Креативный директор в модной индустрии
Загрузка…
Какой дизайнер или ценитель моды не мечтает стать креативным директором легендарного бренда одежды? Tod’s, Chanel, Versace… Это престижная и высокооплачиваемая профессия, позволяющая в полной мере реализовать свой творческий талант и амбиции. Креативные директора в сфере моды востребованы в различных компаниях, начиная от fashion-домов заканчивая бутиками. Именно они отвечают за создание и развитие общей концепции торговой марки, коллекции и бренда, для чего требуется умение прогнозировать тренды, создавать эффективные рекламные и маркетинговые кампании, разбираться в стратегиях бизнеса и следить за инновациями.
Давайте разберемся подробнее в том, как стать креативным директором, какие качества необходимы для успешной работы и стоит ли проходить обучение за границей.
Необходимые качества
Профессия креативного директора в мире моды не из легких, она предполагает многогранность и разностороннее развитие личности. Обычный рабочий день включает массу интересных обязанностей: утром – участие в модной фотосессии, днем – согласование маркетинговых и рекламных материалов, а вечером – ведение переговоров с дизайнерами и байерами.
Поэтому список необходимых качеств и навыков для работы такого профессионала достаточно велик:
- Общительность и умение вести переговоры.
- Навыки публичных выступлений.
- Высокая самоорганизация.
- Склонность к прогнозированию и созданию трендов;
- Умение выкладываться на все 100%, работать на компанию, как на самого себя.
- Знания и навыки в дизайне одежды и других модных продуктах, требующие творчества, художественную склонность и внимательность к деталям.
На самом деле все эти качества необходимы каждому дизайнеру, но для эффективного выполнения обязанностей креативным директорам нужно больше. Они также должны уметь делиться идеями с персоналом и публикой, обладать знаниями о продажах, рекламе и маркетинге, что позволит создавать и развивать уникальные концепции бренда.
Обучение на креативного директора
Многие дизайнеры и креативные директора начали карьеру с изучения моды или мерчендайзинга в специализированных университетах, например, Марангони, получив степень Бакалавра или Магистра. Обучение за рубежом дает не только знания и опыт, но позволяет создать сильное портфолио и построить сеть контактов в индустрии. Работа креативного директора тесно связана с управлением бизнесом в мире моды, поэтому стоит пройти одну из бизнес-программ.
Оптимальные программы обучения на креативного директора в Istituto Marangoni:
- Бакалавриат по бизнесу и закупкам в мире моды
- Бакалавриат по модному бизнесу
- Магистратура по закупкам в современной моде
- Магистратура по запуску стартапов в сфере моды
- Одногодичная программа по бизнесу и маркетингу в мире моды
Получение опыта
Как правило, креативные директора начинают карьеру с позиций дизайнера одежды, швеи, стажера, помощника модельера в модных домах. Еще один путь – стать байером в fashion-ритейле. Можно пройти стажировку в небольшом бутике, модном журнале или даже маркетинговом и коммуникационном агентстве. Модный директор Marie Claire – Нина Гарсия – начала карьеру с работы в пиар-отделе Perry Ellis.
В любом случае, ваша задача – отлично выполнять обязанности, составить впечатляющее портфолио и отточить навыки по прогнозированию будущих трендов моды и рынка. При этом стоит создать хорошие отношения с начальством, показав готовность учиться и узнавать новое об индустрии.
Развитие качеств руководителя
«Хороший креативный директор в сфере моды вдохновляет людей и постоянно генерирует идеи», – утверждает Ник Финни – основатель и главный менеджер по брендингу и коммуникациям студии NB.
«Они должны уметь слушать, думать, адаптировать и предлагать идеи, иногда, для более чем одного продукта одновременно», – говорит Марк Андерсен – исполнительный директор и основатель стратегического креативного агентства We Love Digital – «Чтобы стать креативным директором, вы должны получить руководящий опыт, взяв больше ответственности на настоящей работе».
Создание имени
Многие creative-директора получают громкие титулы «вице-президента» вместе с высокой зарплатой и большими накладными расходами, не ожидайте этого на начальной стадии работы. Как и во многих профессиях индустрии моды, принцип «кто тебя знает» играет решающую роль в успешном развитии карьеры. Большую часть своего свободного времени вы должны посвятить знакомству с теми, кто значим в индустрии. Полистайте модные журналы и рекламные публикации, присоединитесь к местной fashion-ассоциации, обязательно посещайте все профильные выставки и мероприятия, где сможете пообщаться с людьми из мира моды, которые помогут вам создать имя.
Сделайте первый шаг к работе мечты уже сегодня, звоните в официальное представительство Istituto Marangoni – STUDIES&CAREERS, чтобы узнать о подходящих программах, поступлении, стоимости и результатах обучения.
T
Коллекция Givenchy осень-зима 2020 оказалась последней для Клэр Уэйт Келлер, 10 апреля она покинула свою должность. The Blueprint разбирается, почему пути Клэр с LVMH разошлись, кто может занять ее место и каким вообще должен быть креативный директор крупного модного бренда в наше время.
В минувшую пятницу портал WWD сообщил о том, что Клэр Уэйт Келлер, первая женщина — креативный директор в истории Givenchy покидает свой пост. Следом появилось и официальное заявление в инстаграме самой Клэр: «Спустя три потрясающих года настало время подвести к концу мою главу в Givenchy. <…> Фокусироваться на мире высокой моды — одна из лучших задач, с которыми я когда-либо сталкивалась на своем карьерном пути. Я разделила столько прекрасных моментов с ателье Givenchy и командой дизайнеров: я никогда не забуду ваш исключительный талант и преданность своему делу. <…> Без вас я не смогла бы воплотить свое видение в Givenchy так, как я это сделала».
Givenchy, весна-лето 2020
Givenchy, осень-зима 2020
Леди Гага на премьере фильма «Звезда родилась»
Мерил Стрип на Венецианском фестивале
Лучший британский дизайнер женской одежды 2018 года по версии British Fashion Awards, демонстрировавшая присущую Givenchy парижскую элегантность в актуальном феминистическом ключе, была любима не только экспертами, но прежде всего знаменитостями. Ее платья носили звезды первой величины. Бейонсе выступала в черном блестящем в рамках своего тура с Джей-Зи, Рианна получала награду NAACP Awards в фиолетовом Couture весна-лето 2020, Мерил Стрип танцевала в цветочном Fall 2019 на красной дорожке Венецианского фестиваля, а Леди Гага блистала на голливудской премьере «Звезда родилась» в кастомизированном платье со шлейфом цвета металлик.
Этот список можно продолжать до бесконечности, но на вершине его неизбежно окажется канадская актриса и герцогиня Сассекская Меган Маркл. Любовь Меган к Givenchy можно сравнить с теми нежными чувствами, которые питает к Alexander McQueen Кейт Миддлтон, и у обеих самым знаковым выходом в любимых брендах был свадебный наряд. Меган в 2018-м вышла замуж за принца Гарри в платье авторства Келлер, и в какой-то мере для Клэр этот подвенечный наряд оказался венцом карьеры. Во всяком случае, в Los Angeles Times новость об увольнении дизайнера вышла под заголовком «Автор свадебного платья Меган покидает Givenchy».
Свадьба Меган Маркл и принца Гарри, 2018
Несмотря на трогательнейшее признание в любви всем и каждому, кто работал c Клэр в Givenchy, о причинах расставания с модным домом Келлер не сказала ни слова. В материале WWD подробности этого увольнения также не раскрывались. А вот Business of Fashion предположили, что черную метку Клэр принесли из бухгалтерии. Выручка компании, около 400 млн евро в год, оказалась далека не только от ожиданий топ-менеджеров LVMH, планировавших вывести бренд на планку в 2 млрд, но и от показателей предшественника, при котором годовые продажи достигали полумиллиарда. BoF ссылаются на свои источники и утверждают, что — как бы парадоксально это ни было — успех Givenchy основывался на мужских коллекциях бренда. Но здесь заслуги Клэр не очевидны — мужская линия взлетела еще при Рикардо Тиши, а Келлер просто удавалось поддержать к ней интерес.
Givenchy, весна-лето 2013
Givenchy, осень-зима 2012
С Business of Fashion согласна журналистка и автор Telegram-канала Front Fashion Ольга Михайловская: «Возможно, она оказалась недостаточно яркой после сложного во многих отношениях, но, безусловно, блестящего Тиши. Она все же очень легкоусваиваемая. Кто может стать следующим креативным директором? Зависит от прихоти „хозяев“, логику искать здесь сложно. Иногда они ведут себя как дети, которые хотят игрушку не хуже, чем у мальчика в соседней песочнице. Могут попытаться найти феноменального новичка, который перевернет все с ног на голову, как Алессандро Микеле в Gucci. Говорят про Марин Серр — надеюсь, что нет. Мне она кажется сильно переоцененной и скучно-предсказуемой. Грейс Уэльс Боннер — это dream! Тем более что она могла бы взять на себя и мужскую линию, которую, справедливости ради стоит сказать, Клэр провалила. Мэттью Уильямс — опять dream, и тоже, уверена, справился бы с обеими линиями. Еще мог бы быть, скажем, Питер До — с ним все отлично по всем пунктам, за исключением, мне кажется, независимого характера».
Уход Клэр, хоть и стал сюрпризом, не вызвал такого потрясения, как, например, расставание Фиби Файло с Celine, Рафа Симонса с Dior и Альбера Эльбаза с Lanvin (эта история вообще крайне душещипательна). Мы, кажется, привыкаем к тому, с какой легкостью большие дома избавляются от своих креативных директоров, и это наталкивает на размышления о нынешней роли креативного директора в целом.
Marine Serre, осень-зима 2020
Peter Do, осень-зима 2020
Wales Bonner, осень-зима 2020
Весьма откровенно на эту тему выступил на конференции Forces of Fashion Оливье Рустен. По словам креативного директора Balmain, его роль в бренде больше не ограничивается лишь дизайном коллекций — он отвечает за разработку и реализацию концепции марки, которая должна найти отклик у клиентов не только в бутиках, но и в социальных сетях.
Возглавивший Balmain в 2011-м 25-летний Рустен понял значение социальных сетей давно — сегодня в инстаграме бренда 10,6 млн подписчиков, а у самого Оливье — 5,9 млн. Для сравнения — у Рикардо Тиши подписчиков 2,5 млн, а у вышедшей только что на рынок труда Клэр Уэйт Келлер — меньше полумиллиона. «Инстаграмность» бренда сегодня оказывается фактором не менее важным, чем любовь киноактрис и поп-звезд. Именно поэтому Дэниел Ли рассылает блогерам-миллионникам свои клатчи Pouch и мюли с квадратным мысом, а Симон Порт Жакмюс повышает активность своего инстаграма всевозможными челленджами вроде «собираем натюрморт из овощей с сумкой Jacquemus».
Bottega Veneta, клатч Pouch
Однако прямо сейчас демонстрация потребления и роскоши в инстаграме вызывает слишком много нареканий. Как пишет Vanity Fair: «Нельзя демонстрировать свою привилегированность, когда мир столкнулся с катастрофой». Им вторят The New York Times. И раз кутюрные платья и дорогие сумки становятся в соцсетях моветоном, модным брендам от мала до велика нужен новый план по выходу из затянувшегося кризиса. Креативные директора должны провести глубокий анализ своих клиентов и решить, что им понадобится в первую очередь, когда жизнь вернется в прежнее русло. И это будет их важнейшей задачей, потому не исключено, что тех, кто с ней не справится, ждет судьба Клэр Уэйт Келлер.
Так каким же должен быть креативный директор образца 2020 года? Новым игроком в фэшн-индустрии, как Жакмюс, или опытным мастодонтом, как Симонс? Звездой инстаграма, как Питер До, или таинственным незнакомцем, как Мартин Маржела? А нужен ли он вообще — один-единственный креативный директор? На этот вопрос уже два сезона подряд отрицательно отвечают Moncler. Привлекая многочисленных дизайнеров (преимущественно молодых, но уже с громкими именами), Moncler превратился в Moncler Genius и апроприировал главный стритвир-прием, дропы. Работает схема пока успешно — в 2019-м генеральный директор марки Ремо Руффини вошел в список 500 самых влиятельных людей в индустрии моды по версии Business of Fashion.
Впрочем, даже если такая схема работает в Moncler Genius, это не значит, что она сработает в условном Givenchy. Руффини понимает, что ДНК его марки позволяет экспериментировать с дизайном и дизайнерами, а вот культурные коды большого модного дома приглашенные креативные директора могут играючи разорвать на части. «Рабочие модели сейчас могут быть разные, — говорит автор Telegram-канала Good morning, Karl! Катя Федорова. — И за этим очень интересно наблюдать в том же Moncler, которому невероятно успешно дается сотрудничество с разными дизайнерами. Но для марки с сильным единым наследием и собственным стилем такой формат не подойдет. Мы скоро утонем во всех этих коллаборациях и окончательно запутаемся».
Хороший пример того, как сохранить ДНК культового бренда и поднять продажи, подает Дэниел Ли в Bottega Veneta. Заняв должность креативного директора «Боттеги» в 2018-м, британец Ли переосмыслил не только итальянский стиль, но и главный модный код дома — плетение. Получилось бодро, а в сравнении с коллекциями Томаса Майера даже чисто. Дэниел Ли попрощался с безумными принтами и цветовыми сочетаниями, которые предлагал Майер, и открыл бренду второе дыхание. Другой ударник труда — Рикардо Тиши, который вот уже четыре сезона в Burberry поражает количеством создаваемых образов. По сравнению с тем, что Тиши делал в Givenchy, его коллекции в Burberry кажутся крайне сдержанными — особенно в плане цвета.
Burberry, осень-зима 2020
Хотя у многих плодовитость Рикардо вызывает скепсис. «Но это совсем не про него, а про ассортимент, — говорит Катя Федорова. — Это видно даже по его показам: это для взрослых женщин в офисе, это для Азии, это для стран Среднего Востока, а это для хайпожоров. И в целом здесь нет ничего нового. Такой подход к показам описывал еще Николас Кольридж в своей великой книге „Модный заговор“, но сейчас он стал более ярко выраженным. Важные качества для таких брендов: умение работать по заданному курсу в команде и создавать вокруг этого некий хайп, что, например, прекрасно удается не самому великому в плане дизайна одежды Верджилу Абло».
И еще одна безусловная тенденция, которую невозможно игнорировать, — свежесть. Крупные модные дома все чаще подписывают контракты с молодыми профессионалами. Джонатан Андерсон основал бренд JW Anderson, затем занял пост креативного директора в Loewe, Верджил Абло создал люксовый стритвир-бренд Off-White и оказался в мужском Louis Vuitton. Так что неудивительно, что в разговорах о потенциальном кандидате на место Клэр чаще других мелькает имя основателя 1017 ALYX 9SM Мэттью Уильямса. Причина проста — все эти молодые дизайнеры остро чувствуют дух времени, свою аудиторию и ее желания. А значит, за ними будущее индустрии. Остается лишь надеяться, что новый креативный директор Givenchy не растворится в большом бренде — как это однажды чуть не произошло с Маккуином.
Лучшие материалы The Blueprint
в нашем канале на Яндекс.Дзен
{“width”:1200,”column_width”:90,”columns_n”:12,”gutter”:10,”line”:40}false7671300falsetruetrue{“mode”:”page”,”transition_type”:”slide”,”transition_direction”:”horizontal”,”transition_look”:”belt”,”slides_form”:{}}{“css”:”.editor {font-family: tautz; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 21px;}”}
Порой может показаться, что дизайнеры самых известных брендов модной индустрии участвуют в бесконечной игре «Музыкальные стулья». Но на каждого Карла Лагерфельда, десятилетиями руководящего студиями дизайна в Chanel и Fendi, и Джорджио Армани (тот же случай), приходятся десятки тех, кто в один момент креативный директор роскошного дома, а в другой – вытеснен из своего позолоченного кресла. И иногда это случается всего за каких-то полтора года.
Но что происходит потом?
Как оказалось, много всего, даже несмотря на то, что они уже не выходят на финальный поклон. Начиная от новых профессиональных проектов до старых хобби, личных открытий и неожиданных увлечений. Несколько недавних «выпускников» модной индустрии поговорили с The New York Times о том, что стало с их жизнью после ухода с поста креативного директора.
Прежде всего, несмотря на то, что у каждого из них свой путь и разное отношение к (не)возвращению к модным показам, все они сходятся в одном: перерыв в работе сделал их счастливее.
Бывшие креативные директора о жизни после показов:
- Альбер Эльбаз
- Фрида Джаннини
- Питер Коппинг
- Дженна Лайонс
- Марко Дзанини
- Бушра Жаррар
- Джонатан Сондерс
- Массимо Джорджетти
Альбер Эльбаз
Последнее место работы: креативный директор Lanvin, 2001-2015
Ранее: креативный директор Guy Laroche и Yves Saint Laurent Rive Gauche
«Мне кажется, совершенно нормально, что, если у человека в жизни будут происходить большие изменения, он захочет просто исчезнуть. Хочется иметь возможность смотреть на что-то, и чтобы на тебя не всегда смотрели. Невозможно постоянно «наслаждаться моментом», когда ты стоишь во главе крупного бренда. Вечные конференц-звонки, встречи и рабочие поездки – у тебя нет времени подумать и помечтать.
После ухода из Lanvin я создал коллекцию женских сумок совместно с Sportsac. Еще я много путешествовал в свое удовольствие, сосредоточившись на одном вопросе: почему мода переживает такой поворотный момент? Теперь мой подиум – это улицы. Я также много думал о том, как индустрия работает в целом: мир онлайна против оффлайна, глобальность против локальности, печатные издания и реклама против цифровых. Еще меня очень заботило следующее: влияет ли на работу дизайнеров то, что они постоянно гуглят и сидят в инстаграме? Мне кажется, влияет. Я боюсь, что из-за этого дизайнеры становятся ленивыми.
Я прочел много лекций, побывав везде, от Университета Цинхуа в Китае до студенческих мастер-классов в школе дизайна Parsons в Нью-Йорке и Центральном колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина в Лондоне. Я люблю преподавать. И меня очень заинтересовал технологический сектор. Я встретился со многими руководителями стартапов и предпринимателями, в частности в Израиле, занимающихся передовыми технологиями за пределами модной индустрии. Я практически стал исследователем, заинтересованным в том, что из этих площадок может почерпнуть творческая натура. И чему они могут научиться у нас. Я пытался съездить в отпуск. Но честно говоря, мне не нравится ни лето, ни пляжи, ни круизы. Для меня отпуск кажется работой».
Фрида Джаннини
Последнее место работы: креативный директор Gucci, 2006-2014
Ранее: старший дизайнер аксессуаров Fendi
Место проживания: Рим
«Для меня первый год после ухода из Gucci был неким восстановлением. У меня было такое ощущение, как будто меня катапультировали обратно на планету Земля. 20 лет я жила в другой реальности: в центре большой компании, постоянно преследуемая СМИ. Мне казалось, как будто я находилась в каком-то пузыре. Я начала по-другому ко всему относиться. Я спрашивала себя, как мне удалось всего этого достичь и справиться еще с миллионом вещей, при этом имея дочь, мою Грету.
Я отправилась на Карибы, и я помню, что поехала в отпуск в марте, чего до этого никогда не делала. Я готовила, много занималась верховой ездой. А потом Грета, которой тогда было три года, подхватила страшный вирус, из-за которого у нее начались проблемы с левой стороной тела. Тогда мне поступало множество предложений, в основном международных, но я решила на год отложить все дела.
С тех пор я поучаствовала в нескольких небольших коллаборациях: не только в модной сфере, но и посвященных изысканным украшениям. Я была своего рода гострайтером. Я не хотела, чтобы мое имя где-то упоминалось, и я обязательно включала это в соглашение. А потом я начала новую карьеру. Я всегда много занималась благотворительностью, в том числе когда работала в Gucci. Как-то со мной связалась организация «Save the Children», и так в 2017 году я стала членом совета директоров. Я хотела заполнить свое время новой реальностью. Помимо работы в совете директоров, я ездила в Иорданию и Сирию, проводила благотворительные вечера у себя дома. Теперь это моя полноценная работа, и я получаю от нее большое удовлетворение. Я не хочу плохо отзываться о мире моды. Я получила бесценный опыт и познакомилась со многими замечательными людьми, но сейчас индустрия очень сильно отличается от того, что было четыре года назад. В ней много диджеев и намного меньше дизайнеров. Не уверена, что я могла бы быть частью этого мира».
Питер Коппинг
Последнее место работы: креативный директор Oscar de la Renta, 2014-2016
Ранее: художественный директор Nina Ricci, дизайнер в Louis Vuitton и Sonia Rykiel
Место проживания: Париж и Нормандия
«Я не прекращал работать над созданием коллекций целых 25 лет. На первых порах я разрабатывал по две коллекции в год. Когда я покинул Oscar de la Renta, я занимался шестью, одна коллекция за другой. Я постоянно был в разъездах из-за закрытых показов, и мне казалось, что я ничего особо не создаю. Было ощущение, что у меня нет времени хорошенько подумать.
Но когда пришло время уйти, и я вернулся во Францию, это тоже стало серьезным ударом по системе. Свободное время казалось чем-то совершенно чужим и непонятным. И всё же оно оказалось очень полезным. Я не поехал прямиком в Париж; сначала я отправился в Нормандию, где у меня и у моего партнера есть загородный дом. Из Нью-Йорка в Нормандию, можете себе представить?
Вместе мы сделали то, чем всегда хотели заняться: мы отремонтировали наш дом. От ежедневных обедов за компьютером я перешел к тому, чтобы уделять время настоящим радостям жизни. К нам приезжали друзья и близкие. Я побывал в Тоскане и некоторое время ходил в кулинарную школу. Было здорово.
Я был бы рад так проводить всё свое время, но в финансовом плане мне это не подходило. Поэтому я стал пишущим редактором в Architectural Digest. И недавно со мной начали связываться клиенты времен Nina Ricci и Oscar de la Renta, так что я делаю некоторые работы на заказ, пользуясь услугами небольших ателье Парижа, которые не прочь заняться единичными проектами. Мне нравится делать индивидуальную работу, например, demi couture или свадебные заказы. Тем не менее, это всё же ненастоящий мир моды. Так что у меня есть интересное объявление, связанное с модной индустрией, которым я поделюсь ближе к концу года».
Дженна Лайонс
Последнее место работы: президент и креативный директор J. Crew; начала работать в компании в 1990 году сразу же после выпуска из школы дизайна Parsons и покинула свой пост в 2017 году
Место проживания: Нью-Йорк
«После ухода из J. Crew я вообще ни над чем не работала. И это были лучшие полтора года в моей жизни. Мне нужно было время. Я люблю J. Crew, время, которое я провела там и всех тех невероятных людей, с которыми на протяжении стольких лет мне довелось поработать. Но я недооценивала, насколько большой была та часть жизни, которую они занимали. А теперь я уделяю время своей семье.
Самой невероятной роскошью было отсутствие каких бы то ни было планов в календаре. Я спала днем. Я ела мороженое на завтрак. Я ходила к врачу, а после могла пешком пройти 40 кварталов до дома, просто впитывая в себя город. Я вернулась к чтению. И я всему говорила «нет». Это было прекрасно.
Но я скучаю по некоторым аспектам своей прежней жизни. Мне не хватает ощущения, что я – часть команды. Я скучаю по созданию чего-либо, что можно увидеть и подержать в руках. Я вернусь к этому. Но в следующий раз всё будет по-другому. Сейчас я с таким волнением и интересом жду того, что будет дальше. Жду перемен и того, что всё будет совершенно неузнаваемым. Мне это кажется чем-то захватывающим и в то же время очень страшным».
Марко Дзанини
Последнее место работы: креативный директор Schiaparelli, 2013-2014
Ранее: креативный директор Rochas и Halston, креативный директор женской линии Versace
Место проживания: Милан
«Сколько себя помню, я всегда работал в модной индустрии, во всех этих крупных городах, на всех уровнях ответственности. Многие мои мечты исполнились, но теперь, когда я слез с этих американских горок, я понял, что у меня есть и другие желания, которые можно реализовать совсем по-другому. Недавно я работал над совместными проектами с небольшими миланскими брендами – Santoni и Aspesi – и почувствовал, как сам процесс меня раскрепощает. Я вижу в них свежесть и энергию, которых мегакорпорациям сейчас, как правило, не хватает. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление.
После Schiaparelli мне казалось, что жизнь наконец вновь оказалась в моем распоряжении. В крупных брендах у тебя никогда нет времени на себя. Я никогда не переставал работать, никогда. Я забыл о том, что жизнь может быть лучше. Я так много времени уделял тому, как создать очередную лучшую вещь в мире. Теперь я могу сосредоточиться на том, чтобы создать что-то лучшее для себя. Я занялся декором своей квартиры и наслаждался каждой минутой работы.
Мне повезло, я получил несколько предложений о работе. Но сейчас я подумываю о том, чтобы заняться собственным делом. Всё находится на ранней стадии, и я не хочу торопиться. Но я с нетерпением жду того, что будет дальше».
Бушра Жаррар
Последнее место работы: креативный директор Lanvin, 2016-2017
Ранее: основательница марки Bouchra Jarrar, которую она закрыла в 2016 году; директор студии Balenciaga и руководитель направления кутюр Christian Lacroix
Место проживания: Париж
«Мой годовой отпуск позволил мне сделать паузу, которую я откладывала целых 25 лет, и проанализировать то, что было для меня важно. В частности, я хотела оказывать помощь нуждающимся. Мы с моей близкой подругой Лорой дю Павийон начали работать над новым благотворительным проектом. Наше внимание направлено на женщин в возрасте от 18 до 26 лет, которые прожили невероятно трудную жизнь. И теперь мы можем помочь им с помощью моды. Музей декоративного искусства в Париже, его директор Оливье Габе и его команда оказали огромную помощь в воплощении этой идеи в жизнь, организовав творческие мастерские и выставку Dior. Большинству из этих девушек до этого никогда не приходилось бывать в музее. Глубина их эмоциональной реакции на то, что они увидели, и было тем признанием, которое мы надеялись получить в этом проекте. Это доказывало, что мы поступаем правильно.
Я всегда твердо верила в возможности моды в качестве важного инструмента, помогающего женщинам обрести уверенность в себе, и именно поэтому работать с женщинами, которые потеряли всякое самолюбие, было так важно, полезно и в то же время сложно. Я хотела помочь им испытать собственные творческие способности. Выразить свои взгляды. Я точно знаю, что в какой-то степени этот проект всегда будет присутствовать в моей жизни.
В прошлом году я также много времени уделяла своему творческому развитию. Уже несколько месяцев я занимаюсь арт-дирекшном альбома одного замечательного исполнителя, который совсем скоро должен выйти. Все эти проекты помогли мне распланировать свое будущее. Сейчас основная задумка заключается в том, чтобы вернуться к моде. Возможно, это будет еще один крупный бренд, или я вновь буду работать под своим собственным именем. Но в любом случае, одной из предпосылок к этому должно будет стать партнерство с отличным генеральным директором, партнером, который сможет грамотно управлять всеми аспектами бизнеса и иметь стратегическое масштабное видение».
Джонатан Сондерс
Последнее место работы: креативный директор Diane von Furstenberg, 2016-2017
Ранее: основатель марки Jonathan Saunders, которую он закрыл в 2016 году
Место проживания: Нью-Йорк
«Уже несколько лет меня не покидает желание создать коллекцию мебели. До того, как я начал изучать моду, я обучался дизайну продукта. И как только я понял, что сделал в DVF всё то, что намеревался сделать, в 2018 году я решил наконец сосредоточиться именно на этом. Я решил остаться в Нью-Йорке и жить с моим партнером на переоборудованной столетней гуталиновой фабрике, которая выходит на Ист-ривер в Вильямсбурге.
Когда я был маленьким, всё, чем я хотел заниматься, это работать и хоть чего-нибудь достичь в этой жизни. Кроме рабочих поездок, когда у тебя едва ли хватает времени на то, чтобы проникнуться новым местом, я редко путешествовал. Меня всегда вдохновляли Япония и Индия, поэтому после ухода из DVF я два месяца ездил по Японии и Раджастану. Моё сознание было переполнено идеями, связанными как с дизайном, так и с самой жизнью. Это оказалось одним из лучших решений в моей жизни.
Помимо разработки собственной мебели я также курирую группу молодых дизайнеров в Лондоне, у которых не хватает средств, необходимых для запуска собственных брендов. Я считаю, что люди должны становиться дизайнерами благодаря своему таланту, а не привилегиям. Сейчас в Великобритании это сложнее сделать, чем во времена моего студенчества, когда я мог положиться на стипендию. Мне нравится больше думать о других людях. Через год разработки бесконечных коллекций, маркетинговых стратегий и коллабораций можно слишком зациклиться на себе.
Но я люблю моду. Я скучаю по человеческому фактору, по тому, как одежда и дизайн изменяются вместе со своим носителем. Я очень рад вновь стать частью этого, при этом поддерживая новые методы работы, которые сейчас появляются, а не обременяя себя консервативными процессами и формулами».
Массимо Джорджетти
Последнее место работы: креативный директор Emilio Pucci, 2015-2017
Сейчас: креативный директор бренда MSGM, который он создал в 2008 году
Место проживания: Милан
«После ухода из Pucci я понял, насколько сильно всё изменилось, включая меня. MSGM по-прежнему остается небольшим брендом, и межличностные отношения для нас до сих пор имеют больше значение, что, к сожалению, в крупных компаниях часто исчезает. Во время моего частичного отсутствия бренд как будто заснул. Я сразу же начал усиленно работать, чтобы дать бренду толчок к росту. Мы переехали в более просторный офис, наняли нового генерального директора и привлекли новых инвесторов.
Также я больше внимания стал уделять своей личной жизни. Когда я работал в Pucci, мне приходилось попеременно жить во Флоренции и Милане: три дня в одном городе, два – в другом. Это было очень тяжело. Это так всё усложняло: ради ужина с друзьями, простого похода в кино или спортзал всё приходилось планировать заранее, и часто планы отменялись в самую последнюю минуту. Моя жизнь за пределами офиса остановилась.
Вернувшись в Милан, я выделил больше времени на свои интересы, например, спорт, который я обожаю: я занимаюсь йогой, бегаю, тренируюсь и плаваю в бассейне. Раньше я не мог всего это делать. К тому же, теперь я хожу по музеям и выставкам, выбираюсь куда-то поужинать с друзьями. Я люблю готовить и делать коктейли: я считаю себя отличным барменом. Я наконец-то купил себе прекрасный дом у моря в Лигурии, куда я езжу отдыхать. И последнее, я принял самое важное решение: в октябре я женюсь на своем партнере, с которым мы встречаемся уже восемь лет. Так что, я бы сказал, что сделать столько всего за каких-то 12 месяцев не так уж и плохо».
Источник: Nytimes.com
Рекомендуем почитать о том, почему движение против использования натурального меха в модной индустрии завоевывает все больше поклонников