История модного дома кристиан диор
История модного Дома Christian Dior началась в 1946 году в маленьком особняке на парижской улице Монтень, где молодой и полный энтузиазма дизайнер Кристиан Диор открыл свое ателье. Здесь же в феврале 1947-го он представил модной публике знаменитую коллекцию New Look с расклешенными юбками и подчеркнутой талией. Новый силуэт стал революцией в аскетической послевоенной моде. «Я создал женщину-цветок», — говорил дизайнер. Диор вернул женщинам желание нравиться, научил привлекать внимание к своей красоте. Критики ругали его за расточительное использование тканей (музе дизайнера и любимой клиентке принцессе Маргарет одно время было запрещено носить вещи бренда). Однако недовольства не помешали расширению модной империи. В 1948 году бутик Дома появляется в Нью-Йорке, а годом позже Christian Dior лицензирует под своим именем аксессуары, меха и сумки. Примечательно, что на протяжении всей карьеры в модном Доме сам Диор был только наемным сотрудником — его бренд де-юре принадлежал инвестору Марселю Буссаку.
В 1957 году Кристиан Диор неожиданно для всех умирает, и бразды правления берет его бывший ассистент Ив Сен-Лоран, становясь самым молодым кутюрье в мире — тогда ему был всего 21 год. В первой коллекции сезона весна-лето 1958, под названием «Трапеции», дизайнер немного ослабил сковывающие тело фасоны, доминировавшие у Кристиана Диора, и представил совершенно новый, трапециевидный силуэт. Ив Сен-Лоран комментировал это так: «Я позабыл о фигуре в пользу стиля».
Когда Ива Сен-Лорана призвали в армию в 1960 году, на его место был назначен Марк Боан. Возглавляя модный Дом почти три десятилетия (до 1989 года), французский дизайнер представил так называемый Slim Look — более гибкую и мягкую адаптацию канонического силуэта Dior. Благодаря такому ходу в круг знаменитых клиентов Дома вошли принцесса Монако Грейс, Софи Лорен и Марлен Дитрих. К сожалению, со временем интерес публики к видению Боана стал угасать, и владелец Christian Dior Бернар Арно (он приобрел бренд в 1985 году) принял решение сменить креативного директора.
Преемником Боана стал итальянец Джанфранко Ферре — первый иностранный дизайнер, приглашенный работать в Christian Dior. Ферре вернул эстетику основателя Дома Кристиана Диора, сделав ставку на рельефный силуэт, утонченный декор и истинно французский шик. Неудивительно, что его первая коллекция была принята публикой на ура. Позже за любовь к архитектурности Джанфранко прозвали «Фрэнк Ллойд Райт мира моды» — по аналогии с именем известного американского архитектора и дизайнера интерьеров Фрэнка Ллойда Райта. Триумф Ферре длился относительно недолго — он покинул бренд в 1996 году.
Пост креативного директора занял экстравагантный бунтарь Джон Гальяно. Именно с его легкой руки в стилистические коды Christian Dior вписались аванград, замысловатый декор и подчеркнутая театральность. Гальяно правил 5 лет, пока из-за пристрастия к алкоголю и наркотикам в один день не позволил себе публично явные антисемитские высказывания и нападки — за это руководство было вынуждено уволить гения.
После Гальяно творческим процессом временно руководил его помощник Билл Гейтен, пока в 2012-м на модную сцену не вышел бельгиец Раф Симонс. Адепт минимализма, Симонс по-своему прочитал архивы бренда: он убрал все лишнее и подчеркнул суть — форму, ту самую женственную геометрию, которая когда-то разбила сердце всем модникам. Дизайнер переосмыслил бар-жакет, представив его то в виде смокинга, то доведя до полноценного платья, добавил инновационные материалы (вспомним знаменитые латексные ботфорты), сделал ставку на футуристичные принты вкупе с фирменными цветочными метафорами Christian Dior. Кто-то его осуждал, кто-то восхищался, однако одно можно сказать точно — три года его работы в Christian Dior вошли в историю Дома как одни из самых ярких и неожиданных. Он покинул бренд по личным причинам, показав прощальную весенне-летнюю коллекцию 2016 в Лувре.
В июле 2016 года за штурвал встала итальянка Мария Грация Кьюри — первая женщина на посту креативного директора Dior. С приходом Кьюри наступает новая глава в истории Дома. В своих творениях дизайнер затрагивает актуальные социо-культурные изменения. Вспомним дебютную коллекцию весна-лето 2017 года, когда на подиуме появились футболки с кричащими надписями We Should All Be Feminists и Dio(R)evolution. «Женщина Dior может быть сильной, не теряя женственности», — говорит дизайнер. Ее героиня и смелая, и нежная: она носит пышные юбки, но уже из прозрачного тюля, не стесняется просвечивающего топа-бюстье и надевает кожаный корсет поверх футболки. В последней весенне-летней коллекции 2019 и вовсе она превращается в свободолюбивую танцовщицу вроде Айседоры Дункан. Какую историю Кьюри будет писать дальше на страницах истории Christian Dior, остается только гадать и с нетерпением ждать следующего сезона.
Читайте также:
Мария Грация Кьюри о весенне-летней коллекции Dior
Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.
Фото: Getty Images
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 21 июля 2020; проверки требуют 25 правок.
«Кристиа́н Дио́р» (Christian Dior SE) — французская компания, основанная дизайнером, Кристианом Диором, а также предпринимателем, Марселем Буссаком, в 1946 году как ателье высокой моды. В 1984 году была куплена предпринимателем, Бернаром Арно. Современная компания Christian Dior SE по сути является номинальной, через которую группа семьи Арно осуществляет контроль над своей долей в компании LVMH, крупнейшем в мире производителем предметов роскоши. LVMH, среди прочих активов, владеет домом высокой моды Christian Dior[2][4].
История[править | править код]
Французский дом моды Christian Dior был основан в 1946 году модельером Кристианом Диором и текстильным фабрикантом Марселем Буссаком[en] («Королём хлопка», в то время самым богатым человеком во Франции). Ателье высокой моды было открыто в Париже, в особняке на Авеню Монтень[5]. В феврале 1947 года Диором была представлена первая коллекция женской одежды, прозванная американскими журналистами New Look, которая произвела переворот в мире послевоенной моды. В 1948 году также при финансовой поддержке Марселя Буссака была основана парфюмерная компания Christian Dior Perfumes Ltd. Ещё больше о Кристиане Диоре узнали в 1950 году, когда он стал эксклюзивным дизайнером для актрисы Марлен Дитрих в фильме Альфреда Хичкока. Он стал одевать многих знаменитостей того времени на светские выходы. В 1949 году был открыт филиал в Нью-Йорке, в этом году на Dior пришлось 5 % французского экспорта, в том числе три четверти экспорта модной продукции. В 1952 году появился филиал в Лондоне, а в 1953 году — в Мексике, Кубе, Канаде и Италии. Популярность моделей Диора привела к появлению большого количества подделок под них, на что компания ответила выпуском удешевлённых версий моделей высокой моды сравнительно большими партиями, такая практика получила название прет-а-порте. Также начиная с 1950-х годов компания начала лицензировать право использовать торговую марку Dior сторонним предприятиям[6].
В середине 1950-х годов у Christian Dior было 8 дочерних компаний и 16 филиалов, в ней работало 1700 человек. В это время было выпущено несколько успешных линий (A, Y, Arrow, и Magnet), но ни одна из них не превзошла New Look[6].
после внезапной смерти в 1957 году Кристиана Диора, ведущим модельером дома был назначен Ив Сен-Лоран, пришедший в компанию в 1953 году. После того, как в 1960 году он был призван на военную службу (а после неё основал собственную компанию), художественное руководство дома перешло к Марку Боану, который был кутюрье дома «Кристиан Диор» почти 30 лет. Тем временем у Буссака, которому принадлежала треть компании, с начала 1970-х годов появились финансовые затруднения, а в декабре 1984 года его обанкротившуюся группу за символический франк купил Бернар Арно. Первым делом он ликвидировал безнадёжно убыточные текстильные фабрики (а их у Буссака было 65) и сконцентрировался на торговом центре Bon Marché и модельном доме Christian Dior. Модельный дом был преобразован в холдинговую компанию, вокруг которой Арно начал собирать другие дома мод и предприятия, специализирующиеся на предметах роскоши (Moët Hennessy Louis Vuitton, Christian Lacroix, Celine, Hubert de Givenchy)[6].
В 1989 году главным модельером стал Джанфранко Ферре, также в этом году было сокращено количество лицензий на использование торговой марки Dior, с 280 до 150. В начале 1990-х годов к флагманским магазинам в Париже, Нью-Йорке, Женеве и Гавайях были добавлены магазины в Гонконге, Сингапуре, Куала-Лумпуре, Каннах и Вайкики. К 1995 году объём продаж достиг миллиарда франков ($177 млн)[6].
В октябре 1996 года на должность главного модельера был утвержден Джон Гальяно[6]. В феврале 2011 года он был отстранен от работы за антисемитские высказывания, в апреле следующего, 2012 года, его пост занял Раф Симонс. В 2016 году его сменила Мария Грация Кьюри[en], став первой женщиной на должности креативного директора дома за всю его историю.
В 2001 году вновь открылся бутик Dior Homme на 30 Avenue Montaigne с новой современной мужской концепцией, привитой дизайнером Хеди Слиманом. Слиман использовал эту концепцию при создании своей первой коллекции Dior Homme. Вскоре клиентами Dior Homme стали такие знаменитости, как Брэд Питт и Мик Джаггер.
Christian Dior Perfume[править | править код]
Dior в Омотэсандо, Токио, 2007 год.
Парфюмерия Christian Dior занимает 4-е место в мире по объёму продаж.
В 1980 году Dior выпустил мужской аромат Jules.В 1985 году были выпущены духи Poison.
В 2001 году был выпущен мужской аромат Higher, за ним последовал парфюм Addict в 2002 году.
В 2005 году были выпущены духи Miss Dior Chérie и Dior Homme.
Парфюмерному дому Dior принадлежат несколько открытий в области получения эссенций ароматов — в частности, эссенций ландыша и ванили. Среди классических ароматов компании — Miss Dior, Diorama, Diorissimo, Dioressence, Diorella — в их названиях обыграна фамилия Кристиана Диора, а флаконы и упаковки выполнены в «фирменном» стиле модельера: сочетание «трианоновского» серого, белого и розового цветов, медальоны a là Людовик XVI, атласные ленточки и упаковка с фактурой рогожки в рубчик «гусиная лапка».
С 2006 года главным парфюмером Christian Dior Perfume является Франсуа Демаши (фр. François Demachy).
Начиная с 1998 года главным дизайнером ювелирных украшений дома «Кристиан Диор» является Виктуар де Кастеллан[en].
В 2017 году компания Christian Dior S.A. формально продала модельный дом Christian Dior, компании LVMH. Стоимость сделки составила $13,1 млрд[7].
Собственники и руководство[править | править код]
Основным акционером является Arnault Family Group (97,43 %).
- Бернар Арно — председатель совета директоров с 1985 года, кроме этого до 2002 года был главным исполнительным директором. Также председатель совета директоров LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton SE.
- Сидней Толедано (Sidney Toledano) — главный исполнительный директор с 2002 года, в компании с 1994 года. Также председатель совета директоров John Galliano SA, Celine SA и Givenchy SA[1].
Деятельность[править | править код]
Деятельностью компании является 46-процентная доля в деятельности LVMH. Таким образом подразделения двух компаний совпадают[2]:
- Одежда и изделия из кожи — одежда, обувь и аксессуары; компания владеет такими брендами, как Christian Dior, Louis Vuitton, Loewe, Marc Jacobs, Céline, Kenzo, Givenchy, Pink Shirtmaker, Emilio Pucci, Berluti, Loro Piana, Rimowa, Nicholas Kirkwood; производство осуществляется как на собственных фабриках, так и сторонними подрядчиками, расположенными преимущественно в Европе; продукция реализуется через сеть из более, чем 1500 магазинов; оборот €18,455 млрд;
- Розничная торговля — включает торговые сети Duty Free Shoppers (беспошлинные магазины в аэропортах, а также 20 торговых центров под названием Galleria в крупнейших городах мира), Starboard Cruise Services (магазины на круизных лайнерах) и Sephora (косметика и парфюмерия), а также торговые центры в Париже, Le Bon Marché Rive Gauche (универмаг) и La Grande Épicerie de Paris (продуктовый); оборот €13,646 млрд;
- Парфюмерия и косметика — включает торговые марки Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Benefit Cosmetics, Fresh, Perfumes Loewe, Make Up For Ever, Acqua di Parma, Kendo, Maison Francis Kurkdjian; почти все производственные мощности находятся во Франции и являются собственностью компании; некоторые из брендов имеют собственные сети бутиков, но основным каналом сбыта являются сторонние и собственные розничные сети, такие как Sephora; оборот €6,092 млрд;
- Вина и спиртные напитки — производство и реализация вин (Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Ruinart, Krug, Mercier), коньяка (под торговой маркой Hennessy) и других спиртных напитков (виски Woodinville Whiskey Company, Glenmorangie и Ardbeg, водка Belvedere, текила Volcán De Mi Tierra); около 20 % виноматериала дают собственные виноградники во Франции (хозяйства Château d’Yquem, Château Cheval Blanc, Domaine du Clos des Lambrays), Аргентине (Terrazas de Los Andes и Cheval des Andes), Австралии (Cape Mentelle) и Новой Зеландии (Cloudy Bay), Калифорнии (Newton Vineyard), Бразилии, Испании (Numanthia Termes), КНР (Ao Yun) и Индии; оборот €5,134 млрд;
- Часы и ювелирные изделия — компании принадлежат такие бренды, как TAG Heuer, Hublot, Zenith, Bulgari, Chaumet, Fred; производство в основном осуществляется на собственных заводах во Франции, Швейцарии и Италии; оборот €4,123 млрд;
- другая деятельность включает французскую финансовую газету Les Echos, верфь по строительству яхт Royal Van Lent, сеть отелей Cheval Blanc, торговый комплекс в Париже La Samaritaine и парижский парк развлечений Le Jardin d’Acclimatation, а также расходы на содержание штаб-квартиры; в сумме в 2018 году это принесло убыток в €332 млн.
Географическое распределение выручки: Франция — 10 %, остальная Европа — 19 %, США — 24 %, Япония — 7 %, остальная Азия — 29 %, другие регионы — 11 %[2].
В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2019 год Christian Dior SE заняла 143-е место, в том числе 151-е по обороту, 263-е по чистой прибыли, 359-е по активам и 115-е по рыночной капитализации[8]. Это самое высокое место из числа компаний, специализирующихся на одежде и обуви[9].
Знаменитые послы[править | править код]
Бренд Dior создал прочные партнерские отношения с голливудскими знаменитостями и влиятельными людьми, благодаря сотрудничеству с ними[10]. Это позволило ему создать популярный имидж и привлечь более широкую аудиторию[11]. Бренд работал с такими знаменитостями, как Дженнифер Лоуренс и Люпита Ньонго[12]. Dior эффективно внедрила социальные медиа в свою маркетинговую коммуникационную стратегию, в рамках которой изображения и видео из кампаний публикуются как в официальном профиле Dior, так и на страницах послов знаменитостей в социальных сетях.
Примером такого успеха может служить рекламная кампания Secret Garden с участием певицы Рианны[13]. В этой кампании она танцует под песню из своего альбома в зеркальном зале[14]. Будучи связанной с песней Рианны, компания создала ощущение ассоциации с её брендом, что было выгодно компании, поскольку она была признана самой продаваемой знаменитостью в 2016 году[15]. Несмотря на то, что такой охват не полностью подходит целевой аудитории Dior, сотрудничество с подобными Рианне позволяет компании взаимодействовать с большей частью рынка, поскольку число подписчиков Рианны в социальных сетях в четыре раза больше, чем у модного дома[11].
В свое время лицом бренда Dior являлись:
- Изабель Аджани (1985—1990)[16]
- Карла Бруни-Саркози (1996)[17]
- Милла Йовович (1999—2000)[18]
- Шарлиз Терон (2004-наст. время)
- Моника Беллуччи (2006—2010)[19][20]
- Ева Грин (2007—2008)[21]
- Марион Котийяр (2008—2017)[22][23][24]
- Джуд Лоу (2008—2012)[25]
- Натали Портман (2010-наст. время)[26][27]
- Мелани Лоран (2011-наст. время)[28]
- Мила Кунис (2012)[29]
- Дженнифер Лоуренс (2012-наст. время)[30][31]
- Роберт Паттинсон (2013-наст. время)
- Рианна (2015-наст. время)[32][33]
- Джонни Депп (2015-наст. время)[34]
- Анджелабейби (2017-наст. время)[35]
- Кара Делевинь (2019)[36][37]
- Ким Джису (2020-наст. время)[38]
Критика[править | править код]
В начале 2011 года разразился скандал, когда Джона Гальяно обвинили в антисемитских высказываниях. Во Франции подобные высказывания запрещены законом и могут караться тюремным заключением сроком до шести месяцев. 1 марта 2011 года бренд Christian Dior официально объявил, что уволил Гальяно из-за возникших разногласий[39].
Креативные директоры[править | править код]
- Кристиан Диор — 1946—1957
- Ив Сен-Лоран — 1957—1960
- Марк Боан — 1960—1989
- Джанфранко Ферре — 1989—1997
- Джон Гальяно — 1997—2011
- Билл Гейттен — 2011—2012
- Раф Симонс — 2012—2015
- Серж Руффье И Люси Мейер 2015—2016
- Мария Грация Кьюри — 2016-наст. время
- Хеди Слиман — 2000—2007
- Крис Ван Асше — 2007—2018
- Ким Джонс — 2018-наст. время
Примечания[править | править код]
Ссылки[править | править код]
- dior.com — официальный сайт Christian Dior
- Официальный сайт Dior Homme
- Данные о компании у Fortune
- Dior — Wild Man «Homme Sauvage» by Ry Cooder — BluesMen Channel (News)
В начале февраля в музее Виктории и Альберта (который в Лондоне), открылась крупнейшая выставка, посвящённая дому Dior, под названием «Christian Dior: Designer of Dreams».
Как в своё время говорил сам Кристиан Диор, Англия – это вторая по значимости страна, которую он любил после родины. Его всегда вдохновляла английская культура, традиции, и, конечно, мода, которая напрямую связана с роскошными нарядами королевской семьи.
Выставка охватывает период с самого начала истории Dior (1947 год) и до наших дней. И рассказывает об истории и значимости одного из самых влиятельных кутюрье 20-го века, исследуя связь модного дома Dior с Великобританией.
Выставка очень масштабная:
- 500 экспонатов, среди которых платье принцессы Маргарет, наряд Шарлиз Терон из рекламы J’Adore, платья, которые мировые звёзды надевали на красные дорожки от Каннского фестиваля до Оскара;
- 200 нарядов от-кутюр;
- архивы Dior, включая ранее не опубликованные снимки и эскизы.
Ещё одним ярким событием, без сомнения, станет экспозиция «Дизайнеры для Dior», в которой будут освещены работы шести креативных директоров, которые руководили лейблом после смерти Диора в 1957-м. Она будет про то, как каждый дизайнер интерпретировал видение лейбла по-своему, при этом последовательно придерживаясь «кодов Диора».
платье Écarlate, осень-зима 1955 г. платье Pérou, осень-зима 1954 г.
Модели демонстрируют новую коллекцию одежды Dior в Париже, 1957 г.
Выставка DIOR в Лондоне продлится до 14 июля. Билеты стоят от 20 фунтов, купить их можно на сайте музея.
Ходить на подобные выставки лучше заранее подготовившись. Так гораздо интереснее. Поэтому, прежде чем покупать билет, предлагаю немного познакомиться с историей дома Dior и тем, как он менялся за 70 лет своего существования.
КРИСТИАН ДИОР
Основатель и креативный директор дома с 1947 по 1957 год.
Человек, который после Второй мировой войны вернул женщинам… женственность.
Главным образом для вдохновения Диора стала его мать, которая обожала цветы и целыми днями могла сидеть в саду, окучивая грядки. С самого детства Кристиан был окружён цветами. Позже и в творчестве образ прелестного цветка сопровождал его при создании великолепных нарядов. Хотя сам он всегда выглядел, как какой-нибудь клерк в своем простеньком костюме.
Изначально Диор должен был получить дипломатическое образование. Но после того, как в 1929 году умерла его мать, а следом за ней отец, Кристиан переехал из Нормандии в Париж, где стал учиться рисованию. Позже его работы стали появляться в журналах и газетах. В основном это были эскизы шляпок и платьев.
Так, он стал подрабатывать, продавая свои рисунки, пока его не заметил парижский кутюрье Роберт Пиге и не сделал своим ассистентом.
В то время (самое начало 40-х годов XX века) популярность набирали пышные платья, как у Скарлетт О’Хара. В 1939 году на экраны вышел фильм «Унесённые ветром», который вскружил головы женщинам, как в Европе, так и за океаном.
Вивьен Ли в «Унесённые ветром»
Увы, в Европе началась Вторая мировая война, и создание подобного образа пришлось отодвинуть на почти десять лет.
Вскоре после войны Кристиан Диор нашёл единомышленника, с которым собирался открыть собственный Модный Дом. Это был Пьер Бальмен. Но в самый последний момент Бальмен сам нашёл спонсора и открыл Дом имени себя, оставив Диора без работы.
Cудьба была великодушна к Кристиану. Спустя короткое время он встретил своего старого друга Марселя Буссака. Последний в то время успел заработать репутацию текстильного короля — производителя тканей. Буссака вдохновила идея Диора – открыть собственный Модный Дом, и он предложил ему сотрудничество.
Так, на площади Авеню Монтень в 1947-м году открывается первое ателье Christian Dior.
ПЕРВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ DIOR
Первая коллекция дома «Corolle» вышла в 1947-м, перевернув модный мир с ног на голову, затмив и Бальмена, и Коко Шанель. Расклешенные юбки на тонких талиях моделей произвели фурор. Это стало, как глоток свежего воздуха, для женщин, изголодавшихся по прекрасному в послевоенные годы.
Стиль неофициально нарекли New Look. Так это имя за ним закрепилось и до наших дней.
А New Look стал символом парижского стиля и женской элегантности.
В нашу страну New Look пришёл только через 10 лет, впервые появившись на экране в фильме «Карнавальная ночь» с Людмилой Гурченко.
НАСЛЕДИЕ КРИСТИАНА ДИОРА
Итак, что же оставил потомкам Диор, кроме Нью Лука, о котором и так все знают 🙂
БАРНЫЙ ЖАКЕТ (ЖАКЕТ “LE BAR”)
Приталенный жакет с баской, который подчёркивает женскую фигуру. Талию делает визуально уже, а бёдра – пышнее.
Диор вообще больше всего любил работать именно с кроем. Играя с вертикальными и горизонтальными линиями, он создавал визуальные иллюзии женской фигуры, которые до сих пор используют стилисты.
Кстати, в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок», в сцене, когда Мерлин Монро останавливается поглазеть на витрину Dior, за стеклом красуется именно этот жакет.
Жакет Bar дошёл и до наших дней. Вот как он выглядит в круизной коллекции 2019 года в последней рекламной кампании.
Сам жакет стал двубортным, а его крой — более графичным. И если в прошлом веке он фигуру нарочито подчёркивал, то с лёгкой руки нового креативного директора бренда Марии Грации Кьюри, он и подчёркивает, и одновременно ломает пропорции, становится более повседневным. Сегодня так тоже можно 🙂
Круизная коллекция Диор, 2019
ПЫШНАЯ ЮБКА
Часть «кода Диора» и эстетики New Look. В 50-е стала символом женственности, как в Европе, так и за Океаном.
New Look 50-е годы XX века
Образ «идеальной жены» из 50-х. США
ЮБКА-КАРАНДАШ
Юбка-карандаш Dior
Носить такую юбку предполагалось в тандеме с барным жакетом, чтобы ещё больше подчеркнуть соблазнительные линии женской фигуры. Сегодня, спустя 70 лет, эта юбка по-прежнему must have и предмет желания.
Диор вообще никогда не пытался ломать пропорции, превратить женщину в андрогинное нечто. Можно сказать, что его методы по визуальной коррекции фигуры – стали хрестоматийной классикой женственности.
Кстати, на протяжении всех десяти лет работы в Доме Dior, сам Кристиан Диор до конца оставался просто наемным работником — юридически же его бренд принадлежал Буссаку.
МУЗЫ КРИСТИАНА ДИОРА
МАРЛЕН ДИТРИХ
Самая верная покупательница бренда времен Кристиана и одна из его муз. Марлен тоже жила на авеню Монтень, обожала одежду Dior, пользовалась их косметикой и была завсегдатаем показов. А своей лучшей подруге Эдит Пиаф на свадьбу заказала наряд от маэстро.
Слева Марлен Дитрих на показе Dior
Если до Диора Марлен была завсегдатаем Дома Коко Шанель и носила исключительно брюки и мужские наряды, благодаря которым была неподражаема. То с лёгкой руки Кристина, она постепенно изменила образу «денди» и стала более женственной. Позже она уже не хотела носить ничего, кроме Dior.
ИВ СЕН-ЛОРАН
Креативный директор Dior 1957-1960 г.г.
Ив Сен-Лоран
Карьера Ива началась в 1953-м, когда он победил в номинации «Платье» на конкурсе Международного секретариата шерсти.
Эскизы Лорана показали Диору, который сразу предложил ему место на роль подмастерья. На тот момент Иву было 17.
А после смерти Диора, руководство предложило ему роль ведущего дизайнера бренда.
Первая же коллекция («Трапеции»), которую показал Ив Сен-Лоран взорвала всем мозг.
Преемник Диора представил совершенно иной силуэт. Не было ни ярко-выраженной тонкой талии, ни вообще какого-либо намёка на фигуру. Трапециевидные платья определённо чем-то свежим, но так не похожим на Dior, к которому все привыкли. В итоге, кто-то на презентации коллекции реально рыдал от восторга, кто-то – недоумевал.
Коллекция “Трапеции”
Но руководство бренда насторожилось. Ведь они рисковали потерять свою аудиторию – состоятельных женщин в возрасте, так любивших эстетику Кристиана.
Следующая коллекция Лорана «Beatnik» поставила окончательную точку на его карьере в Dior. Коллекция, которая не впечатлила инвесторов.
Коллекция «Beatnik»
Подвернулся отличный повод избавиться от молодого бунтаря. В 1960-м Ива призвали в армию. Правда он пробыл там всего 20 дней, после чего у него случился нервный срыв. Вернувшись домой на лечение, Ив узнал, что контракт с ним не продлили.
В итоге, Лоран отсудил у Dior кругленькую сумму в качестве компенсации, на которую открыл уже свой собственный бренд, где одел женщин всего мира в брючные костюмы, тренчи, смокинги и двубортный жакеты. Но это уже совсем другая история.
МУЗА ИВА СЕН-ЛОРАНА
ВИКТУАР ДУТРЕЛО
Манекенщицей Виктуар стала ещё при Кристиане Диоре в 1953.
После того, как Ив стал помощником маэстро, они с Виктуар быстро нашли общий язык. А когда Лоран презентовал свою первую коллекцию «Трапеции», именно Дутрело завершала показ выходом в свадебном платье.
После ухода Ива из Dior, Виктуар ушла вместе с ним и стала заниматься делами дома YSL вплоть до 70-х. Говорят, что Ива, его партнёра Пьера Берже и Виктуар связывали больше, чем дружеские отношения. Они ничего не комментировали, но и не отрицали 🙂
МАРК БОАН
Креативный директор дома 1960 – 1989 г.г.
На момент своего назначения Марк Боан уже работал в Dior. Он создавал наряды для экспортной линии для клиентов из США и Великобритании.
Боан проработал на бренд дольше всех. Почти 30 лет.
Софи Лорен. Одна из муз Марка Боана
В 1961 Боан презентовал свою новую коллекцию Slim Look. В отличие от знаменитого New Look – новая линия была более мягкой адаптацией иконического силуэта Dior. Это были короткие, узкие жакеты и прямые юбки с платьями.
Slim Look от Марка Боана
А к середине 60-х всё это постепенно трансформировалось в А-силуэт и так популярные тогда платья baby-doll.
В 1966-м Боан создал коллекцию, на которую его вдохновил вышедший год назад фильм «Доктор Живаго». Длинные пальто с короткими рукавами с меховой отделкой, широкие пояса и высокие сапоги — все это, включая платья А-силуэта, стало символами 60-х.
Сам же Марк Боан вел тихую жизнь и эпатировать тоже не любил. В своих интервью он всегда отмечал, что шьёт одежду для РЕАЛЬНЫХ женщин.
Поэтому, к концу 80-х, когда слава дома стала угасать, руководство бренда приняло решение.
В 1989 году Марк Боан был уволен, а его место занял Джанфранко Ферре.
МУЗА МАРКА БОАНА
ДЖЕРРИ ХОЛЛ
Джерри была музой не только Dior, она в принципе была иконой стиля эмансипированных 70-х. Секс-символ эпохи, возлюбленная Мика Джаггера (солиста The Rollin Stones) — за свою карьеру она появлялась на обложках ведущих журналов больше 40 раз.
И именно она демонстрировала на подиуме знаменитый total red look от скромника Боана.
ДЖАНФРАНКО ФЕРРЕ
Креативный директор дома 1989 – 1996 г.г.
Ферре стал первым дизайнером НЕ французом, приглашенным работать в Christian Dior.
По образованию Ферре был архитектором. Поэтому и в одежде любил поиграть с объёмами, формами и кроем.
Так появилась его знаменитая блузка с широкими рукавами и асимметричным воротником и короткий тренч а-ля Нью Лук.
В тусовке его так и прозвали – архитектор моды.
Коллекции Джанфранко Ферре для Dior
Годы работы Ферре как раз совпали с пиком эпохи супермоделей. А его работы до сих пор считаются одними из лучших в Dior.
Великолепная коллекция – pret-a-porter весна-лето 1990. Удивительно, как Ферре опередил своё время. Если не знать, что эти снимки сделаны в 1989 году, то можно грешным делом подумать, что это какой-нибудь показ с последней недели моды.
Коллеция Dior прет-а-порте весна-лето, 1990 г.
Коллеция Dior прет-а-порте весна-лето, 1990 г.
Кстати, сумка Lady Dior (тогда она носила название Chouchou), которую так полюбила принцесса Диана, тоже появилась во времена работы Ферре. Эпоха it-bags только начиналась 🙂
Ферре покинул Диор в 1989-м, чтобы посвятить себя своему бренду.
МУЗА ДЖАНФРАНКО ФЕРРЕ
КАРЕН МЮЛДЕР
Модель, к которой принято добавлять приставку «супер». Её доходы в лучшие годы карьеры превосходили голливудских звёзд. Вошла в список десяти самых высокооплачиваемых моделей мира. А завершила карьеру на пике в 2000-м.
ДЖОН ГАЛЬЯНО
Креативный директор дома 1996 – 2011 г.г.
Гальяно «стряхнул пыль» с Dior. Если до его прихода к власти, бренд ассоциировался у всех исключительно с одеждой для дам бальзаковского возраста, то при Гальяно у Dior открылось второе дыхание.
На смену New Look, Slim Look и архитектуре Ферре пришёл… авангард и гиперболизированная театральность.
Первая коллекция, которую Джон Гальяно показал в Dior была приурочена к юбилею бренда (50-лет), и называлась «Африканки».
Такого от Dior не ожидал никто. Тут были и этника, и модерн, и исторические мотивы. Так смело и так непохоже на старый добрый Диор.
«Африканки» от Гальяно
Именно при Гальяно во front raw на показах стали появляться селебрити. А появление самого маэстро во время шоу все ожидали не меньше, чем выхода моделей. Каждый раз это было театрализованное выступление, не менее интересное, чем само дефиле.
Склонный к эпатажу, своих муз он тоже на это подбивал.
Многие помнят фото принцессы Дианы на ужине в Метрополитен музее в 1996. Её выход в атласном синем платье-комбинации стал одним из самых запоминающихся.
Это было смелым решением и для Dior, и для экс-принцессы.
Работая в Dior, ежегодно Гальяно выпускал 12 коллекций, как на станке чеканя один шедевр за другим. А в 1997 году выпустил коллекцию, которая стала отправной точкой к стилю «гламур» ставшему таким популярным в начале нулевых.
Christian Dior коллекция от-кутюр, осень 1997 г.
Именно Гальяно подарил модницам культуру it-bags, дав такой статус своей Saddle Bag.
Важно отметить, что, когда Джон Гальяно только начал сотрудничать в брендом, у Dior было всего 10 магазинов. Сейчас сеть насчитывает около 220. Московский бутик, кстати, тоже открылся при нём.
В 2011-м году Гальяно с треском уволил из Dior за антисемитские высказывания в пьяном виде прямо перед Парижской неделей моды.
МУЗА ДЖОНА ГАЛЬЯНО
ШАРЛИЗ ТЕРОН
Шарлиз Терон нравилась Гальяно ещё задолго до того, как она стала лицом Dior.
В 2004 году он пригласил её стать лицом духов J’adore. Шарлиз снялась в ТОЙ САМОЙ рекламе. Эффект был такой, что успех от продажи аромата отчасти приписывают ей.
Как говорил сам Гальяно «Шарлиз — это воплощение реального, Мерлин Монро XXI века. Она сексуальна и обворожительна и знает, как себя подать. Эталонная кинодива».
БИЛЛ ГЕЙТЕН
2011 – 2012 г.г.
Билл Гейтен был правой рукой и помощником Джона. Он недолго занимал пост креативного директора, пока руководство бренда подыскивало замену Гальяно.
Поэтому и в коллекциях он не особо рисковал, выбрав самый безопасный путь – поддерживать традиции самого Кристиана Диора, игнорируя всякие тренды.
Так он и поступил. Модернизировал самые культовые модели Dior, осовременив и немного видоизменив их.
РАФ СИМОНС
Кративный директор Dior 2012 – 2015 г.г.
Адепт минимализма и сложной простоты. Симонс переосмыслил «коды Dior», заменив привычные материалы на суперсовременные.
Знаменитые латексные ботфорты с прозрачным каблуком – его рук дело.
Первая коллекция от Рафа Симонса критикам понравилась, поскольку он сделал упор на 50-е годы XX века, в которых Диор создавал свои самые знаковые силуэты.
Тут были и юбки-пачки, и новая интерпретация барного жакета. Дизайнер работал на стыке моды и искусства, у него был свой собственный узнаваемый почерк.
А доходы марки при Симонсе выросли на 60%.
Одним из амбассадоров бренда во время «правления» Симонса оставалась его муза – Марион Котийяр.
Но «омолодив» Dior, спустя три года Раф Симонс покинул бренд, что на самом деле стало большой неожиданностью. Официальная причина – желание сконцентрироваться на собственном бренде. Хотя внезапно сам Симонс принял предложение от Calvin Klein и пошёл работать туда.
КРЕАТИВНАЯ КОМАНДА ВО ГЛАВЕ С ЛЮСИ МЕЙЕР И СЕРЖЕМ РУФЬЕ
2015 – 2016 г.г.
Серж Руфье и Люси Мейер
После внезапного ухода Симонса с поста креативного директора осенью 2015 года, одежду для Дома делала команда Dior под руководством Сержа Руфье и Люси Мейер (официально они не были креативными директорами бренда).
Они, также, как и Билл Гейтен в своё время, с дизайном осторожничали и работали исключительно с уже существующими идеями. А пока инвесторы искали нового креативного директора, показали на неделе моды неплохую черно-белую коллекцию в лучших традициях Dior.
Dior, коллекция от-кутюр, осень-зима 2016-2017
Dior, коллекция от-кутюр, осень-зима 2016-2017
МАРИЯ ГРАЦИЯ КЬЮРИ
Креативный директор Dior, начиная с 2016 г.
Первая женщина-дизайнер в Dior. До прихода в Christian Dior Мария Грация проработала в Valentino 25 лет.
Сейчас Мария Грация полностью меняет ДНК бренда, очередной раз переворачивая всё, что сделали до неё другие креативные директора, с ног на голову.
Весенняя коллекция 2017 от Christian Dior представляла собой целый хоровод из формы фехтовальщиц, кожаных платьев, просвечивающего белья и футболок с феминистическими лозунгами.
Но почти в каждом образе узнавались «коды Dior», прописанные ещё 70 лет назад самим Кристианом.
И снова на арену выходит барный жакет, только более графичный. Юбки в стиле New Look тоже возвращаются, но Мария делает их прозрачными и надевает то прямо поверх нижнего белья, то поверх брюк.
Dior, весна-лето 2017
Dior, весна-лето 2017
Dior, весна-лето 2017 Dior, круизная коллекция, 2017
А лодочки на маленьком каблучке – kitten hill, спустя короткое время после премьеры, становятся самой популярной обувью на всех стристайлерах.
Dior, весна-лето 2017
Мария Грация возвращает поклонникам Saddle Bag в новом обличье и надевает на моделей культовый жакет Bar прямо поверх простой футболки с лозунгом Dio(R)evolution.
Dior, весна-лето 2017
Мария делает акцент на более повседневную одежду и нацелена на более молодую аудиторию. Один только пиар бренда на свадьбе Кьяры Ферраньи чего стоил.
Если вкратце, то невеста-инфлюенсер, у которой (на минуточку) 16 миллионов подписчиков, надела свадебное платье от Dior.
Так о бренде в одночасье в количественном эквиваленте узнало население одной средней страны.
Браво, Мария Грация и маркетологи Dior!
И то, что делает Кьюри с брендом сейчас – для Dior очередная революция, которая, судя по последней неделе моды, б