Интересы о модных тенденциях
Текст: Ирина Дубина
Широкие плечи, как из восьмидесятых. Цветной мех. Чёрная глянцевая кожа, которая наверняка пришлась бы по душе героям «Матрицы». Лазурно-голубой цвет. Это лишь небольшой перечень трендов, которые, судя по недавно закончившимся неделям моды, определят то, как мы будем одеваться через полгода.
Человеку, не знакомому с механизмами работы фэшн-индустрии, может показаться, что формирование трендов — это результат действия общего бессознательного. Мол, дизайнеры ищут вдохновения каждый в своём, а потом каким-то немыслимым образом их творческие линии пересекаются. На деле же всё куда более прозаично. Возвращение той или иной модной декады, популярность определённого цвета (а иногда даже конкретного оттенка), актуальный крой — заслуга работы не только дизайнерских отделов брендов, но и людей, которых называют трендхантерами. Тех, кто точно знает, что мы захотим купить через полгода или даже пару лет.
Зная, чего захочет ваш покупатель
в будущем, вы сможете сделать продукт, который заведомо ему понравится —
и заработать гораздо больше
Предсказание трендов — так называется работа людей, чья задача — поиск новых веяний, настроений и желаний общества. Конечно, такие аналитики работают не только в моде: трендхантинг сегодня — одна из самых востребованных профессий в любой сфере, от фармацевтики до рекламы и индустрии развлечений. Компании-гиганты — от Coca-Cola до Forever 21 — тратят миллионы на консультации специалистов по трендам или трендбуки с необходимой информацией (Forever 21 и вовсе содержит собственный штат трендхантеров). Зачем это делать? Ответ прост: зная, чего захочет ваш покупатель в будущем, вы сможете сделать продукт, который заведомо ему понравится — и заработать гораздо больше.
В модной индустрии есть несколько главных агентств по предсказанию трендов (их еще называют форкастинговыми), названия которых знакомы каждому крупному и не очень бренду. Одна из самых известных «предсказательниц» — Лидевий Эделькурт, которая работает в этой сфере с 1970-х. Её агентство Trend Union сотрудничает с клиентами не только из мира моды: в своё время Эделькурт консультировала, к примеру, корпорацию Coca-Cola на предмет того, как Sprite должен позиционировать себя на рынке с приходом нового, более молодого поколения покупателей. Если изучить интервью Ледивий, станет понятно, что её работа — это вовсе не заглядывание в магический шар, чтобы увидеть в нём цвет сезона. Эделькурт с командой исследует поведенческие закономерности и на этом основании делает предположения, в какую сторону будет двигаться мода в ближайшие годы.
Скажем, несколько лет назад она рассказывала, что общество становится всё более инфантильным, впадает в перманентную ностальгию по детству, тем самым как бы выстраивая вокруг себя защитный кокон. Неблагоприятная среда и бесконечные стрессы заставляют нас вспоминать любимый эскапистский приём из детства: «Я в домике, меня не видно». Результат — массовое появление так называемых кидалтов, фильмы про супергероев, мультфильмы, снятые не только для детей, а заодно и целый ворох модных трендов: укороченные топы и свитера, вещи с надписями и «несерьёзными» картинками и прочее.
Еще один важный игрок на этом поле — лондонское агентство WGSN, основанное в 1998 году. Оно тоже работает не только в области моды, но фэшн-клиентам предлагает, что называется, полный пакет: консультацию на краткосрочный (два года) или долгосрочный (от пяти лет) периоды (с таким таймингом, кстати, работают все предсказатели трендов), анализ рынка, библиотеку изображений, которую дизайнеры могут использовать при создании коллекций. Бонусом, помимо полного отчёта, который, как можно догадаться, стоит немало, любой желающий может заказать email-подписку: команда WGSN регулярно делится любопытными находками и статьями на тему текущих трендов и того, как они будут влиять на моду в будущем.
Есть ещё LS:N Global, дочернее агентство компании по консультированию The Future Laboratory. Года три назад LS:N Global сделало долгосрочный прогноз явления «Flat Age Society», то есть буквально — «общества без возраста». Как говорилось в отчёте, биологический возраст отныне не имеет никакого значения: пожилые люди всё больше стремятся вести активный образ жизни, путешествовать и носить одежду «для молодых». Отголоски этого макротренда мы видим уже сейчас: в последние годы только и разговоров о том, что мода перестала обращать внимание на возраст, а бренды и журналы словно открыли для себя новый дивный мир моделей старше 25 лет — рекламная кампания American Apparel с 62-летней Джеки О’Шоннеси или съёмка 48-летней Кристи Тёрлингтон для Valentino тому примеры.
С каждым форкастинг-агентством сотрудничает большой пул людей из самых разных сфер: социологи, социокультурные антропологи, маркетологи и так далее. Кроме того, у самих компаний в каждом стратегически важном городе (скажем, Нью-Йорке, Берлине, Токио) есть на подхвате свои «спецагенты», которые исследуют среду и людей вокруг и подмечают локальные тренды — будь то манера местных жителей подворачивать, а не обрезать джинсы, или внезапное появление множества пекарен с булочками синнабон.
Например, стритстайл — не тот, который мы привыкли видеть в отчётах с недель моды, а аутентичный, повседневный — важный источник информации для трендхантеров. Равно как и Instagram и другие диджитал-платформы — в WGSN есть даже отдел, отдельно изучающий миллениалов, которые активно ими пользуются. Все эти эксперты собираются в назначенное время в назначенном месте, чтобы поделиться друг с другом результатами исследований. Буквально обо всём — не только об искусстве или повседневной культуре, но и о политике, науке, современных технологиях.
Это только со стороны кажется, что смена модных трендов подобна хаотичному броуновскому движению и не подчинена логике. На самом же деле это процесс, который остро реагирует на настроения в мире. Никто не знает, стал бы Кристиан Диор легендой при жизни, предложи он свой new look пятью годами раньше или позже. Но он вовремя почувствовал, чего хотели женщины после войны, и именно поэтому вписал своё имя в историю.
Смена модных трендов не похожа
на хаотичное броуновское движение —
на самом деле это процесс, который остро реагирует на настроения в мире
Конечно, у дизайнеров 1960-х не было трендбуков, что не помешало им придумывать одежду для новых, более молодых покупательниц, вдохновлённых мечтами о космосе. Спустя полвека в этом процессе ничего не изменилось — просто появились посредники, которые теперь делают за дизайнеров часть работы.
Параллельно с изучением общей картины мира другая часть специалистов проводит более прикладные исследования: например, трендхантеры, работающие с тканями и материалами, узнают о последних технологических разработках в этой области, а те, кто специализируется на цвете, — оттенки, которые будут популярны в течение последующих лет. Всё это, безусловно, связано с общесоциальными трендами. Скажем, активные разработки инновационных материалов — непромокаемых, позволяющих телу дышать — ведутся на фоне всё большего увлечения людей фитнесом и здоровым образом жизни. Тренд на athleisure и элементы спортивного стиля, как нетрудно догадаться, тоже пришёл оттуда.
После анализа всех полученных данных о материалах, цветах, привычках миллениалов и их родителей, политических настроениях и экономических прогнозах агентства составляют трендбуки — каталоги, в которых описаны будущие тенденции с перспективой как минимум на два года вперёд. Дизайнерам и маркетологам брендов предлагаются не только рекомендации, какой оттенок красного будет лучше всего продаваться через несколько сезонов, но вполне определённые предсказания относительно тем и стиля.
Вот интересный пример. В 2013 году в нью-йоркском Метрополитен-музее открылась выставка «Punk: Chaos to Couture». О теме экспозиции было известно за два года до этого, то есть уже в 2011-м форкастинг-агентства могли предсказать повышенный интерес к стилю панк. В итоге панк стал одним из главных трендов на неделях моды осенью 2013-го — вряд ли стоит списывать этот факт на внезапную массовую ностальгию дизайнеров по субкультуре 1970-х.
Некоторые тренды куда менее конкретны. Скажем, агентства могут дать ориентир в духе «из-за усталости от всё более агрессивной глобализации и бетонных коробок мегаполисов люди будут стремиться стать ближе к природе». Дизайнеры могут интерпретировать эту информацию по-разному: кто-то решит удариться в цветочный принт, кто-то — сделать ставку на натуральные материалы естественных оттенков. Никто не воспринимает трендбуки и советы предсказателей как прямое руководство к действию — скорее это вектор, по которому каждый бренд может двигаться в соответствии со своими взглядами.
Так, для сезона весна-лето — 2015 агентство WGSN одним из главных обозначило тренд «история 2.0», предполагающий стремление людей вернуться к истокам, что бы это ни значило. В январе 2015 года Алессандро Микеле показал свою первую коллекцию для Gucci, полностью перекроив стилистику бренда под миланские винтажные лавки и моду конца 1960-х — начала 1970-х. За счёт широты охвата («история 2.0» — это про ручной труд вместо машинного или про одеяния образца XIX века?) подобные тренды оказываются живучее, чем тот же панк. У дизайнеров появляется широкое поле для работы, а у покупателей — большой выбор. Взять тот же курс на историзм: если несколько сезонов назад это были реверансы в сторону недавних модных декад, то для весны-лета — 2017 дизайнеры обратились уже к более давнему прошлому — средневековым костюмам или образам колонистов середины XIX века.
Впрочем, даже профессиональные предсказатели трендов не всегда оказываются правы. В феврале 2016 года на портале Observer вышло интервью Ромни Джейкоб, трендхантера из WGSN. В нём она говорит буквально следующее: «Идея люкса изменилась — теперь считается моветоном носить лого дорогих брендов или статусные сумки». Всё это имело смысл в начале 2016-го (если, конечно, не брать в расчёт потребителей люкса из Азии), но прошло несколько месяцев, и на подиумах сплошь и рядом начали появляться те самые «китчевые» логотипы — вспомните сумки Louis Vuitton с монограммой или футболку Gucci с показа Resort-2017, словно найденную на развалах вьетнамского рынка.
Теперь, несмотря на видимость противоположного, все тренды задают потребители, сами об этом не догадываясь
Мода на логотипы, определившая целую декаду нулевых, действительно возвращается, правда, теперь ее потребители хотят не выставить свой достаток напоказ, а показать ироничное отношение к лейблам и дорогим брендам. В тот момент, когда мода, как нам казалось, достигла состояния стилистической нирваны, болтаясь где-то между новым минимализмом и athleisure, авансцену заняли новые герои во главе с Алессандро Микеле и Демной Гвасалией. И дело тут вовсе не в некомпетентности трендхантеров, а в том, что настроения потребителей сегодня меняются с невероятной скоростью, что выливается в головокружительную круговерть трендов.
Может показаться, что применимый к моде трендфоркастинг нивелирует саму идею дизайна как полёта творческой мысли, а дизайнера — как гения цвета и кроя, диктующего публике, что носить. До конца прошлого века так оно и было: мы знаем пример Кристобаля Баленсиаги, чьи футуристичные платья выглядят актуально и в контексте современной моды, или Рей Кавакубо, на несколько десятилетий опередившей тренд на феминизм и право женщины не выглядеть красиво в конвенциональном смысле, и Александра Маккуина, ставшего предвестником моды на брюки с очень низкой талией (уж он-то со своими финансовыми проблемами не мог и подумать ни о каком трендбуке). Но сегодня ситуация поменялась кардинально.
Теперь, несмотря на видимость противоположного, все тренды задают потребители, сами об этом не догадываясь. Здесь к месту привести известную цитату американского писателя-фантаста Уильяма Гибсона: «Будущее уже здесь. Оно просто ещё не так широко распространено». Задача трендхантеров — вовремя считать коды, формирующие тенденции будущего, переложить их на понятный язык и передать брендам. Задача брендов и дизайнеров — проанализировать полученную информацию, перевести её на язык визуальный и преподнести покупателям в виде новой коллекции. Всё в очередной раз сводится к тому, что модная индустрия — серьёзный бизнес, и крупные компании просто не имеют права идти на риск: они должны дать своим клиентам то, что те хотят. Вернее, то, что клиенты бессознательно захотели ещё пару лет назад, но поняли это только сейчас, когда получили, что называется, товар лицом. Никакой романтики.
Фотографии: Markoo, Aalto, Cyrille Gassiline, Alexander Wang Menswear, MISBHV, Ellery, КМ20, OiOi
Кто такие иконы стиля? Это люди, чей образ стал настолько ярким, что врезался в память миллионов людей, и даже спустя многие годы копируется, гордо нося имя своего родоначальника.
Образ в стиле Марлен Дитрих, Мэрилин Монро, Майкла Джексона, принцессы Дианы, Мадонны, Элвиса Пресли. И каждое имя вызывает определенные ассоциации. В голове возникает не только довольно четкая картинка, но и ощущение, эмоция, которую этот образ в себе несет.
Что же делает этих людей особенными и выделяет на фоне их современников? Почему спустя время одни знаменитости становятся иконами стиля и символами своей эпохи, а других, не менее известных в те дни людей, помнят лишь единицы?
Стиль — это единство внутреннего, внешнего и окружающего. Если разбирать образы икон стиля, то становится очевидным, что они абсолютно гармонично сочетают в себе все три критерия. Стиль легендарных людей, как правило, отражает их характеры, учитывает вкусы и предпочтения, соответствует типажу, цветотипу, типу и особенностям лица и телосложения, напрямую зависит от образа жизни, рода деятельности и, что не менее важно, моды.
При этом нельзя сказать, что образы икон стиля всегда были безошибочными и безупречными. Они могли, скажем, выбрать вещи или прически, неподходящие особенностям внешности. Но мелкие недочеты не способны нарушить единство образа, когда найден свой индивидуальный стиль.
Когда мы говорим о публичных людях, то речь идет скорее об их имидже, чем о стиле. Со стороны, особенно спустя годы, сложно понять насколько реально все то, что мы знаем о человеке, особенно, когда имидж грамотно разработан. Тем более в идеале имидж основывается на стиле человека. Черты, присущие стилю, гиперболизируется (делаются более яркими и очевидными).
Одним из важных элементов имиджа является узнаваемость. Что-то, что отличает один бренд от других: логотипы, цвета, девизы, посыл. Иконам стиля удалось подобрать для себя знаковые вещи, прически, макияж, найти в себе черты характера и манеры поведения, которые не просто подчеркнули их индивидуальность, а стали культовыми.
Что характерно для иконы стиля?
Нет точных критериев, которые бы позволяли определить, кого можно назвать иконой стиля. Определенные выводы можно делать лишь спустя время. Однако даже по поводу самых известных личностей иногда возникают споры. Например, Мэрилин Монро не всегда причисляют к иконам стиля, относя ее к секс-символам своего времени.
Иконами стиля становились люди, жившие в разное время и занимающиеся различными видами деятельности. Тем не менее, можно назвать несколько общих черт, совокупность которых позволила им стать особенными.
Отражение духа времени
Все иконы стиля являются символами своего времени и их образы отражают дух той эпохи, во время которой они блистали. Также как дизайнеры, которые становятся популярными, если создают одежду, соответствующую нуждам общества, так и иконы стиля вызывают наибольший интерес публики, отражая общее настроение, царящие в мире.
Популярность Марлен Дитрих пришлась на послевоенный период (сначала первой, затем второй мировой войны). Женщинам приходилось брать на себя мужские обязанности, поэтому несколько грубоватый стиль денди, который ассоциируется с великой актрисой, был прекрасным отражением событий тех дней.
Грейс Келли и Одри Хепберн стали известными в 50-е годы. Послевоенное десятилетие, мир, жаждущий спокойствия и красоты, подчеркнуто женственный диоровский нью-лук и самые элегантные и утонченные женщины.
Твигги — звезда 60-х. Это десятилетие молодежной моды и субкультур. Стройная модель с огромными глазами и инфантильным выражением лица стала олицетворением всех девушек-подростков тех дней.
Внесение чего-то своего
Образы икон стиля всегда узнаваемы. Они не просто отражают дух своего времени, но и вносят в моду что-то свое, яркое и уникальное. Это может быть образ целиком или отдельные детали.
Иногда иконы стиля предлагали оригинальные идеи, порой заимствовали элементы стиля у андеграунда или из моды прошлого. Некоторые вещи, хотя и были актуальными, особый интерес получили именно благодаря их популяризации иконами стиля. И, конечно, иконы стиля вдохновляли дизайнеров, становясь их музами.
Одним из самых известных и знаковых новаторов своего времени стал Майкл Джексон. Вместе с командой личных имиджмейкеров и стилистов он создал образ, элементы которого ассоциируются исключительно с королем поп-музыки и нередко копируются дизайнерами и селебрити.
Майкл Джексон, совместно с Биллом Уиттеном, а также Майклом Бушем и Деннисом Томпкинсон, придумали белую, усыпанную стразами перчатку и белые носки, в сочетании с укороченными черными брюками, которые позволяли следить за движениями певца во время его танцев. Достали из сундука мировой моды шляпу-федору и доломаны (гусарские мундиры), подарив им новое прочтение. Белые рубашки, красные кожаные куртки, повязки на руке, эффект мокрых прядей и длинные кудрявые волосы, собранные в хвост — все это стало неотъемлемыми элементами стиля Джексона. Многие идеи принадлежали самому Майклу и нередко его просьбы ставили стилистов и дизайнеров в тупик. Один из таких случаев произошел, когда Джексон захотел выполнить трюк с наклоном тела на сцене, и его команде пришлось придумывать способ воплотить его в жизнь.
Благодаря Жаклин Кеннеди в 60-е годы большой популярностью стали пользоваться шляпки-таблетки. В одной из них она появилась и на инаугурации Джона Кеннеди, после они были частыми деталями образа первой леди. У Джеки была нестандартная внешность, что она сама нередко отмечала, поэтому ей не всегда удавалось легко найти вещи, которые бы идеально на ней смотрелись. Шляпка стала одной из удачных находок, а вместе с тем и частью образа Жаклин.
В 80-е годы были актуальными наряды «на одно плечо». Принцессе Диане, которая всегда старалась следить за модными тенденциям, этот фасон пришелся по вкусу, так как он хорошо отвлекал внимание от ее широких плеч. Популярность Дианы сделало свое дело, и одежда «на одно плечо» стала пользоваться гораздо большим спросом.
Стилист Дианы рассказывала, что принцесса всегда точно знала, что она хочет и, хотя и прислушивалась к советам, носила то, что ей нравилось, даже если это не соответствовало моде или протоколу. Она нередко добавляла что-то свое в наряды от известных кутюрье или переделывала их на свой вкус.
Одним из ярких примеров популяризации моды андеграунда стало использование Одри Хепберн стиля битников. В фильме «Забавная мордашка» Одри сыграла представительницу этой субкультуры. Ее утонченная фигура великолепно смотрелась в коротких черных брюках, черных ботинках и черном топе с длинными рукавами. Не удивительно, что этот образ стал ассоциироваться с актрисой, а само стилевое направление стало символом элегантности и стало популярным не только среди битников.
Соответствие модным тенденциям
Практически все иконы стиля тесно сотрудничали, и, чаще всего, дружили с самыми известными дизайнерами своего времени или сами входили в их число, как, например, Коко Шанель. Их объединяет любовь к моде и шоппингу. Они никогда не следовали моде слепо, подбирая варианты, подходящие именно им, подстраивали моду под себя, но не отказывались от нее полностью, меняя свой стиль вместе с модными тенденциями.
Одри Хепберн была хорошим другом и музой Юбера де Живанши. Дизайнер создавал женственные наряды в модном тогда стиле нью-лук: подчеркнутая талия, покатые плечи, пышная или прямая юбка, перчатки. Вся Европа восхищалась силуэтами, которые Одри Хепберн примеряла на себя.
Можно вспомнить и массу других историй сотрудничества и дружбы известных икон стиля и дизайнеров. Катрин Денев была подругой Ив Сен-Лорана, Грейс Келли дружила, а какое-то время была и возлюбленной Олега Кассини. Кстати, Олег Кассини был близким другом и дизайнером еще одной легендарной личности — Жаклин Кеннеди. И это всегда был двусторонний обмен идеями. Дизайнеры вдохновлялись образами икон стиля, а те, в свою очередь, подбирали для себя вещи из последних коллекций самых именитых кутюрье мира.
Принцесса Диана следила за всеми модными тенденциями и общалась со многими культовыми дизайнерами своего времени. Одним из любимых дизайнеров Леди Ди был Джанни Версаче, который предлагал ей одной из первых выбрать одежду из его коллекции от-кутюр и нередко создавал наряды специально для Дианы.
Выражение своего я через образ
Образы икон стиля, как правило, отражают характер знаменитостей и их вкусы.
Коко Шанель никогда не любила играть по чужим правилам и славилась своим непростым характером. Она была борцом по жизни, боролась за свое видение моды, и это находило отражение в ее одежде. Строгие, четкие линии, жесткие ткани, лаконичные силуэты, отсутствие рюш и оборок — все это соответствовало ее сильному характеру, прямолинейности и, порой, резкости.
Примеряя наряды своих мужчин в то время, когда даже брюки на женщине были нечастым явлением, нося короткую стрижку, отдавая предпочтение черному цвету — она выражала себя и свои лидерские качества.
Когда, после второй мировой войны, мода изменилась и популярными стали женственные силуэты Диора, Шанель открыто выражала свое негодование, говоря, что Диор не одевает женщин, а набивает их словно кукол. Известно, что однажды легендарный дизайнер даже вспорола ножницами костюм Живанши, увидев наряд на одной из своих манекенщиц. Вернувшись в мир моды в 50-е годы, Шанель не шла на поводу у моды, а продолжала предлагать женщинам всего мира вещи, которые соответствовали ее личному вкусу и ее представлению о том, какой должна быть женщина.
Сейчас сложно сказать каким был характер Мэрилин Монро на самом деле, но когда Норма Джин примерила на себя образ сексуальной блондинки, ей нужно было ему соответствовать. Наряды, подчеркивающие все изгибы фигуры и акцентирующие внимание на груди, глубокие вырезы, дорогие украшения, игривые локоны, длинные стрелки, насыщенные алые губы и длинные ресницы — все это превращало актрису в сексуальную кокетку.
Монро часто специально надевала вещи на размер, а то и несколько размеров меньше. Так знаменитое полупрозрачное, расшитое стразами платье из шифона телесного цвета, в котором актриса поздравляла с юбилеем Джона Кеннеди, скорее напоминало вторую кожу. Оно было настолько узким, что в нем было сложно шевелиться и дышать, несмотря на эластичные вставки. Возможно, именно поэтому Мэрилин спела «happy birthday to you» с таким придыханием.
Изменение стиля вместе с человеком и его жизнью
Стиль икон стиля всегда отражает их образ жизни и события, которые с ними происходят.
Принцесса Диана, хотя и была лицом своего государства, боролась против правил, страдая от несчастливого брака. Выходя замуж, Диана чувствовала себя настоящей принцессой из сказки. На свадьбу она выбрала очень пышное платье, напоминающее зефир, как его называли некоторые англичане. Но жизнь во дворце оказалась не столь романтичной. Чем, увереннее, жестче и решительней становилась Диана, тем сильнее менялся ее стиль. Она укоротила волосы, чаще стала выбирать строгие, деловые образы, обильные рюши и мешковатость сменили четкие линии, нежные принты однотонные ткани. После развода Леди Ди стала носить высокие каблуки (Диана и Чарльз были одного роста, поэтому принцесса носила обувь на низких каблуках или вовсе на плоской подошве), короткие платья без рукавов, отказалась от шляпок, обязательных для членов королевской семьи.
Стиль Мадонны никогда не был скучным и однообразным. Звезда не боится меняться и примерять на себя различные образы, многие из которых отражали и события, происходящие в жизни певицы. После того как Мадонна сыграла в мюзикле «Эвита», она нередко стала носить костюмы в ретро-стиле из плотных тканей с цветочным принтом и необычные головные уборы. Во время беременности певица увлеклась буддизмом, повлиявшим на ее мировоззрение. После этого Мадонна стала придерживаться более сдержанных и естественных образов. Позже у иконы стиля наступило духовное перерождение и в ее гардеробе появились наряды в готичном стиле. Выйдя замуж за Гая Риччи, британского режиссера, она получила гражданство Великобритании и стала придерживаться английского стиля. Мадонна продолжает экспериментировать со своим стилем, находя источник вдохновения в самой себе и своей жизни.
Соответствие образа внешности
Иконы стиля всегда стремятся к гармоничным образам, подчеркивающим их красоту.
Холодная хичкоковская блондинка Грейс Келли часто выбирала наряды светлых холодных оттенков, которые идеально подчеркивали ее голубые глаза и светлые волосы. Лаконичные классические наряды также неслучайно появились в гардеробе актрисы и принцессы, она считала, что теряется в экстравагантных вещах. Стиль Грейс действительно идеально подходит ее молодому и строгому типажу внешности.
У Элизабет Тейлор была очень насыщенная, контрастная прохладная внешность. Выбираемые ею интенсивные тона подчеркивали природную яркость актрисы и добавляли образу драматичности. Ее роскошные украшения, одежда, меха, элегантная прическа были идеальными для ее зрелого, солидного и мягкого типажа внешности. Подобранные вещи превращали Тейлор в истинную императрицу.
При этом у Элизабет Тейлор была довольно сложная фигура: низкий рост, короткие ноги, объемная грудь. Легендарная художница по костюмам Эдит Хэд подбирала для нее длинные платья с открытым лифом и подчеркнутой талией, комбинировала темные и светлые оттеки, что позволяло скрыть недостатки фигуры актрисы.
Принцесса Диана не сразу нашла свой стиль, но когда она стала придерживаться подчеркивающих ее зрелый и строгий типаж нарядов, ее начали называть иконой стиля.
Хотя Мэрилин Монро и значительно изменила свою внешность, она не изменила свой типаж — молодой и мягкий. Ее сексуальность — образ нимфетки, юной и чувственной, усиленный светлыми волосами и глазами, женственной фигурой, всегда был на границе милой очаровательности и пошлости. Стиль Монро, как и стиль других икон стиля — был убедительным, потому что соответствовал типажу и другим особенностям внешности.
Отсутствие полутонов
Когда мы называем имя иконы стиля, оно сразу ассоциируется с определенным характером или манерой поведения: экстравагантная и эпатажная Мадонна, по-мальчишески задорная, но элегантная и утонченная Одри Хепберн, сексуальная Мэрилин Монро, сдержанная первая леди Жаклин Кеннеди, несчастная, но великодушная, борющаяся с системой принцесса Диана.
Стиль этих легендарных личностей — настоящая история, страницы из биографии, сюжет захватывающего фильма. Неудивительно, что их хочется узнавать лучше и раскрыть все их загадки. Это больше, чем просто дорогие модные вещи, экстравагантность и необычность образа, хороший или плохой вкус, это отражение жизни.
Сложно представить Мэрилин Монро застенчивой скромницей, Одри Хепберн — развратной соблазнительницей, принцессу Диану — агрессором. Хотя, по сути, мы ничего не знаем об этих людях, нам трудно представить их в других ипостасях и странно видеть или слышать что-то об этих людях, что не соответствует привычному имиджу.
Стиль и имидж икон стиля слился в единое целое. Их образ — выжимка из внешнего, внутреннего и окружающего, нарочито подчеркнутая и усиливаемая всеми возможными способами, но при этом естественная и натуральная. Эта яркость, отчетливо различимое звучание выделяет икон стиля среди остальных и возносит на вершину Олимпа.
Вас может заинтересовать:
современные иконы стиля
составление книги стиля
полное преображение
Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте. Вы сможете пообщаться с имиджмейкером и задать ему вопросы.
Картинки и видео Вы сможете найти в нашем Instagram и на канале Youtube