Как сшить юбку модную юбку своими руками
Женские юбки всегда считались эталоном элегантности, грации и шарма. Гардероб любой представительницы прекрасного пола пестрит уютными макси и вызывающими мини, строгими карандашами и задорными пачками, стильными годе и практичными прямыми моделями. Однако совсем не обязательно тратить на такое разнообразие нарядов внушительные суммы – изготовить обновку можно и самостоятельно.
5 причин сшить юбку самостоятельно
1. Можно выбрать абсолютно любую ткань, модель и расцветку – от классической до мега-креативной.
2. Фасон будет учитывать все особенности фигуры, поэтому можно выигрышно преподнести даже несовершенный силуэт, правильно расставив акценты.
3. Такая обновка обойдется дешевле, чем магазинная: во-первых, выкроек и мастер-классов для начинающих и опытных мастериц в сети предостаточно, причем доступ к ним предоставляется бесплатно, а во-вторых, можно использовать ткани, имеющиеся под рукой – например, перешить старые платья, джинсы и даже шторы.
4. В результате у вас получится эксклюзивная юбка, выполненная в единственном экземпляре и подчеркивающая индивидуальность ее обладательницы. К тому же, риск прийти в офис, на прогулку или вечеринку в одинаковом с другими дамами наряде сведена к нулю.
5. Шитье поможет реализовать творческое начало, проявить собственный талант и получить массу удовольствия в процессе.
Первый шаг на пути к успеху – правильно снять мерки
Пожалуй, самый важный этап в моделировании и шитье женской юбки – правильно снятые мерки. И хотя эта задача кажется довольно простой, необходимо учесть ряд нюансов:
- Проводить замеры лучше в том белье, которое предполагается носить под юбку – некоторые колготки и уж тем более корректирующие боди утягивают бедра и ягодицы чуть ли не на 3-5 см, поэтому впоследствии фасон может оказаться широковат.
- Сантиметровая лента должна плотно прилегать к телу, не перетягивая его – ни над, ни под ней не должно быть «выпуклостей».
- Идеально, если с замерами вам сможет помочь кто-то другой – при самостоятельном измерении постоянно приходится крутиться и нагибаться, что может отразиться на результатах.
Итак, какие мерки пригодятся для того, чтобы сшить юбку:
1. Обхват талии (ОТ). Измерение необходимо проводить по самому узкому месту, однако специально втягивать живот не стоит.
2. Обхват бедер (ОБ). Замер проводится вокруг самых выпуклых частей ягодиц. Если силуэт имеет правильные округлые формы, этого будет достаточно, а если в районе паха у женщин наблюдается «эффект галифе» (жировые отложения на бедрах), стоит измерить и этот объем (ОБг).
3. Высота бедер (ВБ). Этот показатель отражает расстояние от линии талии до лини бедер, измеренное сбоку.
4. Длина изделия. Тут все зависит от модели будущей юбки и личных предпочтений. Начальной точкой служит линия талии, а конечная может располагаться где угодно – от сексуального мини, слегка закрывающего ягодицы, до модного макси на уровне щиколодки.
Помните: в юбке должно быть удобно не только стоять! Поэтому приуменьшать показатели в попытках казаться стройнее – изначально провальная идея.
Как сшить юбку: пошаговая инструкция
Выбор модели зависит от многих параметров: опыта и умений портнихи, возможностей швейной машинки, имеющейся ткан и, конечно же, особенностей фигуры будущей модели. Для изготовления простеньких юбок не понадобятся даже какие-либо специальные навыки – сшить их сможет абсолютно любая девушка, которая впервые держит иглу в руках. Давайте рассмотрим особенности пошива наиболее популярных фасонов юбок.
Классика жанра: прямая юбка
Такая модель может служить основой для большинства стильных юбок, поскольку ее выкройка считается базой для остальных фасонов – годе, карандаша, колокола, трапеции и т.д.
Для построения схемы основы следует запастись:
- бумагой формата не менее А1 (лучше всего с нанесенной миллиметровой шкалой);
- простым карандашом, а лучше несколькими;
- мягким ластиком, который будет аккуратно стирать наброски будущей выкройки, не разрывая бумагу;
- линейка (чем длиннее, тем лучше).
Имея корректные замеры объемов, несложно рассчитать их половинчатые показатели – полуобхват талии (ПОТ) и бедер (ПОБ). Для пошива юбки необходимо к каждому из этих показателей прибавить 1 см. Теперь построим простую выкройку:
1. Начертите классический прямоугольник ABCD, где длинные стороны (AD и BC) будут равны длине изделия, а короткие (AB и CD) – полуобхвату бедер (ПОБ).
2. Разделите прямоугольник на 2 равные части по горизонтали линией, перпендикулярной AB и CD – это и будет линия бока (допустим, ТХ).
3. От точек А, Т и В отмерьте точками Л (Л1, Л2) вниз расстояние, равное высоте бедер. Соединив эти точки, вы получите линию бедер.
4. Рассчитайте размер вытачек. Для этого отнимите от показателя ПОБ размер ПОТ. Полученная разница будет являться суммарным размером вытачек. Половину от этого показателя оставьте для основной боковой вытачки, а оставшуюся часть разделите поровну между передней и задней половиной.
Совет! Если разница между ПОБ и ПОТ более14 см, часть, отведенную для передних и задних вытачек, следует делить на 3. При этом 1 вытачка будет размещена спереди, а 2 оставшиеся – сзади.
5. Нанесите вытачки на выкройку. Стартовой точкой для боковой вытачки будет точка Л1, а для передней и задней – середина расстояния АЛ и ВЛ2 соответственно.
Важно! Если конечные точки передней и задней вытачек будут лежать ровно на линии талии, то для боковой вытачки они должны быть на 1-1,5 см выше, чтобы юбка не топорщилась.
Вот и все! Основа-база для пошива большинства фасонов юбок готова. Добавив определенные элементы, можно сшить практически любую модель.
Как сшить юбку-карандаш?
Такая модель сегодня по праву занимает одну из топовых позиций не только у женщин, предпочитающих сдержанный офисный стиль, но и у тех, кто делает упор на женственность и романтичность. Зауженную юрку можно носить практически с чем угодно: строгий пиджак сделает ее отличным вариантом для официальных мероприятий, шелковая блузка с рюшами или жабо превратит в воздушно-праздничный наряд, а лонгслив и туфли без каблука дополнят повседневный наряд.
Сшить юбку-карандаш лучше из ткани, которая будет хорошо держать форму – плотной костюмной, твида, льна, вискозы, хлопка и плотного трикотажа. А для тех, кто мечтает о ярком образе, могут выбрать искусственную кожу, которая выгодно подчеркнет силуэт и станет отличным дополнением любого образа.
Имея на руках стартовую выкройку для юбки, можно быстро и без усилий превратить ее в актуальный карандаш. Для этого достаточно добавить всего один элемент – подъягодичную вытачку. Для этого отступите от линии бедер примерно 5-8 см вниз (в зависимости от округлости форм) и проведите линию глубиной 1-2 см (чем длиннее юбка, тем больше глубина вытачки). Таким образом можно не только сшить новенькую юбку, но и перешить старую прямую модель в современный карандаш, выгодно подчеркивающий силуэт и делающий образ грациозным и изящным.
Как создать праздничное настроение с нуля, или Юбка-пачка для себя и подружек
Сегодня пачки стали бессменным символом веселья и торжества. Их одевают на девичники и дни рождения подруг, чтобы создать единый образ и украсить праздничную фотосессию. Да и молодые мамы частенько надевают этот элемент гардероба в рамках family look со своими маленькими дочками.
Однако носить ее каждый день отважится не каждая модница – такая модель будет уместна далеко не везде. Поэтому многие попросту жалеют денег на покупку пышной юбки из фатина, одеть которую доведется от силы пару раз. Впрочем, это совсем не повод, чтобы отказывать себе в маленьких радостях! Сшить такую юбку можно и самой, причем всего за пару часов. А если сделать несколько одинаковых экземпляров и нарядить в них подружек-гостей, можно придать атмосферу безудержного веселья любому празднику.
Итак, что потребуется для пачки:
- ткань для пошива подъюбника;
- около 3 метров фатина (чем больше будет отрез, тем пышнее получится юбка);
- 2 метра ленты для изготовления пояса.
Подбирать ли каждый элемент в тон или использовать контрастные оттенки – дело вкуса. Главное, чтобы все детали гармонировали между собой.
Чтобы сшить оригинальную пышную юбочку, воспользуйтесь следующим алгоритмом:
1. Сшейте подъюбник. Для этого просто соедините 2 одинаковых трапециевидных куска ткани в соответствии со своими параметрами. Слишком сильно подгонять его по фигуре не обязательно – впоследствии все несовершенства будут замаскированы слоями фатина.
2. Отметьте полосы для пришивания оборок. Для этого расчертите на подъюбнике линии примерно на расстоянии 15 см друг от друга.
3. Подготовьте оборки. Вырежьте из фатина прямоугольники около 3 м длиной и 25 см шириной. Соберите каждый из них на нитку, чтобы объем соответствовал ширине подъюбника. Их должно получиться 3-5 штук.
4. Сшейте все детали. Пристрочите оборки к линиям, отмеченным на подъюбнике так, чтобы верхний слой прикрывал шов от нижнего.
5. Создайте декор для пояса. Для этого пришейте ленту посередине спины, н закрепляя при этом концы (так, чтобы спереди можно было завязать объемный бант).
Праздничный наряд для вечеринки готов. Осталось подобрать веселый топ с принтом и туфли на шпильке – и внимание со стороны противоположного пола обеспечено!
Пышная юбка «Татьянка» на резинке
Найти модель популярнее и при этом проще практически невозможно! Еще наши бабушки наряжались в такие задорные юбки, чтобы сражать наповал кавалеров. И сегодня пышные «Татьянки» не утратили своей популярности – их носят и со спортивными майками и кедами, и с романтичными кофточками и туфлями на невысоком каблуке, и со строгой жилеткой и лоферами… Словом, нет такого стиля, в котором бы «Татьянка» была неуместна!
Чтобы сшить такую юбку, совсем не обязательно даже снимать мерки – достаточно знать длину изделия и желаемую пышность. Если вы мечтаете о «солнечной» модели, которая будет развеваться от малейшего движения, выкраивайте прямоугольник от 2-2,5 м длиной, а если клеш должен быть небольшим, можно остановиться на 1,5 м. А шириной выкройки послужит длина изделия +4 см – по 2 на каждый подворот.
Просто стачите полотно, чтобы получился круг. Затем подверните ткань по низу и прострочите, а сверху сделайте небольшую кулиску, в которую можно вдеть резинку. Вуаля! Модная обновка уже ждет своего часа!
Каждую из этих моделей можно считать универсальной – они подходят практически для любого типа фигуры, а вариации длины и расцветки могут быть безграничны. Дополните свой гардероб стильными и простыми в изготовлении новинками, не потратив при этом ни копейки – и вы всегда будете на пике моды!
Похожие посты
Оставить комментарий
ПРЯМАЯ ЮБКА
Данная тема для тех, кто хочет научится кроить и сшить простую прямую юбку с разрезом сзади на себя или свою подругу. Здесь подробно описано построение выкройки, раскрой изделия и сборка изделия, как для начинающих, так и для тех кто умеет шить, но возникали некоторые вопросы во время работы.
Мерки даны на определённую фигуру для примера, вы подставляете свои цифры мерок и выполняете по описанной схеме на себя.
В этой теме вы найдете некоторые советы, которые вам понадобятся во время работы. Если есть вопросы или предложения – спрашивайте, чтобы более подробно можно было отредактировать данную тему.
Снятие мерок.
Снятие мерок начинаем с разметки ориентировочных точек и линий на фигуре.
Линию талии фиксируем тонкой тесьмой, которую располагаем строго горизонтально. Так как чертежи строят на половину фигуры (при раскрое выкройку накладывают на сложенную вдвое ткань), мерки обхватов (кроме обхвата руки) и ширины записывают также в половинном размере.
Обхват талии (От). Ленту накладываем горизонтально вокруг туловища по линии талии.
Обхват бедер (Об). Ленту накладываем на ягодичные точки. Она проходит горизонтально вокруг туловища, спереди – по выступу живота и бёдер, и замыкается на правой стороне туловища.
Длина юбки (Дл.ю.). Измеряем от линии талии по боку.
Мерки:
Общая : 1/2 : 1/4
Обхват талии (От) – 70 см : 35 см : 17,5 см
Обхват бёдер (Об) – 96 см : 48 см : 24 см
Длина юбки (Дл.ю.) – 50 см
Дополнительные данные: общая : 1/2
Свобода облегания по бёдрам (СО) – 4 см : 2 см
Выкройка.
Чертим базовую выкройку юбки без свободы облегания и без припусков на швы.
Берём лист бумаги больше полуобхвата бёдер (ПОб) на 10 см и длиннее мерки Дл.ю. на 10 см (т.е. 58 см на 60 см).
От верхнего края отступив 5 см, ставим точку А и проводим от нее перпендикулярную от бокового края линию.
Пишем на линии – линия талии.
От линии талии по боковому краю откладываем 18 см. и ставим точку Б.
Проводим от нее перпендикулярно боковому краю линию.
Пишем на линии – линия бёдер.
От линии талии по боковому краю откладываем длину юбки (Дл.ю.) – 50 см и ставим точку Н.
Проводим от нее перпендикулярно боковому краю линию.
Пишем на линии – линия низа.
От точки А откладываем по линии талии полуобхват бёдер (ПОб) – 48 см и ставим точку А1.
Вниз проводим перпендикуляр к линии талии и ставим точки на линии бёдер – точку Б1, на линии низа – точку Н1.
От точки А откладываем обхвата бёдер (Об) – 24 см и ставим точку А2.
Вниз проводим перпендикуляр к линии талии и ставим точки на линии бёдер – точку Б2, на линии низа – точку Н2.
Подписываем построенные линии:
Линия АН – средина переда,
Линия А1Н1 – средина спинки,
Линия А2Н2 – бок.
Боковая выточка.
От точки А2 по линии талии откладываем влево и вправо по 3 см и ставим точки А3 и А4. Соединяем их с точкой Б2.
Посредине каждой линии А3Б2 и А4Б2 чертим перпендикуляр к боку 5 мм и плавную изогнутую линию.
Передняя выточка.
От точки А по линии талии отмеряем 10 см и ставим точку А5. Опускаем перпендикуляр на линию бёдер и отмечаем на этой линии 10 см. Ставим точку Б3.
От точки А5 влево и вправо отмеряем по 1 см и ставим точки А6 и А7.
Соединяем эти тоски с точкой Б3.
Задняя выточка.
От точки А1 откладываем по линии талии 10 см и ставим точку А8, от которой опускаем перпендикуляр на линию бёдер и отмеряем на нем 15 см. Ставим точку Б4.
Высчитываем нашу индивидуальную заднюю выточку по формуле:
Полуобхват бёдер (ПОБ) минус полуобхват талии (ПОТ) минус передняя вытачка (2 см) минус боковая выточка (6 см) равно
ПОБ (48 см)- ПОТ (35 см)-2 см-6 см=5 см
(Если задняя вытачка получилась более 5,5 см, то мы делаем две одинаковые задние выточки, т.е. общую сумму задней выточки делим на 2. Например: ПОБ (49 см)- ПОТ (35 см)-2 см-6 см=6 см. Теперь 6/2=3 см. Это значит, что первая зад. выточка располагается, как написано выше, с суммой 3 см, вторая будет находится посредине между точками А9 и А4 – построение точно такое же, как и первой. )
Эта число означаем полную сумму задней выточки, поэтому ее делим пополам (5/2=2,5 см).
От точки А8 откладываем по линии талии влево и вправо по 2,5 см и ставим точки А9 и А10.
Соединяем эти точки с точкой Б4.
Обводим нашу выкройку толстой линией, как показано на рис. 5, и по этой линии вырезаем выкройку.
Приклеим по бокам нашей выкройки по широкой полоске от линии талии до линии низа.
Добавляем свободу облегания по бёдрам по 1 см с каждой стороны по боку, т.к. СО=4 см по общему обхвату, а у нас чертёж юбки с полуобхватами.
Чертим прямую линию от линии бёдер и по линии низа, которая плавно переходит на линию талии без припуска на свободу облегания (СО).
Подписываем по линии средины переда и спинки – долевая нить.
Обводим нашу новую выкройку и вырезаем ее.
Это – готовая выкройка юбки для построения на ткани, но без припусков на швы.
Крой юбки.
Перед раскроем ткань нужно обязательно декатировать и отутюжить горячим утюгом, посмотреть имеется ли какой-нибудь дефект ткани, чтобы обойти его при раскрое.
Укладывание ткани для раскроя
Прежде всего, при раскрое ткани необходимо ориентироваться на направление долевой и уточной нитей, так как ткань растягивается по-разному в направлении основы и направлении утка. (Основа – нити, идущие вдоль кромки ткани. Отсюда их другие названия – «долевые нити» либо «основные нити». Уток – нити, идущие поперек кромки ткани. Их другое название – «уточные нити».)
Если при раскрое детали уложить неправильно, то изделие быстро потеряет свою форму или получится перекошенным (если не сразу, то после стирки).
Обычно ткань для раскроя складываем пополам лицевой стороной внутрь, совмещая кромки.
Такой вариант подходит для раскроя изделия, в котором все детали парные (две полочки, две спинки, два рукава т.д.), либо для раскроя изделия, в котором часть деталей парные, а другая часть имеет сгиб линии средины. Например: спинка из двух деталей, а перед — целая деталь со сгибом. В таком случае детали укладываем следующим образом: лекало спинки – к кромкам, а средина переда – к сгибу ткани.
В случае, если и спинка, и перед представляют собой целые детали со сгибом посредине, то ткань лучше уложить с двумя сгибами, как показано на рисунке.
Лекало спинки укладываем линией средины к одному сгибу, а лекало переда – линией средины к другому сгибу.
Этот способ раскладки применяется и для юбок, если переднее и заднее полотнище юбки не имеет швов.
Среди современных тканей есть такие, которые хорошо тянутся по основе и плохо по утку. В этом случае раскладку лекал выполняем наоборот, т.е. направление нити основы на лекалах должно лежать по уточной нити ткани
Если вы переводите выкройки из журналов, то не забывайте переводить и стрелочки, обозначающие направление нитей основы (долевых нитей).
Выкладываем нашу выкройку юбки по рисунку 10, прикалываем булавками по периметру деталей.
Обводим нашу выкройку юбки тонким портновским мелом.
Затупившийся край мелка можно “заточить” ножом.
Размечаем припуски вокруг деталей выкройки при помощи линейки и портновского мелка: вверху -1 см, по бокам – 2 см, внизу – 4 см, по центру спинки – 2 см.
И опять обводим тонким мелом.
Внизу ткани чертим мелом пояс по сгибу: в длину – ПОТ+10 см, и в ширину – 8 см. Эту же деталь (пояс) чертим на флизелине.
Вырезаем наши детали.
Пошив юбки.
Переводим контур деталей на другой слой ткани копировальными стежками (силками), т.е. на парную деталь или на симметричную сторону цельной детали (детали со сгибом). Это те же сметочные стежки, но при прокладывании их нитки не затягиваются, а образуют небольшие петли высотой 1-1,5 см. Длина стежка в петле составляет 3-5 мм, расстояние между стежками – до 1 см.
После прокладывания стежков по периметру и внутри детали – кроя раздвигаем, силки растягиваем и разрезаем нитки. В результате контур выкройки получается сразу на обеих одинаковых деталях (или симметричных сторонах). Обводим его по изнаночной стороне тонким мелом.
Перед первой примеркой детали юбки соединяем сметочными стежками.
Для обработки выточки соответствующею деталь складываем лицевой стороной внутрь по средней линии выточек так, чтобы ее стороны совместились. Во избежание сдвига слоев ткани при обработке выточку скалываем несколькими булавками, располагая их перпендикулярно к линии сметывания. Чтобы не растянуть ткань, сметывание сторон производим от срезов детали по направлению к вершине выточки.
Выточки на передней половинке юбки заутюживаем к центру переда, а выточки на задней половинке – к центру спинки.
Сметываем боковые швы и задний шов до расположения змейки.
Первая примерка.
Сметанное изделие надеваем на фигуру, закрепляем булавками застежку. Внешним осмотром определяем правильность его посадки в целом. Затем приступаем к необходимым уточнениям и исправлениям в соответствии с фигурой.
Прежде всего, проверяем положение боковых швов, направление и длину выточек, длину изделия.
Если изделие получилось великовато, то излишек ткани забираем в шов. Если маловато, – распарываем смёточные строчки по бокам и выпускаем ткань.
На деталь пояса приклеиваем горячим утюгом флизелин и заутюживаем пояс посредине по его длине.
Прикладываем пояс на юбку. Закалываем его булавкой. Отмечаем мелом соединение пояса по булавке, на юбке рисуем край пояса по обхвату талии так, как он лег на данную фигуру.
Расстёгиваем пояс, снимаем изделие.
Уточняем дефекты юбки, т.е. убираем (и подрезаем излишки ткани) или выпускаем запасы ткани.
Еще раз надеваем юбку на фигуру, выполняя вторую примерку. Если имеются еще какие-либо дефекты, то мы их опять убираем.
Потом обрабатываем срезы швов зигзагообразной строчкой или на оверлоке.
Стачиваем боковые швы, заутюживаем их на спинку или разутюживаем.
Пришивание молнии в задний шов юбки.
Прикладываем молнию к верху заднего шва юбки и отмечаем мелом, где находится нижний замочек молнии.
Сметываем мелкими стежками верхнюю часть шва до отметки, далее прострачиваем на швейной машине до отметки, где начинается разрез юбки.
Разутюживаем шов. Расстёгиваем молнию и прикладываем ее с изнаночной стороны юбки на шов так, чтобы край шва совпал с краем зубчиков. Прикалываем булавками эту сторону молнии к юбке, захватывая все три слоя. Застёгиваем молнию и прикалываем булавками другую сторону молнии к юбке. Прокладываем мелкие сметочные стежки с двух сторон молнии. Снимаем булавки. Прострачиваем на швейной машине строчку по лицевой стороне юбки на ширину лапки (около 5 мм) от зубьев молнии сверху вниз, поворачиваем за замочком – прострачиваем 1 см, поворачиваем изделие и прострачиваем обратно снизу вверх вдоль шва.
Снимаем сметочные стежки, отутюживаем молнию.
Скалываем юбку, совмещая верх изделия, от средины переда до средины спинки. Расстёгиваем молнию.
От нарисованной линии мелом, где будет пришиваться пояс, отмечаем 1 см на шов. Отрезаем излишек ткани. Выточки и швы закрепляем закрепками, чтобы они не разошлись.
Отмечаем надсечкой средину переда и средину пояса. Заготовленный пояс прикладываем лицевой стороной на лицевую сторону юбки. Совместив срезы, соединяем надсечки, закалываем булавками, намётываем со стороны юбки с небольшой посадкой последнего.
Отворачиваем пояс посредине лицевой стороной вовнутрь. Застрачиваем края пояса, загнув нижние края, отступив по 2 см с каждой стороны от молнии. Не пристроченный край пояса к юбке обрабатываем оверлоком. Выворачиваем пояс изнаночной стороной к изнаночной стороне. Соединяем загнутые края вовнутрь, скалываем булавкой.
После этого один край пояса загибаем, другим краем перекрываем его, смётываем и даем машинную строчку по поясу лицевой стороны юбки надстрочным швом 1 мм от края притачивания.
Низ изделия и разрез подгибаем (сначала низ юбки, а потом разрез), перекрывая нижний край юбки. Прикладываем сметочные стежки. Отутюживаем край юбки и прокладываем крестообразные стежки слева направо, а проколы иглы делаем справа налево, чередуя их по основной ткани и по подогнутому краю. При этом стежки не должны быть заметными с лицевой стороны. Основную ткань прокалывается не насквозь, а захватывая только половину ее толщины. Длина стежков – 5-7 мм.
Окончательная влажно-тепловая обработка
Очищаем изделие от производственного мусора (мел, нитки и т. д.). Выворачиваем юбку на изнаночную сторону. Проутюживаем пояс, не растягивая при этом его верхнего края. Застежку-молнию утюжим через проутюжильник. Проутюживаем каждую сторону разреза вместе. Хорошо отутюживаем все полотно изделия. Изделие остывает в течение 15-20 минут.
Прорезаем петлю на верхней (передней) части пояса. От края пояса петля располагается на расстоянии 0,5 – 1 см точно посредине пояса. На нижней левой стороне пояса пришиваем пуговицу. Местоположение пуговицы следует отмечать при закрытой застежке-молнии.
Спасибо за внимание.