Я модный как гоша рубчинский и гарем
Гоша Рубчинский по праву может называться феноменом современной моды. 24-летний дизайнер из Москвы сумел не только переодеть весь Голливуд в треники и футболки со своим именем, но еще и смог вывести российскую моду на новый уровень узнаваемости. И цен. Он – один из 500 самых влиятельных людей в мире моды. Хейтеров у него больше, чем у Канье Вэста. Гоша Рубчинский, кто он такой?
Medialeaks
1984 и “Империя Зла”
Гоша Рубчинский родился в 1984 году в спальном районе на севере Москвы. Свой путь в моде Гоша начал с карьеры парикмахера, а потом и работе стилистом в кино у Дмитрия Логинова и Константина Гайдая, и даже успел поработать с Кириллом Серебренниковым. Свою первую коллекцию мужской одежды он показал в 2008 году на стадионе в Сокольниках, вход был свободный и на показ собралось больше 600 человек, в основном друзья дизайнера. Коллекция называлась “Империя Зла”.
Посмотреть с чего все началось можно прямо сейчас:
“Империей Зла”называл СССР Рональд Рейган когда советские войска были в Афганистане. Напомню, что 2008 год – это был год военного конфликта с Грузией и мировое сообщество было настроено к России крайне враждебно. Гоша решил показать, что мы тоже не одуванчики.
Прямая речь: «Если они думают, что мы империя зла, то пусть лучше нас боятся».
TheHypeRoom, 2008
Растем и развиваемся
Второй показ Рубчинского был менее массовым – но не менее запоминающимся. После показа “Империи Зла” его заприметил российский Vogue, и Гошу пригласили на Неделю Моды, пока что альтернативную, Cycles and Seasons. Альтернативнее действительно некуда: показ прошел в старообрядческой церкви, которая впоследствии была переоборудована в советский спортзал. Принты, кириллица, бритые головы – 90-е во всей красе.
Собака.ру
Тогда же Рубчинский придумал слово “аглец” – помесь русского “агнец” (наивный, молодой человек, открытый ко всему) с английским “ugly” (уродливый). В России это назвали “детдомовский шик”.
Look At Me, 2016
Аудитория на показе была маленькая, но нужная: после показа “Растем и Развиваемся” урвать кусок от Рубчинского хотели все. Байеры, журналы, модные универмаги – все хотели заполучить толстовки, очень похожие на те, которые мы когда-то мерили на картонках. Средств на производство категорически не хватало. Вдобавок Гошу пригласили на Лондонскую неделю моды, на которой показывать было уже особо нечего. Было решено сделать третью коллекцию из двух предыдущих. За неимением денег дизайнер лично отвез коллекцию в своем чемодане.
После показа в Лондоне Рубчинского полюбил весь мир, но денег на масштабное производство у него так и не появилось. Его заприметила сама Рэй Кавакубо и пригласила его в свой знаменитый Dover Street Market в Лондоне, где все вещи буквально смели с полок. Но все равно вещей категорически не хватало, Рубчинский влез в долги и уехал грустить в Питер. И тогда Рэй Кавакубо и ее муж Эдриан Йоффе предложили выкупить бренд Gosha Rubchinskiy и дать ему спокойно творить, без оглядки на текущие расходы. Это случилось в 2012 году.
Русские танки в Париже
С покровительством Comme des Garcons бренд Рубчинского вышел на совершенно другой уровень. Он провел свой первый показ в Париже в 2014 году, а потом и во Флоренции в знаменитом Pitti Uomo (в мире моды это значит, что ты официально стал крутым). Запад смекнул, что вот она, свежая кровь, и Рубчинского начали носить звезды:
Собака.ру
Русские любят футбол
Но делать показы в Париже, как всем остальным, Рубчинскому не нравилось – и он сделал свою знаменитую футбольную трилогию показов – в Калининграде, Питере и Екатеринбурге. На показах он представил свои коллаборации со спортивными брендами, которые так активно носили в 90-е: FILA, Kappa, Adidas:
Собака.ру
Помимо спортивных брендов, Рубчинским заинтересовались и такие “динозавры”, как Burberry, которые захотели освежить свой имидж и омолодить клиентуру:
Buro 24/7
Самый громкий по откликам показ состоялся в Екатеринбурге, в Ельцин-центре, в январе 2018 года. “Ельцин-центр”, как и собственно Екатеринбург, были выбраны неслучайно. Ёбург – это место, откуда пришел первый президент постсоветской России. Ёбург – это родина “Наутилуса” и “Агаты Кристи”. И в то же время – это современный, быстро развивающийся российский город-миллионник. Ностальгия по прошлому и надежда на будущее столкнулись в одном зале. В прямом смысле слова.
Buro 24/7
На показе не было подиума, не было стульев и рассадки гостей. Модели ходили как хотели, где хотели и делали что хотели – играли на гитарах, лупили в барабаны и всячески творили хаос. Вся коллекция тоже была про российское прошлое: бомберы, куртки оверсайз, вареные джинсы, военные рубашки – в общем все, что хлынуло в нашу страну после перестройки и что все так хотели носить. На показе были засвечены коллаборации Рубчинского с классическими “забугорными” брендами вроде Carhartt, Dr Marten’s и Levi’s. Рубчинский даже перекроил такой дорогой русскому сердцу костюм adidas с лампасами:
Buro 24/7
В конце играла песня Наутилуса “Гудбай, Америка”.
Посыл был ясный: мы, “поколение MTV”, дети спальных районов, дорвались до американской мечты. Померили. И перекроили под себя.
После показа было объявлено, что бренд Gosha Rubchinskiy в том виде, каком он есть сейчас, прекращает существование. Но обещает удивить нас чем-то новым. Так что, ждем с нетерпением.
Почему так дорого?
И если все вышесказанное отвечало на вопросы “как” и “зачем”, то остался вопрос “а почему же так дорого?” Цены на свитшоты Рубчинского давно перевалили за 50 тысяч рублей, а на 5 тысяч можно купить разве только носки.
Отвечает Гоша Рубчинский:
” Мы не хотим относиться к масс-маркету. Мы не хотим быть фирмой, у которой в каждом торговом центре есть свой магазин. Мы хотим быть доступными для этого среза людей, для этого поколения, но ты всегда должен затратить какую-то долю усилия, чтобы получить то, что хочешь. Человек должен осмысленно отложить немного денег и пойти купить нашу вещь. Иначе это потеряет смысл. Это как доступность женщины – если она доступна, она никому не нужна (смеется). ”
– Look at Me, 2016.
До того, как Гоша Рубчинский стал известным, он закончил художественную школу. До того, как Гоша Рубчинский стал известным, он работал стилистом, визажистом, парикмахером в Toni&Guy и на съемках, помогал дизайнерам Дмитрию Логинову и Константину Гайдаю и До того как Гоша Рубчинский стал известным, он понял что хочет создавать собственные вещи, после работы над фильмом Кирилла Серебренникова “Изображая жертву”, а тот самый образ реального парня, ему пришел после работы над стилем в фильме “Индиго”
А вы на канале “поясню за шмот” и сегодня мы расскажем вам Историю бренда “Гоша Рубчинский” до того как он стал известным.
Как и любой бренд одежды “Гоша Рубчинский начинался с самого малого с небольшой коллекции “Империя Зла” выполненной в стиле 90-х и эмблемой в виде медведя и орла с автоматами, сделано все было больше в спортивном стиле. Вещи Гоша сшил на свои кровные, так же, как и самостоятельно организовал показ в 2008 году на стадионе в Сокольниках на котором было 600 человек. Но событие было резонансным, потому что на импровизированный подиум выходили не привычные миру модели, с обложек глянцевых журналов, а “реальные пацаны” в олимпийках и джемперах с двуглавым орлом.
“Империя зла”
“Империя зла”
“Империя зла”
“Империя зла”
К сожалению, финансового успеха это не принесло, потому что у Гоши попросту не было средств чтоб сшить еще и на продажу. Но старт был положен и после показа о дизайнере узнали Российские издания, включая и редактора моды российского подразделения Vogue и по совместительству создательницу альтернативной недели моды Сycles and season, куда Рубчинского и пригласили показать следующую коллекцию. Которая называлась “Растем и развиваемся” и презентация прошла в еще более необычном месте: в старообрядческой церкви на Бауманской.
Вторая коллекция идеологически стала продолжением первой и в последующем, вместе со следующей коллекцией “Рассвет не за горами” образовали концептуальную трилогию, посвященной подросткам в 90-е.
После этих показов дела у Гоши пошли заметно вверх, на него обратили западные издания, и позвали дизайнера на неделю моды в Лондон, где он презентовал коллекцию РАБ. По пути к всемирной известности в мире высокой моде, о достижениях дизайнера можно было слышать все чаще и чаще: экспозиция в Берлине по приглашению журнала 032с и выпуск фэнзина «Аглец», еще одна выставка, более камерная, в лондонской галерее Pleasant Gallery, и то, что Гоша стал первым российским дизайнером, вещи которого можно купить в английском магазине Dover Street Market.
экспозиция на 032c
экспозиция на 032c
экспозиция на 032c
Но по истину переломным моментом, стало знакомство в Москве с Эдрианом Йоффе, ответственным за европейское крыло холдинга Comme des Garcons, куда в 2012 году и присоединился бренд “Гоша Рубчинский”, став первым и единственным российским брендом в семье Comme. Дебютировал дизайнер, под крылом известного модного дома, на показе в 2014 году в Париже с коллекцией “Атлантида”. С названием, как говорил сам Гоша, отсылающим нас к Древнегреческим эпосам и мифам о затонувшей гиперборее, которая могла бы быть частью России. Так ладно что-то мы ушли уже не туда. Сам показ произвел большой фурор в мире европейской моды, потому что западные люди не привыкли к такому стилю и для них это было чем-то новым и уникальным
А дальше уже участия в самых влиятельных показах, коллаборации с крупнейшими западными марками и мировая известность. Но это уже совсем другая история, а это была история Гоши Рубчинского до того, как он стал известным.
Смотрите нас в соц сетях.
ссылка ютуб
Инстаграм
Самый нашумевший российский дизайнер -Гоша Рубчинский. Он стал кумиром многих молодых людей, его одежду носят многие западные звезды. Его одежда представляет собой ироничную постсоветскую эстетику, и выглядит при этом очень смело и провокационно.
За это его и полюбили.
Гоша Рубчинский родился в Москве. Параллельно с общеобразовательной школой парень учился на художественном отделении. Закончил Колледж технологий и дизайна. Чтобы самореализоваться, молодой человек с полученным дипломом приступил к работе стилистом.
Бренд Gosha Rubchinskiy был запущен в 2008 году. На коллекцию «Империя зла» Рубчинского вдохновили его детские воспоминания 90-х. Создали они коллекцию буквально за пару месяцев: что-то сшили, что-то купили, сами делали на толстовках принты. В показе участвовали не профессиональные модели, вообще это фишка Рубчинского привлекать к показам совершенно новые нестандартные лица.
Шоу проходило на кирпичного цвета беговых дорожках стадиона Сокольники. Гошины модели, облаченные в спортивные шорты, носки и ветровки не только соответствовало месту показа, но и подчеркивало враждебный и разрушительный дух улиц. Свитшоты и маски на лице были украшены шипами, рукава обрезаны намного выше плеча, а вдохновителями принтов стали хардкор и дэт-метал. Молодые люди энергично ходили по стадиону, как неизвестное стильное племя, под рейв из поздних 90-х – музыку их детства и юности.
Этот показ в Сокольниках собрал более 600 зрителей.
Второе шоу «Растем и развиваемся» стало продолжением того, что в итоге станет концептуальной трилогией. После «Империи зла» Гошу приметила Анна Дюльгерова, на тот момент редактор моды российского Vogue и создательница альтернативной недели моды Сycles and seasons, и пригласила дизайнера показать следующую коллекцию в расписании. Показ «Растем и развиваемся» прошел в старообрядческой церкви на Бауманской, которая с советских времен переоборудована под спортзал. Темой коллекции снова стали подростки, духовные поиски, национальное самосознание, нарративы 90-х и постсоветская память. Той же теме была посвящена коллекция «Рассвет не за горами», которая прошла как инсталляция в гимнастическом зале.
После коллекции «Растем и развиваемся» на бренд обратили внимание западные байеры и журналисты. Дизайнера пригласили на Неделю моды в Лондон показывать коллекцию в рамках проекта Fashion East. Из-за отсутствия средств и времени на производство коллекция «Раб», по сути, была собрана из трех предыдущих, а сам дизайнер привез ее в Лондон в своем чемодане.
Но самым значимым в карьере Рубчинского стало знакомство с Эдрианом Йоффе, мужем Рей Кавакубо и ответственным за европейское крыло холдинга Comme des Garçons и Dover Street Market. В итоге по приглашению Йоффе дизайнер сделал коллекцию для Dover Street Market, где ее тут же раскупили. Далее Гоша получил предложение от Эдриана Йоффе приехать в Париж и обсудить детали сотрудничества. В итоге бренд Гоши Рубчинского присоединился к холдингу Comme des Garçons, став первым и единственным российским брендом в семье Comme.
В 2014 году Гоша получил приглашение на Pitti Uomo, самую влиятельную выставку мужской моды в индустрии, что значило для него официальное признание статуса. Во Флоренции Рубчинский провел показ коллекции на заброшенной табачной фабрике, комментируя, что ему хотелось найти место, близкое России по духу. The day of my death — прямая отсылка к поэме Пьера Паоло Пазолини, антиглобалиста и коммуниста, во многом коррелировала с все той же темой постсоветского опыта. Коллекция стала еще и отправной точкой для бесчисленного числа коллабораций — с Fila, Levi’s, Kappa и Sergio Taccini — более взрослым и глобальным продолжением коллабораций с Vans и Reebok.
Свою следующую коллекцию дизайнер показал в Калининграде, ознаменовав начало трилогии «футбольных» показов. Ее составляющей стала коллаборация с adidas. «Гоша, вы для нас являетесь олицетворением моды и позитивного имиджа России, давайте сделаем что-то вместе про спорт, про молодежь» – так звучало предложение к Гоше.
Коллаборация с adidas получила свое логичное продолжение в коллекции «Петербург», которая прошла в помещении культового для питерских рейверов клуба. Вдобавок к ней Рубчинский представил коллаборацию с британским брендом Burberry. Позднее дизайнер прокомментирует, что коллаборация отнюдь не случайна: англичане первыми познакомили Россию с футболом, а узнаваемая клетка всегда была символом фанатского движения. Британский бренд за последнее время значительно потерял в прибыли, и коллаборация с Рубчинским стала попыткой привлечь более молодую аудиторию. Клетка стала главным принтом в коллекции, даже несмотря на то, что в прошлом она нанесла урон имиджу Burberry из-за ассоциаций с фанатским движением.
Последний показ Рубчинского “Друг вдруг враг” прошел в закрытом формате в Ельцин Центре в г. Екатеринбурге. Модели передвигались по всему залу экспозиций в хаотичном порядке, врезались друг в друга и даже гостей показа. Играли на барабанах и электрогитарах. А в конце исполнили песню Наутилуса “Гудбай Америка”. Такие бунтарские 90-е.
5 апреля 2018 Гоша заявил о закрытии своего бренда Gosha Rubchinskiy.
«Мне больше не интересно делать одежду в том виде, в котором я ее делал последние десять лет, — сказал Рубчинский — Я решил сосредоточиться на других, в том числе художественных проектах». Дизайнер пояснил, что сделал первый показ, потому что ему «было скучно», а теперь скучно стало делать показы. Он добавил, что в ближайшее время собирается заняться развитием своего второго бренда — «Рассвет».
31-летний российский дизайнер Гоша Рубчинский устроил революцию в мужской одежде. Всё, как он и предсказывал.
__________________________
«В 2008 году после моего первого показа журналист спросил меня, какой будет мода будущего, а я ответил: «Будущее – это я. Через 10 лет все будут говорить о Гоше».
Спустя 8 лет после громкого заявления 31-летний дизайнер исполнил своё собственное пророчество, став сенсационной фигурой мира мужской моды. Упомянутый выше показ проходил на крытом стадионе в Москве и был посвящён спортивной и скейтерской одежде простых, но вместе с тем выразительных фасонов, ставших отличительной чертой дизайнера. Его работы предвосхитили современную одержимость публики спортивной одеждой, будь то функциональные «спортивно-повседневные» модели широкодоступных брендов или роскошные костюмы Gucci. «Мне показалось, что созданный нами для первого показа образ будет довольно популярен через 10 лет, – говорит Гоша Рубчинский. – И 8 лет спустя так и получилось. Забавно».
Дебютная коллекция “Империя зла”
Мы сидим в построенной в 1930 и заброшенной с 2000 года табачной фабрике на окраине Флоренции в окружении ютящейся там стаи птиц. Именно здесь в среду вечером Гоша Рубчинский проведёт свой самый масштабный до сих пор показ в качестве гостя на городской ярмарке мужской одежды Pitti Uomo. Его показ, запланированный на день раньше показа Рафа Симонса, стал самым ожидаемым событием этого года.
Коллекция весна-лето 2017 во Флоренции
Гоша Рубчинский – крепкий молодой человек с бритой головой, немногословный, но при этом исполненный уверенности в своих ответах. С момента нашей первой встречи в 2010 году его английский заметно улучшился. Будучи не только дизайнером, но и фотографом, он прибыл сегодня сюда, чтобы сделать несколько снимков для ограниченного издания агентством «Idea» книги в честь будущего показа. На съёмках ему помогает Лотта Волкова, российская стилистка, сотрудничающая с грузинским дизайнером Демной Гвасалия, главой Vetements и Balenciaga. Тройка является частью творческого круга, в одночасье ставшего неукротимой движущей силой мира моды 21 века. Помните скандальную футболку DHL на прошлогоднем сентябрьском показе Vetements? Носил её именно Рубчинский.
Гоша Рубчинский на показе Vetements
Для своего показа Рубчинскому предлагалось выбрать площадку из ряда массивных зданий Флоренции. Но вместо этого он предпочёл увядающий пример итальянского конструктивизма. «Мне хотелось чего-то неправильного, – говорит Гоша Рубчинский о фабрике. – Хотелось чего-то связанного с Россией. Хотелось почувствовать себя дома».
Рубчинский придерживается строгих взглядов. Он считает, что его футболки (45 фунтов) и спортивные штаны (95 фунтов) должны быть доступны для столь преданной ему молодёжи. Любопытно, что вокруг себя он собрал также и взрослых людей, до сих пор считающими себя подростками. Его вещи продаются всего в 92 магазинах мира, несмотря растущий спрос со стороны других продавцов. Он понимает, что мощь моды не обязана упираться в роскошь – она также равным образом зависит и от индивидуальности и самостоятельной точки зрения.
Купить одежду Гоши Рубчинского вы можете прямо сейчас в магазине Farfetch:
Купить Gosha Rubchinskiy
Поначалу, после дебютного показа в 2008 году, он пытался развивать свою марку в Москве. Но российские фабрики оказались ненадёжными, а экспортные пошлины неподъёмными. Тогда Рубчинский посчитал производство необоснованно дорогим и отложил затею с брендом, сосредоточившись на фотографии. И только в 2012 году, благодаря уникальной договорённости с президентом Comme des Garçons Эдрианом Йоффе, он получил необходимую финансовую поддержку. Сегодня Йоффе производит и продаёт коллекцию Рубчинского в Европе, минуя бюрократические препоны. Сотрудничество держится на джентльменском соглашении, по которому Рубчинский сохраняет права владения брендом. Сегодня он работает сам по себе в Москве, а в Париже ему помогают 3 сотрудника Comme des Garçons: один занимается пиаром, другие – производством. «Я предпочитаю работать в одиночку, – говорит он, – потому что только я знаю, чего хочу».
В прошлом Гоша Рубчинский устраивал несколько спонтанных малобюджетных показов в Париже, на которых публике приходилось сидеть на школьных скамьях. Об их успешности расползались слухи, и уже в прошлом году стало очевидно, что попасть на показы Рубчинского довольно непросто. Но растущая популярность готовила новое испытание – опасность излишнего хайпа. И что он решил? Измениться.
Осень-зима 2016
«Не хотелось снова проводить показ в Париже, – говорит Гоша. – Хотелось поехать в другой город, сделать что-то необычное». Изначально он рассматривал Милан, но потом всё же принял приглашение от Pitti Uomo. «Никогда не был в Италии. Хотелось поехать во Флоренцию ради галереи Уффици, увидеть работы Леонардо и моего любимого Боттичелли», – поделился он.
Одим из источников вдохновения для своей новой коллекции он называет режиссёра и поэта Пьера Паоло Пазолини. «Сейчас самое время задуматься о том, что же такое Европа. Пазолини был антиглобалистом и считал, что нужно, чтобы дух Италии оставался в Италии, дух Франции – во Франции, России – в России. Мне кажется, сейчас самое время вспомнить Пазолини и подумать, что Европа из себя представляет», – говорит он.
Рубчинский вырос в Ельцинскую эпоху, непростое, но вместе с тем исполненное возможностями время. Его семья жила в Москве, но родители постоянно испытывали трудности с поиском работы. Несмотря на свою тесную связь с западной поп-культурой и контр-культурой, он гордится, что он русский, и часто прибегает к идее национальной идентичности в своих работах. «Я чувствую связь с Европой и считаю, что России и Европе надо держаться вместе».
Осень-зима 2016
Одежда Рубчинского занимается своё законное место среди таких брендов, как Supreme и Palace Skateboards, нашедших почитателей далеко за пределами традиционной индустрии мужской одежды. «То, что мы делаем, актуально на текущий момент, – говорит он. – Бренды типа Supreme, Palace и Gosha вне системы».
“Говорят, что Гоша – новый Раф Симонс, Гоша – новый Supreme. Нет. Гоша – это Гоша”
Ни Supreme, ни Palace не устраивают модных показов, предпочитая представлять новые коллекции онлайн незадолго до их поступления в продажу, а толпы покупателей перед магазинами в ожидании новых вещей стали частью культового антуража. Рубчинский же верит в энергетику живого показа, кующую и закаляющую индивидуальность бренда. Он расшатывает систему изнутри.
«Никогда не хотел быть ни Supreme, ни Palace – я хотел быть Гошей», – заявляет Рубчинский. – Говорят, что Гоша – новый Раф Симонс, Гоша – новый Supreme. Нет. Гоша – это Гоша».
Рубчинский не похож и на Vetements, чьи вещи продаются по заоблачным ценам. Однако несмотря на бизнес-различия, дизайнеры довольно близки. Именно поэтому Волкова выбирает Рубчинского в качестве модели для показов Vetements. «В мире моде между многими дизайнерами есть какая-то странная энергетика, – говорит она. – Мы хотели показать, что мы друг с другом в хороших отношениях, и при этом каждый занимается своим делом, потому что верит в него».
«Это история о личностных отношениях», – соглашается Рубчинский.
Помимо футболок и толстовок, Рубчинский не устаёт демонстрировать новые варианты классических мужских фасонов (пиджаков, джинсов, пальто), имеющих неловкий налёт юного дилетанта, экспериментирующего с образами. И хотя Гоша не раскрывает деталей новой коллекции, не будет ошибкой предположить, что она откроет новые горизонты моды.
Осень-зима 2016
Как бы то ни было, Рубчинский подчёркивает, что в первую очередь хочет создавать одежду, которую будут покупать и носить. «Если я выбираю моду как средство выражения, то должен уметь продавать одежду», – говорит он. Его слова могут показаться противоречивыми, однако в мире полно дизайнеров, которых интересует в первую очередь идея, а не конечный потребитель.
Но это не про Рубчинского: «Если идея имеет успех, значит ты на правильном пути. Когда же одежда перестанет продаваться, я займусь чем-то другим».
Источник: ft.com