Гости на модных показах зимой в париже

В этот раз Джон Гальяно не просто совместил мужской и женский показы, а создал по-настоящему агендерную коллекцию. «Идея не в том, чтобы сделать мальчиков похожими на девочек, а девочек — на мальчиков. Но внедрить саму концепцию трансформации в крой одежды, так, что вы просто не будете думать про гендер. Сам образ мышления должен стать агендерным», — сказал он о коллекции.

Мария Грация Кьюри снова взялась за феминистскую тематику (футболки с надписями Sisterhood is Global — отсылка к названию книги об истории феминизма журналистки Робин Морган) и снова показала череду тюлевых юбок. Впрочем, продажи Dior только растут — значит, стратегия работает.

Не обошлось на Парижской неделе моды и без выходов-сюрпризов. Так, в финале показа Tommy Hilfiger на подиуме появилась знаменитая модель 60-х Пэт Кливленд, а закрыла показ Грейс Джонс — в золотом боди и весело пританцовывая.

Для нового сезона Balenciaga Демна Гвасалия вспомнил все лучшее, что успел сделать в прошлых коллекциях — сумки-пакеты, оверсайз-пальто, много неона и большие красные пуховики, — но переосмыслил на новый лад и добавил интересных деталей (например, забавно приподнял плечи у пиджаков).

Если для создания новой коллекции Prada Миучча Прада пересмотрела немало фильмов ужасов, то для Miu Miu это скорее были романтичные мелодрамы: платья с буфами и оборками, органза, цветочные вышивки — даже камуфляжный паттерн, которого тоже было немало, воспринимался отнюдь не в милитаристическом ключе.

1

«Вросшие» цветы и кристаллы Schiaparelli

Креативному директору Schiaparelli Дэниелу Розберри выпала честь открывать Неделю высокой моды. Сами вещи на первый взгляд могли показаться не очень «кутюрными»: достаточно простой крой и спокойная цветовая палитра, лишь изредка разбавленная яркими необычными оттенками. О высоком в коллекции Schiaparelli напоминали декоративные элементы и ювелирные изделия. Драгоценные цветы сплетались в ажурные скелеты и «переползали» с браслетов, колье и масок прямо на лица, пальцы и грудь.

2

Нейробиология и ДНК Iris van Herpen

Ирис ван Херпен предпочитает интеллектуальные зрелища. Ее «живые платья» (некоторые их детали дизайнер печатает на 3D-принтере) и сами по себе привлекают внимание тех, для кого мода не только искусство, но и наука. А в этот раз ван Херпен еще и вдохновлялась исследованиями испанского врача и гистолога, основоположника нейробиологии Сантьяго Рамон-и-Кахаля — лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине за 1906 год. Модели проходили сквозь арку из световых инсталляций в виде ДНК — рисунок макромолекулы также читался в платьях и масках моделей.

3

Инсталляция Джуди Чикаго для Dior

Новая кутюрная коллекция Марии Грации Кьюри для Dior воображение не поразила. Креативный директор бренда показала на подиуме лишь различные вариации греческих тог и представила классические для своих коллекций силуэты в оттенках бронзы, золота и серебра. Но Мария Грация не была бы Марией Грацией, если бы не дала веский повод для обсуждения показа Dior, пусть и не в связи с коллекцией, а благодаря очередной коллаборации с художницей-феминисткой. По приглашению Марии Грации Джуди Чикаго создала огромную фигуру богини. Вообще-то она придумала ее еще в 1970-х, но до настоящего момента так и не воплотила в жизнь. «Божественную женщину» установили в Музее Родена — инсталляция стала местом проведения показа: для него же Чикаго создала подиумный ковер, расшитый цветами. Те, кто не был на самом шоу, еще могут оценить масштаб работы Чикаго до 26 января.

4

Обазинское аббатство на показе Chanel

Chanel по традиции провели большую работу, придумывая декорации для кутюрного показа в Grand Palais. В этот раз под куполом Большого Дворца разместили копию двора Обазинского аббатства, где прошли юношеские годы основательницы дома Chanel. Подиум отделили простынями, которые развесили на веревках. Креативный директор бренда Виржини Виар продолжила заявленную в сценографии тему и в коллекции — модели выходили на подиум в платьях, отсылающих к нарядам послушниц.

5

Дита фон Тиз в роли аукционера на Alexis Mabille

Знаменитая бурлеск-танцовщица Дита фон Тиз не раз выступила на прошедшей Неделе высокой моды в роли модели. Но если на шоу Ulyana Sergeenko и Jean Paul Gaultier ее образ не очень отличался от привычного сценического — она красиво ходила в корсетных платьях, акцентируя внимание на своей фигуре, — то дизайнер Алексис Мабий предложил Дите новую роль. Фон Тиз открыла показ Alexis Mabille в парижской штаб-квартире аукционного дома Sotheby’s, спустившись к гостям по кованой лестнице в черном смокинге, расшитом пайетками. Будто аукционер, она подробно рассказала о теме коллекции, объяснив, в чем ценность «лотов». Вслед за ее выступлением на подиуме продемонстрировали 26 белоснежных, будто для венчания, нарядов.

6

Нежный Леон Дам и кроссовки таби на Maison Margiela

Креативный директор Maison Margiela Джон Гальяно показал на кутюрной Неделе моды свою новую коллекцию Artisanal. Само шоу, отказавшись от привычных для него «потертых» декораций, он перенес в пространство цвета фуксии, а фирменные приемы — деконструкцию и перфорацию — на ткани ярких оттенков. Публика как будто увидела нового Гальяно и Maison Margiela вместе с ним — более нежного, плавного, доступного. Это проявилось в первой коллаборации за время, пока Гальяно занимает пост креативного директора бренда, — таби-кроссовках, разработанных вместе Reebok. А еще — в поведении моделей: даже Леон Дам, чей выход в финале показа Maison Margiela весна—лето 2020 поразил всех своей резкостью, в этот раз будто не ходил, а танцевал на подиуме, манерно покачиваясь и двигая плечами.

7 

Лошади на подиуме Franck Sorbier

Модельер Франк Сорбье посвятил свою кутюрную коллекцию Марии Феликс — мексиканской модели, натурщице, крупнейшей актрисе золотого века мексиканского кино 1940–1960-х годов. На подиуме он не только показал шали, блузы и широкие юбки, похожие на любимые предметы гардероба Феликс, но и устроил представление в честь актрисы. Роль Марии Феликс в этом музыкальном номере досталась певице и танцовщице Антонии Реккии. Кроме того, на шоу Franck Sorbier модели скакали на лошадях, поскольку Феликс очень любила этих животных и увлекалась верховой ездой.

8

Стелла Теннант на Valentino

Показы Valentino всегда особенные, в частности, после прихода на пост креативного директора бренда Пьерпаоло Пиччоли. В последнее время дизайнер делает шоу еще интереснее, все чаще привлекая к участию в них моделей прошлых десятилетий. На Неделе высокой моды в июле 2019-го на подиуме появилась актриса и модель Лорен Хаттон. В этот раз Пьерпаоло доверил открывать шоу британской модели Стелле Теннант.

9 

Лебеди и снег в Palais de Tokyo на Guo Pei

Китайский дизайнер Гуо Пей сделала так, чтобы во время ее показа в Palais de Tokyo пошел снег. На подиуме она, как всегда, показала почти театральные наряды. Модели выходили в платьях с рукавами-крыльями, кейпах и кафтанах, украшенных золотыми нитями. Одни из них будто навсегда покрылись снежными хлопьями, а другие — таили в себе настоящую бурю воздушных тканей.

10

Прощание Жан-Поля Готье

Хотя в расписании показов еще значится несколько событий, настоящий гранд-финал Недели высокой моды, безусловно, случился 22 января. В этот вечер кутюрье Жан-Поль Готье провел свое последнее шоу, отметив полвека, отданных моде. В том, что показ бренда будет для него последним, Готье признался несколько дней назад — дизайнер пообещал, что при этом он продолжит руководить брендом, а вскоре расскажет про свой новый проект. Прощание с подиумом Готье провел роскошно —на сцене Theatre du Chatelet он устроил театральный перформанс с похоронами, поставленными хореографом Бланкой Ли, отсылками ко всем знаковым коллекциям из 38-летней истории Jean Paul Gaultier, и моделями, которых он когда-то открыл, — от Росси ди Пальмы до Диты фон Тиз. Коко Роша по этому поводу даже исполнила ирландский танец, так же как 14 лет назад на шоу осень—зима 2007, после которого она стала одной из самых популярных моделей в мире. На протяжении всего показа гости плакали, смеялись, аплодировали стоя, а после — еще долго не отпускали Готье с подиума, обнимали его и даже качали на руках.