Лекции по истории модных домов
Мы выбрали самые любопытные лекции об истории моды. Они помогут разобраться в том, как она развивалась и к чему пришла.
Мужчины в черном и женщины в красном: мода, искусство и современность в 19 веке
Кто был самым модным в 19 веке (спойлер: дамы полусвета), при помощи каких предметов одежды мужчины транслировали свою власть и как при помощи корсета регулировали нормы поведения? Курс из 4 лекций института для вольных слушателей Gresham College – анализ того, как мода отражалась в искусстве и публичных дискуссиях того времени, а также как одежда стала знаком новой морали, этикета и стандартов красоты.
Кроме лекций об истории одежды, в разделе «Медицинские науки» на сайте https://www.gresham.ac.uk/можно найти серию, посвященную частям тела. Основной акцент лекций – как в истории европейской культуры изменялось восприятие глаз или, к примеру, груди и половых органов – и соответственно какой одеждой их открывали или прятали от мира.
История дендизма
Что такое «великий мужской отказ», когда и зачем мужчины стали одеваться с строгие костюмы – в курсе из 5 лекций филолога и историка моды Ольги Вайнштейн «Истрия дендизма». Стоит обратить внимание на текстовые материалы к курсу: среди прочего можно найти материалы о том, кто привнес дендизм в мир женской моды (спойлер: Шанель).
Соня Делоне и Новая женщина
Лекция о нашей соотечественнице Соне Делоне, которая родилась в Одессе, училась в Петербурге, стала известной в Париже. Она была художницей, в сферу интересов которой входила также и мода. Лекция интересна тем, что биография художницы рассматривается сквозь призму ценностей начала ХХ века и формирования нового типа современной эмансипированной женщины.
100 лет моды за 100 минут
Серия лекций об истории моды обозревателя VogueUA Татьяны Соловей. 10 лекций, распределенных по декадам, охватывают период от первого модного дизайнера (спойлер: Шарль Фредерик Ворт) до недавнего прорыва украинского фешн в мировой медийный контекст. Рассказ о модных эпохах разворачивается на фоне больших исторических перемен. Лекции отражают подход, который транслирует журнал VogueUA: мода – это самое честное зеркало своего времени.
99% Невидимого
99% Invisible – подкаст об истории всего на свете: рингтонов, первых детских инкубаторов, а также повседневных вещей вроде клетчатой рубашки (переплыв Антлантику, «тартан» стал униформой школьников и рокеров), джинсов (почему голубой – это синоним денима) и детской одежды. Спойлер: последнюю делают ярких цветов из соображений безопасности.
Десятилетия Vogue
К 125-летию американского Vogue вышла серия видео-роликов об истории журнала. Разбитая на декады, иллюстрированная выдающимися фото из архива журнала, озвученная Сарой Джессикой Паркер – эта серия отражает не только историю журнала, но и моды в целом. «Десятилетия Vogue» – это еще и убедительный портрет ХХ века, увиденный и осмысленный выдающимися модными фотографами и редакторами.
«История костюма»
Серия лекций об истории украинского костюма от Александры Сторчай, сотрудницы музея Ивана Гончара. Лекции охватывают все этнографические регионы Украины, иллюстрируются экспонатами коллекции музея и являются самым полным описанием традиционной одежды. Бонус: есть лекция об истории нижнего белья (спойлер: это сорочка).
The Village продолжает пропагандировать эффективное самообразование. На этой неделе мы вместе с экспертами разбираемся, чем может быть полезна история костюма в повседневной жизни, а также какие книги и журналы читать, если мода для вас больше, чем последняя коллаборация Uniqlo.
Линор Горалик
журналист и культуролог
Даже когда человек умирает от голода, он умирает одетым. Мне кажется, что ни с одной областью материальной культуры наша жизнь не связана так плотно, как с одеждой: одежда — это и зеркало всех социальных, общественных и политических процессов, в которые мир замешан, и отражение нашей собственной идентичности, наших глобальных и сиюминутных качеств. Ровно поэтому мне представляется, что без понимания того, как мы взаимодействуем с собственным костюмом, невозможно полноценное понимание культуры. К счастью, для человека, который хочет лучше разобраться в теме «Человек и его одежда», сейчас существует масса возможностей — от книг и фильмов до открытых курсов и лекций. Скажем, можно начать следить за книгами, которые выходят в серии «Библиотека журнала „Теория моды“»: большинство из них не просто прекрасно сделаны, но и отлично, легко, читабельно написаны и очень качественно переведены. А ещё можно следить за открытыми курсами Высшей школы экономики, лекциями журнала «Теория моды» и так далее.
С фильмами всё не так просто: Голливуд — не особый любитель точности. С другой стороны, можно играть с собой в важную и полезную игру: выбирать фильмы или сериалы о вымышленных мирах, в которых тщательно разработаны костюмы (скажем, «Игра престолов» — прекрасный вариант), и учиться смотреть на эти костюмы с точки зрения наших знаний об одежде в реальном мире. Что они говорят нам о политике, технологиях, экономике, гендерных отношениях? Тогда быстро выясняется, что, как и в реальной жизни, одежда в хорошем кино — это не просто «чтобы красиво», а таинственный и яркий язык, своего рода дополненная реальность, без которой всё было бы не так, как надо.
Если начать интересоваться темой, то немедленно обнаруживается, что почти всё, что мы узнаём об одежде, оказывается не только очень интересным, но и очень личным: мало какие знания удаётся так эффективно примерить на себя.
Елена Стафьева
журналист, модный обозреватель
Мода — это поп-культура, а не «наследие художников». Это не высокое искусство, а часть массовой культуры. Нужно ли иметь какие-то представления об истории музыки, чтобы слушать классику? Непременно, иначе будет просто ничего не понятно. Высокая, сложно устроенная культура требует знаний, изучения её истории для понимания. Массовая культура — нет. Но, конечно, если у вас есть знания по истории культуры вообще, то вам лучше будет понятно, где место Коко Шанель в истории моды, а где — Эльзы Скиапарелли.
Чтобы разбираться в моде, гораздо важнее читать хороших англоязычных критиков — Кэти Хорин, Александра Фери, Ванессу Фридман. Кроме того, стоит находить и читать каталоги знаменитых выставок моды в Париже, Лондоне, Нью-Йорке — вот они действительно очень полезны и дают массу важной информации. Ещё есть колонка по истории моды Колина Макдауэлла на BoF. Но это если вы интересуетесь именно историей моды.
Если человек хочет лучше понимать культуру и моду как часть культуры, он должен ходить в музеи и на выставки — прежде всего в Европе и в Америке, потому что у нас нет института фэшн-выставок и фэшн-кураторов. Это как с живописью: можно послушать лекции, но пока вы не начнёте планомерно и последовательно ездить по музеям и смотреть все важные выставки, вы ничего не будете понимать в искусстве.
Что читать
Энн Холландер
«Взгляд сквозь одежду»
Рассказ американского историка костюма Энн Холландер посвящён взаимодействию человеческого тела и одежды в классических произведениях мирового искусства. Считается одной из фундаментальных книг по истории и теории моды, с которой тоже можно начинать знакомиться с темой.
Сьюзан Дж. Винсент
«Анатомия моды: Манера одеваться от эпохи Возрождения до наших дней»
Ещё одно исследование профессора Нью-Йоркского университета Сьюзан Дж. Винсент, где в каждой главе подробно рассказывается, как и в какие эпохи мода прятала или подчёркивала ту или иную часть тела. А чтобы вдруг не утомить читателя сухими фактами о моделировании тела с помощью одежды, Винсент разбавила текст огромным количеством исторических анекдотов, поэтому скучно не должно быть даже тем, кто к моде не имеет никакого отношения.
Журнал
«Теория моды: одежда, тело, культура»
Ежеквартальный журнал издательства «Новое литературное обозрение», посвящённый моде как феномену культуры. На самом деле он больше похож на серию книг со статьями по истории костюма и дизайна; о связи моды и городской жизни, женственности, мужественности, проблемах потребления и на другие смежные темы.
Колин Макдауэлл
The Anatomy of Fashion: Why We Dress the Way We Do
Колин Макдауэлл — один из самых уважаемых обозревателей в индустрии моды, проработавший в этой сфере почти тридцать лет. В книге The Anatomy of Fashion он рассказывает, как история соотносится с модой, где связь между строением тела человека и его одеждой и почему стандарты красоты меняются каждые полгода. От прочих монументальных энциклопедий по теме эта отличается тем, что поток информации тут подкреплён более чем 500 фотографий, иллюстраций и кадров из фильмов.
Fred Davis
Fashion, Culture, and Identity
Социолог Фред Дэвис обсуждает несколько теорий о социальной и психологической значимости моды в современной культуре: что делает одежду модной и как мода определяет социальный статус, гендерную идентичность, сексуальность и даже изменения в поведении человека.
Читать в интернете
История дендизма
Небольшой курс доктора филологических наук и автора книги «Денди: мода, литература, стиль жизни» Ольги Вайнштейн о том, как в XIX веке произошла революция в мире мужских костюмов. В курсе всего пять небольших видеолекций и ещё 25 статей о возникновении и развитии дендизма, включая историю о том, как Коко Шанель помогла женщине стать денди, размышления о том, чему щёголи научили потомков, и подборку анекдотов о графе Монтескью.
Где учиться в Москве
Лекторий МАММ и журнала «Теория моды»
Открытый лекторий для всех, кому интересна теория и история костюма. Лекции ведут постоянные авторы журнала, поэтому здесь много внимания уделяется именно исследованию связей моды и других сфер. На ближайших расскажут об истории танцевальных костюмов и о том, как менялось отношение к моде в советских фильмах. К тому же в МАММ часто проводят фотовыставки на смежные с модой темы: например, до конца ноября там можно застать выставку первых модных фотографий «Эдвард Штайхен в высокой моде: годы сотрудничества с Сondé Nast».
Где: Мультимедиа-арт-музей
Когда: ближайшие — 26 ноября и 17 декабря
Стоимость: 500 рублей
Спецкурс в ММСИ «Артефакты: искусство в истории легендарных домов моды XX–XXI веков»
Короткий цикл лекций журналиста и аналитика в области моды, дизайна и архитектуры Илектры Канестри, вызвавший настолько большой ажиотаж, что регистрация на них заканчивается буквально за несколько часов. Следить на анонсами следующих лучше всего на странице музея в Facebook.
Где: лекторий в ММСИ на Тверском бульваре, 9
Когда: ближайшая — 27 ноября
Стоимость: 500 рублей, по регистрации
Курс лекций «Теория моды»
Двухмесячный курс шеф-редактора одноимённого журнала Людмилы Алябьевой больше подойдёт тем, кто серьёзно заинтересовался историей этой сферы. Обещают рассказать о главных направлениях в изучении моды, ключевых терминах и теориях, которые используют в так называемой науке о моде. До конца осеннего курса, правда, осталось всего три занятия, но следующий обещают повторить после новогодних каникул.
Где: Высшая школа художественных практик и музейных технологий
Когда: первая половина 2016 года
Стоимость: 11–14 тысяч рублей
Иллюстрация: Настя Григорьева
Высокая мода – это нечто не очень понятное рядовому россиянину. В нашем материале мы расскажем, что на самом деле значит выражение «от кутюр», какие дома моды могут действительно претендовать на звание высокой моды и многое другое. Для вас больше не останется секретов в этом интересном мире, насчитывающим 150 лет истории.
Настоящие дома высокой моды
Чтобы понять, какие модельные дома можно относить к «высокой моде», следует разобраться в значении слов «от кутюр». Современный российский обыватель часто относит к такой одежде любую, произведенному модельером, а не пошитую по стандартному эскизу. На самом деле, «от кутюр» – это термин французского происхождения, который в оригинале звучит как «haute couture». Если переводить этот термин буквально, то получится или «высокий пошив» или более подходящая по значению «высокая мода».
При этом, пользоваться этим термином может крайне ограниченное количество домов моды. Это те бренды, которые входят в организацию Парижский Синдикат Высокой моды. Ситуация здесь примерно такая же, как с французским же напитком «шампанское» – на самом деле, только вино из провинции Шампань во Франции, соответствующее определенным очень строгим требованиям может называться шампанским, как напитки похожего рода из других регионов и стран в любом случае является не более чем игристыми видами. Также и в высокой моде. Синдикат – это закрытая организация, в которую долгое время вообще могли вступать только французские модельеры. И какими бы профессиональными не были другие дизайнеры одежды, дом Славы Зайцева или любой другой не может называться домом высокой моды, пока не войдет в Синдикат.
Глобальные процессы конца XIX – начала XX века привела к тому, что французские модельеры захватили мир. Сегодня есть очень строгие требования того, какие дома и ателье могут подать заявку на вступление в Синдикат. Весь процесс регулируется законом Франции, а список членов утверждается не какими-то частными лицами, а самим Министерством промышленности Франции.
Благодаря монополизации бренда «haute couture», французские ателье могут не только устанавливать определенный знак качества на своей одежде, но и поддерживать высокий уровень цен.
История домов высокой моды
Как уже говорилось выше, история домов высокой моды насчитывается уже 150 лет. Исторически первым кутюрье считается англичанин Чарльз Фредерик Уорт. Правда, свой дом он открыл не на родине, а во Франции, куда специально для этого и переехал. С открытия его Дома моды в 1858 году и начинают отсчёт мира высокой моды.
Что же такого придуман Уорт, что отличало его Дом моды от других ателье того времени. Дело в том, что придумал своё собственное виденье того, как должны выглядеть костюмы аристократов и сумел диктовать это виденье своим клиентам из высшего общества. Прежде, ателье лишь выполняли заказы, редко занимаясь созданием уникальных образов – Уорт же повысил престиж работы.
Кроме того, этот человек создал несколько элементов, без которых современную высокую моду представить себе практически невозможно. Так, он первым начал прикреплять ленточку на одежду, на которой было его имя. Также он первым начал проводить показы одежды с использованием живых манекенщиц – до него одежда отправлялась заказчика надетой на антропоморфную тряпичную куклу.
Заказчицы Уорта были представительницами высшего света. Так, известно, что у него одевались представительницы аж 9 королевских дворов Европы. Также, клиентками дома высокой моды Уорта были известные актрисы, и богачи. Клиентки отбирали подходящее им платье из предложенных моделей коллекции, а затем оно шилось по их индивидуальной мере. Именно этот человек был тем, кто увидел в банальной до того времени профессии портного нечто сродни искусства и создал слово «кутюрье», которым мы пользуемся и по сей день.
Нельзя не отметить, что появление первого Дома Высокой моды пришлось как нельзя кстати. Долгие столетия в Европе одежда регламентировалась сословием человека, его имущественным положением. Но после Великой Французской революции было в числе прочего объявлено что каждый гражданин вправе носить что угодно и это право сохранилось и после реставрации монархии. Благодаря этому, появилось большое количество богатых людей, которые теперь имели право одеваться также изысканно как аристократы и даже лучше. А вот портных для них не появилось. Создание первого Дома моды было лишь вопросом времени.
Вслед за Уортом и другие модельные Дома стальные перенимать его образ ведения дел. Уже в 1868 году самые известные французские кутюрье создали своё профессиональное объединение – тот самый Профессиональный Синдикат кутюрье. Целью его создания была защита авторских прав от кражи идей портными попроще, которые одевали людей менее обеспеченных, чем клиенты членов Синдиката.
Конец XIX века стал знаковым периодов в истории домов Высокой моды. Были установлены правила на вступление в Синдикат. Одежда ателье должна была шиться исключительно вручную и только на заказ, под мерку каждого клиента. Чарльз Уорт, остававшийся законодателем моды, считал, что такие требования обеспечат высокое качество продукции членов Синдиката, а значит и популярность бренда среди богатых клиентов. Затем, от Домов моды стали требовать 2 раза в год проводить демонстрацию сезонных коллекций (что в наши дни превратилось в недели моды Милана, Парижа и т.д.). Взамен участники получали право именоваться «кутюрье». Продукция быстро стала популярной.
Дома Высокой моды XX века
В первой половине XX века начинается быстрый рост сферы высокой моды. Так, в 1900 году в Синдикате состояло всего 20 домов, но к 1925 году их число было расширено до 25. Накануне Второй Мировой войны, в 1937 году таких домов мод было уже 29.
Что интересно, после революции в России, Франция пережила наплыв российских эмигрантов из числа аристократии. И эти эмигранты создали нескольких своих знаменитых ателье и Домов, которые по популярности и качеству одежды не уступали настоящим французским кутюрье. Это такие бренды как Итеб, Тао, Поль Каре, IrFe и другие.
В соответствии с веяниями глобализации, в 1910 году Синдикат превратился в Палату Высокой моды. Теперь его задачей была не только защита авторских прав. Также большое значение имела потребность продвижения французской моды по всему миру. Но по настоящему этот процесс начинается после Второй Мировой войны.
Сразу после завершения войны, Палата создала передвижную выставку, которая получила название Театр моды. Участие в ней приняли аж 53 модных дома, а в следующем году их количество выросло до 106!
Наступая золотая эра в истории Высокой моды. В 50-е годы в Париже проходило до 100 показов за 1 сезон. На кутюрье этой индустрии в общей сложности работало до 46 тысяч человек. Число заказчиков выросло до 15 тысяч женщин. Преимущественно это были представительницы старой аристократии Европы, также некоторые дамы из старых домов Америки. К числу женщин, которые особенно любили французских кутюрье относились, к примеру герцогиня Виндзорская (супруга бывшего короля Великобритании Эдуарда VIII, который ради неё отрёкся от престола) и Глория Гинесс. Они заказывали себе огромные коллекции разом.
Но в 60-х Высокая мода переживает свой первый настоящий кризис в истории. В мире происходит «революция молодых» и меняет всё. Появляется новая молодёжная музыка, вместе с ними – целые субкультуры. Вместе с этим появляется и новая мода на одежду. Теперь мода больше не элитарна, он доступна и востребована самыми широкими массами.
Пришла новая эпоха, эра готовой одежды. Дома Высокой моды больше не были востребованы в Европе, их классической аудитории, старой аристократии было недостаточно, чтобы поддерживать прежний уровень развития в индустрии. Множество Домов закрывались, ателье больше не могли платить своим сотрудникам и проводить показы.
В 1967 году в Париже осталось всего 18 Домов мод. Но спасение пришло, что называется, откуда не ждали. Парижскую Высокую моду спасли арабские богачи, а точнее их жёны, дочери.
Как раз в этот период в Катаре и Саудовской Аравии начался экономический подъём благодаря продаже нефти. Женщины из богатых семей хотели одеваться в лучшую в мире одежду и готовы были тратить сколько угодно. А вот, к примеру, богачи из США, сделавшие себе состояния на высоких технологиях, так и не заинтересовались продукцией настоящих кутюрье.
Именно жёны и дочери арабских богачей спасли французскую индустрию моды и спасали её на протяжении десятилетий. Не случайно, что, когда в конце XX века доходы нефтяных королей Востока снизились из-за кризиса, многие Дома мод (Carven, Ungaro, Givenchy, Torrente и другие) приостановили свои показы на время. Даже после того, как ситуация с крупными нефтяными ценами выправилась, стало ясно – так дальше продолжаться не может.
Необходимо было найти новый путь для парижских кутюрье. Для этого Дома мод наняли креативщиков из маркетологов и финансистов. Помощь в преобразовании индустрии оказывает также Палата высокой моды. Она организует недели Высокой моды, которые проходят в январе и июле, помогает с рекламой, а также значительно упростила в XXI веке правила приёма в число кутюрье.
Кутюрье в XXI веке
Чтобы стать настоящим кутюрье в XXI веке, достаточно соответствовать нескольким основным требованиям.
- У вас должно быть ателье в Париже (благодаря чему вы будете входить в ведомство французского Департамента промышленности).
- У вас должно быть не меньше чем 15 постоянных сотрудников, среди которых должны быть специалисты по шёлку и крою.
- Дважды в год необходимо показывать на подиуме не меньше 35 различных моделей.
- Все платья от кутюр выпускаются в единственном экземпляре, при этом количество машинных швов – не более 30% от общего количества в платье.
- Отделка и декор осуществляются по старым традициям.
- Внести стартовый взнос.
Подобные уступки помогли привлечь в индустрию прославившихся за пределами Синдиката модельеров, таких как Жан-Поль Готье и Тьерии Мюглер.
Такое количество уступок и облегчение условий всё равно не спасли многие классические дома моды. В итоге было решено ввести дополнительную форму участия в Синдикате – приглашённое членство. Оно включало и возможность участия иностранных Домов моды – но только лучших. Среди них такие как Versace, Valentino. Они стали членами-корреспондентами Палаты. Также, появилась возможность за плату показать свою коллекцию на неделе моды, не являясь членом Палаты.
На 2012 год членами этой элитарной организации являлись 10 Домов одежды.
Заключение
Кутюрье – это почетное звание, заслужить которое достаточно непросто. Дома Высокой моды из Парижа – это многовековые традиции пошива одежды максимального качества вручную по уникальному дизайну. Несмотря на то, что этой индустрии пришлось нелегко в последние десятилетия, она всё ещё популярна, всё ещё задаёт эталон платьев и, вероятно, просуществует ещё долгие годы.