Модные мужчины на улицах парижа

В Париже закончилась Неделя мужской моды сезона «Весна-лето 2020». Это событие из мероприятия, призванного продемонстрировать всем, кто интересуется модой, что придумали модельеры для мужчин на будущий год, давно превратилось в культурное событие, оказывающееся для всех причастных поводом съехаться в столицу Франции и покрасоваться на улицах Парижа. Стритстайл Недель моды уже привычно интересует модных критиков и СМИ больше, чем то, что происходит на подиуме.

Возможно, поэтому задачей дизайнеров, которые привозят свои коллекции в Париж становится не столько предложить мужчинам свои идеи, сколько развлечь, удивить, шокировать или хотя бы развлечь зрителей. А что носить – они решают по итогам Недель моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже, которые проходят весной и осенью, поскольку дизайнеры вот уже несколько лет предпочитают показывать свои линии и мужчинам, и женщинам одновременно.

Разумеется, по итогам парижской недели, закончившейся в воскресенье, можно сделать какие-то выводы. Например, о том, что на смену спортивному шику все же придет в обозримом будущем элегантность, предложенная в виде узких костюмов Hermes, Dior Homme и Berluti, и следующим летом мужчины совершенно спокойно могут выбирать одежду светло-розовых, ярко-синих, мятных, оранжевых и нежных бежевых оттенков. Или даже серебристые штаны и плащи, как предложил Оливье Рустен из Balmain.

Знамя стритстайла пока еще высоко держит Louis Vuitton, что для респектабельного модного дома было бы неожиданно, если бы мы не знали, что мужскую линию для него создает король уличной моды Вирджил Абло.

Однако и в его коллекции ощущается влияние бельгийских и японских дизайнеров с их стремлением нарушать пропорции и превращать одежду в произведение искусства: его вполне консервативные, хотя и очень широкие, костюмные брюки, летние пальто, вероятно, станут тем самым новым уличным стилем, которого так давно хочется.

Странного на Неделе было достаточно – и это даже если забыть о показах Thom Browne, поскольку от американского дизайнера и создателя именного бренда ждут исключительно эпатажа. Его показы – настоящие шоу: в этот раз в дефиле солировал танцор балета в бумажной пачке и белом пиджаке. Однако о том, чтобы обсуждать его произведения как одежду, а не как произведения искусства, говорить сложно.
Проще обсуждать странные предметы гардероба, которые предложили мужчинам некоторые модельеры.

Kenzo

Будущим летом дизайнеры бренда Кэрол Лим и Умберто Леон рекомендуют мужчинам нарядиться в костюмы бабушек: плащ, косынка, удобные шлепанцы, авоська в руках – и модный образ готов. Авоська, кстати, была доминирующим аксессуаром на показе, что можно только приветствовать, потому что не изобретена еще другая настолько экологичная сумка, которая так легко убирается в карман.

LOEWE

У испанского бренда было много странных идей, но наш фаворит – это странный свитерок, который тоже подойдет бабушке, но не простой, а слегка с приветом.

Плащи и косынки – удел старомодных добрых старушек.

Белый свитер с бахромой, асимметричным рукавом, который получился не совсем пропорциональным, поскольку кто-то ошибся в расчетах и подобием эполета на одном плече, тоже выполненным в виде бахромы – идеален для городской сумасшедшей, которая когда-то была ого-го-го, но уже распугала всех своих консервативных подруг. Образ, что и говорить, яркий.

Vetements

Обойти коллекцию Демны Гвасалии для его собственного бренда Vetements невозможно хотя бы потому, что несколько лет назад дизайнер стал сенсацией.

Особенно удивителен был тот факт, что его пригласили создавать коллекции для старинного и респектабельного дома Balenciaga, после чего бренд прогремел, выпустив, в частности, сумку, практически идентичную баулу из Ikea, только ценой в $2150.

Похожие идеи Демна Гвасалия продвигает и в коллекциях собственного бренда – в Париже на его дефиле вышли «росгвардейцы», «продавцы и Макдональдса» и другие любопытные персонажи. Единственное, что может в этой связи интересовать наблюдателя – это дальнейшая судьба этих одежд: очень хочется посмотреть на Канье Уэста в костюме бойца Росгвардии.

JW Anderson

Уже который сезон Джонатану Андерсону удается делать отличные коллекции и оставаться при этом самобытным, даже немного странным (в лучшем из смыслов). В этот раз дизайнер вновь поработал со столь любимыми им ремесленными техниками и показал современную вариацию петчворка — собранные из лоскутов разных тканей пиджаки и брюки, а еще мастерскую работу с трикотажем. Но самое интересное в коллекциях Андерсона — его любовь к необычным деталям: в этот раз костюмы с жилетами сложного кроя дополняли вязаные, будто надутые повязки, «ортопедические» мюли и сумки в виде кожаных бейсболок.

Acne Studios

Адепты шведского минимализма Acne предложили по‑новому взглянуть на мужскую классику: комбо «черный низ и белый верх» дополнялось то кружевными вставками на рубашке, то длинной тонкой бахромой на рукавах, то технологичным поясом и крупными накладными карманами. Галстуки стали прозрачными, лацканы пиджака скрылись под полиэтиленовыми вставками, а к костюмам прилагался сдвинутый набок шейный платок. Все использованные приемы получились применимыми в обычной жизни, а не только на подиуме.

Valentino

Креативного директора Valentino Пьерпаоло Пиччоли не зря раз за разом хвалят модные критики: он успешно балансирует между модной и функциональной составляющими и не забывает про детали, которые непременно хочется рассмотреть поближе. Такой получилась и весенне-летняя коллекция следующего года. По отдельности эти ладно скроенные брюки, добротные рубашки и куртки с плащами могут составить базовый гардероб, а вместе с рюкзаками в разноцветный камуфляжный паттерн, накидками и панамами с тропическим рисунком, маленькими сумочками через плечо и коралловыми бусами создают свежий и совсем нескучный образ.

Y/Project

Кажется, в сезоне весна-лето 2020 большинство дизайнеров решило не изобретать велосипед и поработать со своими излюбленными ходами, притом весьма успешно. Так получилось и у Гленна Мартенса для Y/Project: дизайнер снова взялся за объемные силуэты и драпировки. В результате у него получились сложные свитеры со сборками спереди, мешковатые плащи, которые при желании и тяге к экспериментам можно носить десятком разных способов, и рубашки с мягкими складками.

Palomo Spain

Пока другие дизайнеры изредка решаются на эксперименты с «женскими» элементами в мужских коллекциях, Алехандро Гомес Паломо сделал работу с платьями, пышными оборками и бантами из органзы своим фирменным стилем. Новая коллекция тоже получилась полной театральной роскоши: тут были и корсеты, и отороченные перьями приталенные жакеты, и кружевные накидки и воротнички. Паломо назвал ее «Помпеи» и посвятил тому, как новое поколение мужчин восстает из пепла старых гендерных установок. А еще призвал задуматься о будущем с его экологическими проблемами, перепроизводством и горами пластиковых отходов: например, дизайнер сотрудничал с локальными испанскими ремесленниками для работы над кружевами, а большая часть предметов в коллекции создавалась вручную.

Dior

Кто точно знает, как взволновать всю модную общественность мужским показом, так это Ким Джонс: новое шоу для Dior — новый взрыв в соцсетях. По уже сложившейся традиции дизайнер пригласил к сотрудничеству современного художника — на этот раз Дэниела Ашрама, который работает с эстетикой разрушения и делает потрескавшиеся и как бы изъеденные временем скульптуры. Поэтому подиум украшали огромные «обветренные» гипсовые буквы DIOR с торчащими кристаллами, а традиционно сильный тейлоринг Джонса дополняли кепки и сумки с эрозией и «потрескавшиеся» футболки с логотипом бренда. На радость модникам дизайнер расширил линию мужских сумок: адаптированное в прошлом сезоне «седло» получило новые интерпретации в виде своеобразной кобуры на грудь, сумки через плечо и небольшого городского рюкзака.

Raf Simons

После ухода Рафа Симонса из Calvin Klein пошли слухи, что дизайнеру надоела мода и он больше не хочет создавать одежду. К счастью, они не подтвердились. Получившаяся коллекция стала для дизайнера одновременно и высказыванием против американской политики, которую он не одобрял все годы работы в США, и одой родному Антверпену и бельгийской моде. Белые накидки — не то лабораторные халаты, не то ученические макеты пальто — дополняли огромные булавки с приколотым ими кусочком ткани. Майки с принтами, похожими на картины современных художников, сочетались с перчатками как от костюма для химзащиты. А на закатанные шорты были нанесены надписи Stoned America и My own private Antwerp. В общем, это тот случай, когда хочется разглядывать детали показа раз за разом.

Dries Van Noten

Дрис ван Нотен в новой коллекции сделал упор на принты (да, опять). Среди вещей было место и тонкой полоске, и шотландской клетке, и крупным подсолнухам, и леопарду, зебре и абстрактной живописи, при этом в каждом образе могло сочетаться чуть ли не все сразу. Сами по себе вещи простые по крою и типичные для мужского гардероба — брюки и пиджаки, рубашки с коротким рукавом и шорты, штаны карго и анораки. Но за счет экспериментов с узорами и сочетанием между собой (как насчет ярко-желтых атласных брюк, сетчатой майки и леопардового пиджака или кожаных чап поверх джинсов вместе с полупрозрачной рубашкой в цветок?) получается совершенно новый и неожиданный взгляд на мужской стиль в целом.

Balmain

Оливье Рустен, как и обещал, превратил показ мужской коллекции весна-лето 2020 в музыкальный фестиваль, таким образом признавшись в своей страсти к музыке. Модели выходили на подиум/сцену между песнями на традиционном Fête de la Musique — Дне музыки, который проводится во Франции ежегодно в день летнего солнцестояния. Сама коллекция, как и программа фестиваля, которую курировал бренд, отражала разносторонность музыкального вкуса Рустена: в ней были блестящие бомберы в стиле диско, футуристичные комбинезоны для техно-вечеринок, серебряно-неоновая униформа рейверов и даже черно-белые вариации на тему смокингов, в которых при желании можно отправиться и в оперу. Любопытный факт: на показе ходил старший сын супермодели Натальи Водяновой, 17-летний Лукас Портман.

Thom Browne

Показы Тома Брауна — всегда отчасти арт-перформанс. Нынешнее шоу своим выступлением открыл танцовщик Американского балетного театра Джеймс Уайтсайд в пуантах и балетной пачке. А дизайнер — любитель нарядить мужчин в плиссированные юбки — на этот раз удивил публику смесью спортивной эстетики и отсылок к силуэтам эпохи барокко: сумки в виде футбольных мячей и головные уборы, похожие на каркас шлема для регби, дополняли камзолы и жакеты с держащим форму расширенным низом, будто бы имеющим каркас из китового уса. Модели носили трехцветные эластичные повязки, а завершал впечатление макияж: выбеленное лицо, румяна и мушки в виде звезд и сердечек. И да, знаменитые плиссированные юбки тоже были.

Sies Marjan

Про приятную молодую марку Sies Marjan, которая совсем недавно начала выпускать мужские коллекции, мы уже рассказывали. Теперь у марки прошел первый мужской показ, и в нем дизайнер Сандер Лак попробовал ответить на вопрос «Что если мужскую сексуальность выражать более тонко, чем через мачизм?». Отсюда — работа с необычными цветами вроде темно-сливового, изумрудного и спектра пастельных оттенков, тонкие ремни на талии, расслабленные шелковые рубашки. «Это как пойти на вечеринку и позволить себе чуть больше макияжа», — описывает Лак свою коллекцию. Ставим ему твердую пятерку по борьбе с токсичной маскулинностью на подиуме!

Lanvin

Показ Lanvin — вторая мужская коллекция креативного директора Бруно Сиалелли — прошел в бассейне спортивного комплекса Espace Sportif Pailleron. Локация не случайна: вся коллекция была посвящена морю, от узора в виде волн на рукавах пиджаков и нарочито наивных принтов с китами на футболках до кардиганов, будто сшитых из судовых сигнальных флагов, и широких воротников, похожих на моряцкие гюйсы. Да, это не революционные в модном плане вещи, но они выглядят свежо и приятно — похоже, что для бренда, который в последнее время погряз в финансовых трудностях, сменил несколько креативных директоров и владельцев, наконец настал хороший период.

Loewe

С Джонатана Андерсона начали обзор, Джонатаном Андерсоном и закончим. Для испанского бренда дизайнер постарался не меньше, чем для своего именного: тут он также обратился к ремесленным техникам и сочетанию этнических мотивов и современного искусства. Коллекцию он посвятил кочевникам и путешествиям — не только физическим поездкам по всему миру, но и фантастическим — во сне. Специально для показа лондонская художница Хилари Ллойд создала серию сюрреалистичных видео, которые транслировали на экранах вдоль подиума, а модели выходили в замшевых туниках, свободных полосатых накидках и широких рабочих комбинезонах цвета индиго. Последние шили из специальной ткани, которую ткут и красят вручную в Буркина-Фасо, а еще в коллекции использовался японский льняной деним и вышитый хлопок из Бангладеш. Сам дизайнер считает, что обращение к традициям — основа современной моды: «Мы поработали с кодами прошлого и усовершенствовали их, но, мне кажется, таким и должно быть будущее».