «высокая мода», и дизайнерам было предписано каждый сезон показывать минимум 35 дневных и вечерних образов. Сегодня сохранились практически те же правила, которые распространяются на участников кутюрной Недели моды.

Растущее влияние модной индустрии Нью-Йорка заставило парижских дизайнеров поволноваться. В 1943 году в США состоялась первая Неделя прессы (будущая Неделя моды), призванная отвлечь население от трагедий войны. Событие спровоцировало быстрое развитие индустрии. Но у столицы Франции было свое секретное оружие — Кристиан Диор. В 1947 году первая коллекция модного Дома Dior под названием Corolle привлекла огромное количество представителей прессы, во многом благодаря разрешению на съемку. Представленные публике образы не имели ничего общего с модными ранее силуэтами. New Look Кристиана Диора положил конец прагматичному прямому крою военных времен и сделал популярными пышные юбки, тонкие талии и нарочитую женственность. Следующие несколько лет именно этот дизайнер диктовал, что носить модницам. Вместе со своими современниками — Юбером де Живанши, Пьером Бальменом и Жаком Фатом — он внес огромный вклад в развитие модной индустрии.

В 1960-х публика полюбила нового модельера, воспитанника модного Дома Dior — Ива Сен-Лорана. Запустив линию прет-а-порте в 1966 году, в рамках которой был представлен навсегда полюбившийся многим костюм-смокинг, Сен-Лоран спровоцировал грандиозные перемены в мире моды. В его творческом фокусе оказалась культура тогдашней молодежи. Эту тенденцию чуть позже подхватили Пьер Карден и Андре Курреж. Последний даже предложил моделям двигаться на подиуме по-новому, естественно. Так был дан старт формату прет-а-порте.

Показ «Битва за Версаль»

Первая официальная парижская Неделя моды прет-а-порте состоялась в 1973 году сразу после основания Французской федерации высокой моды. Именно тогда прошел вошедший в историю показ «Битва за Версаль». Эта «битва» мастеров портного дела инсценировала историческую борьбу парижской и нью-йоркской моды. Пять крупнейших французских дизайнеров столкнулись на подиуме с пятью малоизвестными на тот момент американцами. В событии, цель которого была собрать средства на восстановление Версаля, приняли участие Ив Сен-Лоран, Эмануэль Унгаро, Марк Боан (от Дома Christian Dior), Пьер Карден и Юбер де Живанши со стороны Франции и Анна Кляйн, Рой Хальстон, Оскар де ла Рента, Билл Бласс и Стивен Берроуз, представлявшие Америку. Несмотря на театральность французов — караван под предводительством носорога и повозки-тыквы в стиле «Золушки», — победу одержали американцы, избравшие моделями в основном афроамериканок и привлекшие к шоу Лайзу Миннелли.

Развитие парижской Недели моды

С тех пор показы становились более и более вызывающими, от фантасмагоричного шоу Thierry Mugler 1984 года в театрально-концертном комплексе Le Zénith, рассчитанном на шесть тысяч человек, до показа Jean Paul Gaultier того же года и представленных на нем конусовидных бюстгальтеров, позднее прославленных Мадонной во времена ее тура Blonde Ambition 1990 года. Многими знаменательными шоу история моды обязана Карлу Лагерфельду, возродившему в 1980-х бренд Chanel. 1990-е принесли в Париж британских дизайнеров: от Джона Гальяно, который стал креативным директором Dior в 1996 году, до Александра Маккуина, возглавлявшего модный Дом Givenchy с 1996-го по 2001-й.

Парижская Неделя моды в наши дни

Сегодня размах показов в Париже шире, чем когда-либо: изготовленные на заказ площадки стали нормой для многих брендов. В рамках Недели моды создаются копии вокзалов и супермаркетов, аэропортов и каруселей. Во многом за это стоит поблагодарить Карла Лагерфельда. Во времена его работы в Chanel каждый новый сезон он стремился превзойти свое предыдущее шоу. Также чтут театрализованность и эпатаж Louis Vuitton, Balenciaga и Rick Owens — в 2016-м дизайнер последнего бренда продемонстрировал на своем показе весна-лето рюкзаки из живых людей. Сейчас Париж уже, безусловно, не тот город, где Пуаре давал балы век назад. Но до сих пор жива отличительная его черта — драматизация, превзойти которую пока нигде не смогли.

Читайте также:

Как менялась Неделя моды в Нью-Йорке

Как Милан стал одной из главных модных столиц

Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.

Парижская Неделя моды — заключительный аккорд череды сентябрьских показов. Если за месяцы карантина у вас выработалась аллергическая реакция на домашнюю одежду и выдумывание образов для Zoom-конференций, мастодонты индустрии готовы предложить свое лекарство. Рассказываем, какие тренды правили парижской авансценой в коллекциях весна-лето 2021.

Возвращение мини-юбки 

«Шоу Miu Miu было похоже на адресованный поклонникам сериала «Эйфория» мастер-класс на тему, «как одеваться расслабленно и непринужденно», — пишет американский Vogue. Задорная энергия молодых моделей — в числе которых оказалась и Лила Мосс — била через край, а мини-юбка, ставшая в 1960-е символом движения youthquake (этот термин в 1965 году придумала тогдашний главный редактор Vogue Диана Вриланд), обрела новую жизнь с легкой руки Миуччи Прады.

«Романтичная броня»

Как подметила Сара Мауэр, объемные пропорции в коллекции Loewe «красноречивее всяких слов говорят о том, что в современном мире женщины занимают все больше места». Джонатан Андерсон, в свою очередь, называет это «романтичной броней» и предлагает воспринимать одежду как «одну из форм эскапизма».

Расслабленный тейлоринг

Если «раздутые» и нарочито объемные силуэты прошлых сезонов у многих ассоциировались с чем-то тревожным и агрессивным, то теперь дизайнеры предлагают более спокойный подход к костюмной классике. Так, брюки оверсайз в коллекции Louis Vuitton символизируют свободу и единение. «Мне интересна гендерная нейтральность и ее эволюция в моде. Сейчас одежда зачастую подходит решительно всем вне зависимости от ориентации, гендерной идентичности, бинарности или небинарности. Эта промежуточная зона обретает все большую значимость. Не хочется называть ее «серой» — лучше «радужной», — рассказывал Николя Жескьер в интервью перед показом.

Драма

Если вы соскучились по театральной составляющей моды, то  заключительные шоу модного марафона наверняка стали для вас отдушиной. Пожалуй, самые яркие примеры — коллекции Maison Margiela и Loewe. Особое внимание стоит обратить на многослойные вещи из полупрозрачных тканей: в случае с Loewe это очередной способ применить техники высокого портновского искусства к ready-to-wear. «Мы работали над коллекцией, сидя на карантине, — поделился Андерсон в интервью Vogue, – не могли достать нужные ткани, поэтому пришлось использовать то, что было под рукой. Я сказал команде: «Просто дайте волю фантазии и делайте, что хотите!» То, что получилось в результате, — заслуга каждого из нас».

Бельевые акценты

«Когда я работал на Мартина Маржела, то как-то раз услышал от него такую фразу: «В вещах должны быть слышны отголоски времени». Меня это тронуло до глубины души», — рассказал креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия в интервью Саре Мауэр. Если дизайнер имел в виду вещи из новой коллекции, вдохновленные винтажным нижним бельем парижанок, стоит признать — за счет дополнительных предметов гардероба ему удалось придать им крайне современный вид.

«Думая о будущем, я не представляю себе космическую одиссею в духе Стэнли Кубрика. Мое видение куда более приземленное. Через десять лет индустрия моды окончательно встанет на путь устойчивого развития. Это не обсуждается. Думаю, мы будем повторно использовать одежду, которую носим, — считает креативный директор Balenciaga. — Со временем вещи становятся еще красивее».

Драпировки

В уходящем сезоне мы так пристрастились к топам, больше напоминающим бюстгальтеры, и нижнему белью напоказ, что полностью разделяем мнение Оливье Рустена. Как сказал дизайнер в интервью Vogue, «в любом модном показе есть намек на секс». На этот раз роль того самого намека выполняет драпировка, и чем она эффектнее и объемнее, тем лучше.

Сетка

Отказавшись от традиционного показа, Дрис ван Нотен попросил нидерландскую художницу Вивиан Сассен снять лукбук коллекции весна-лето 2021 — и вдобавок к нему фильм. В итоге получилась очень легкая пляжная история, которая идеально передает эфемерное ощущение лета, заключенное в одном-единственном слове — счастье. Чтобы еще нагляднее продемонстрировать идеальный летний гардероб, дизайнер помимо многочисленных хлопковых рубашек и шорт до колен дополнил коллекцию вещами из сетки.