Модные тенденции 1960 годов

Модные тенденции 60-х годов прошлого столетия вновь на пике популярности. Какой же она была на самом деле, мода того далекого и очень интересного времени?

Легендарные 60-е годы – это ярчайшее десятилетие в истории мировой моды, свободное и экспрессивное, период торжественного шествия, так называемой, молодежной моды.

Новое явление — молодежная мода, возникло еще в 1950-е годы. Быстро растущий уровень жизни послевоенных лет привел к тому, что начало формироваться экономически независимое молодое поколение.

К 60 –м годам многие молодые люди стали финансово независимы от родителей, им хотелось быть особенными ни на кого не похожими, слушать «свою» музыку и носить «свою» одежду, которая подчеркивала бы отличительные особенности нового поколения. . Производителям модной одежды стало выгодно работать исключительно на молодежь. Кроме всего прочего, рос научно-технический прогресс, миру нужны были образованные люди, поэтому в 60-е годанаметился настоящий «образовательный бум».

В разрастающейся студенческой среде, конечно же, зарождались движения протеста. У молодых появлялись собственные кумиры. Это уже не звезды кино, а лидеры молодежных музыкальных движений: Элвис Пресли, Билл Хейли, Джон Леннон, Мик Джаггер, Джими Хендрикс, Дженис Джоплин, Джим Моррисон и пр. – харизматические личности, олицетворяющие «свингующие шестидесятые». Этот знаменитый термин появился благодаря журналу «Time» 15 апреля 1966 года, назвавшего Лондон «свингующим городом». Это был первый город, в котором дизайнеры стали создавать одежду именно для молодежи.

Законодательница моды Франция, несмотря на то, что наступило новое десятилетие, все еще предлагала стиль «утонченной женственности» – элегантные платья и костюмы, перчатки, жемчуг. Благодаря новаторским начинаниям, в начале 60-х, столица мировой моды переместилась из Парижа в Лондон. Еще со второй половины 1950-х годов в Лондоне начали открываться альтернативные магазины для молодежи на Кингс-Роуд и Карнаби-стрит, ставшими в 1960-е годы самыми модными улицами мира.

В конце 1950-х годов в Лондоне появляется новая субкультура под названием Моды (англ. Mod – from modernist) сокращенно от «модернисты» – современные. Предшественниками модов в конце 50-х были знаменитые «Тедди-бойз» (Teddy boy – мальчик Tедди) или, как их сокращенно называли, просто «Тедди», последователи «эдвардианского стиля» (Тедди сокращенно от имени Эдуард) – стиля короля Великобритании Эдуарда VII.

«Неоэдвардианский» стиль» в мужской моде конца 1950-х популяризировал Пьер Карден, предложивший носить костюмы с узкими жакетами без воротника, белые сорочки, элегантные галстуки, жакеты Неру с воротником-стойкой, узкие брюки.

Моды подхватывают щегольскую манеру одеваться. Их девиз – «умеренность и аккуратность!» Моды носят идеально сидящие костюмчики, химическое чудо начала 60-х – белоснежные нейлоновые сорочки с узкими воротничками, тонкие галстуки, ботинки с узкими носами, куртки из искусственной кожи на молнии, белые носочки, делают безупречные прически. Любимое средство передвижения модов – скутер.

Моды пропагандируют правила «идеального вкуса» и минимализм, одеваясь по принципу – «меньше значит больше». Образ «Мода», благодаря прессе, становится очень популярным у подрастающего поколения. В 1962 году последователями стиля mods становятся легендарные «Битлз». Они снимают кожаные куртки и футболки и облачаются в модные костюмы.

Девушки, поддерживающие субкультуру модов, носят брюки, мужские рубашки, обувь на плоской подошве, делают короткие стрижки и определенный макияж, используя основу, придающую лицу бледность, коричневые тени для век, белёсую помаду и накладные ресницы.

Именно в Лондоне появилась на свет самая скандальная одежда шестидесятых — мини-юбка, символ эмансипации и сексуальной революции. В 1962 году, ставшая легендой Мэри Квант, показала первую коллекцию вещей с длиной мини. Новый стиль, названный «стиль Лондон», очень быстро завоевал молодежь всего мира. Мэри Квант выдвинула свой знаменитый лозунг: «Хороший вкус – это смерть. Вульгарность — жизнь». Она отрицала элегантность и традиции «хорошего вкуса», считая их ханжеством.

Популярности мини способствовала и новая манекенщица, которую нашли для демонстрации «стиля Лондон», — знаменитая Твигги (веточка), настоящее имя которой Лесли Хорнби. Ею создан образ угловатого подростка, шокировавший старшее поколение. В 1966 году Твигги, будет названа «лицом года» и войдет в историю моды как кумир 60-х и первая настоящая супермодель, которой поклонялись и подражали толпы поклонников.

Стиль, предложенный Мэри Квант, также называли «стилем Лолиты». Детские платьица и сарафанчики с завышенной талией, гольфики и туфельки на низком каблуке, надетые на Твигги плюс инфантильное выражение лица модели, все это напоминало об образе Лолиты из романа Владимира Набокова, появившегося в 1955 году. Другой популярнейшей британской моделью 1960-х годов была Джин Шримптон, олицетворяющая более женственный, но от этого не менее модный образ.

В это же время в Лондоне становится очень популярным дизайнер Джон Бейтс, одно время работавший под именем Жан Варон, многие историки моды считают, что именно он, а ни Мэри Квант, является истинным создателем мини-юбки. Бейтс внес большой вклад в развитие моды 60-х годов, но его имя, к сожалению, не так широко известно, как имена многих собратьев по цеху.

Новому стилю нужны были новые прически. И опять Лондон в плане новаторских идей оказался впереди Парижа. В 1959 году на экраны выходит французский фильм «Бабетта идет на войну» с Брижит Бардо в главной роли. Небрежно взбитая прическа с начесом, несмотря на то, что на её создание у модниц уходит немало времени, становится суперпопулярной. В 1960-е годы знаменитый французский парикмахер Жак Дессанж некоторое время работает с легендарной звездой, продолжая популяризировать полюбившийся образ, Брижит Бардо постоянно появляется с различными прическами на основе начеса.

А в Лондоне с1963 года парикмахер Видал Сассун начинает делать точные геометрические стрижки, стильные, современные и легкие в уходе. Его знаменитый боб приурочен к показу коллекции Мэри Квант. В 1963 году прическа актрисы Нэнси Кван, созданная для фильма «The Wild Affair», появились в журналах по всему миру. В последующие годы Сассун разрабатывает еще целый ряд точных стрижек. В 1968 году Сассун делает знаменитую Pixie cut (стрижку эльфа) – ультракороткую стрижку актрисе Миа Фэрроу.

Модный мир делится на приверженцев пышных причесок на основе начеса и геометрических стрижек. На подиуме новаторская геометрия одерживает победу. А вот в жизни женщины предпочитают начесы и пышные укладки. Повсеместная мода на точные стрижки придет чуть позже, в конце десятилетия и задержится в 1970-х. Кстати, и сам маэстро Сассун вполне дружелюбно относился к сложным прическам и начесам и мастерски умел их делать. Помимо стиля Брижит Бардо и геометрических стрижек в 1960-е годы модными становятся шиньоны.

Стилисты, создающие одежду исключительно для молодежи, появляются и в других странах. Готовая одежда набирает популярность, а у домов высокой моды сокращается число клиентов и им приходится срочно налаживать свои линии прет-а-порте. Но в середине 60-х высокая мода укрепляет позиции. Париж наконец-то берет реванш. Культ молодости, возникший в Лондоне, перемещается на французские подиумы, благодаря Андре Куррежу, знаменитому модельеру, предложившему космический стиль.

Вдохновленный освоением космического пространства и первым полетом в космос в 1961 году советского космонавта Юрия Гагарина, Курреж в 1964 году представляет свою новую коллекцию, для которой использует чудо промышленной химии 60-х – винил и синтетические ткани. Он так и называет ее «Космическая эра». Для показа Курреж подбирает особенных манекенщиц – юных, со спортивными фигурами, узкими бедрами, окрестив их «лунными девушками». Головные уборы, похожие на шлемы, серебристые синтетические материалы и белые полусапожки из винила на низком каблуке делали манекенщиц похожими на астронавток или инопланетянок. Это была первая коллекция «от кутюр», адресованная молодым.

Мода 1960-х сначала была ещё модой 1950-х. Слишком все полюбили нью-лук.

Доказательством тому, например, фильм “Первый троллейбус” (1963). Главная героиня Света (Ирина Губанова) носит платьица с набивным рисунком в цветочек, прямиком перешедшие из нью-лука 1950-х в нью-лук 1960-х. Он слишком застрял в голове модниц.

Героиня Ариадны Шенгелая в фильме “Осторожно, бабушка” тоже верна традициям 1950-х, пышным юбкам и рукавам-фонарикам.

Нинель Мышкова в фильме “Человек ниоткуда” туго затягивает талию и носит юбку-тюльпан, еще одно изобретение Диора.

Но к середине 1960-х бум пышных юбок, принтов в цветочек, обилие декора и разных хитрых рукавчиков и воротничков прошел и стал уступать место простым геометрическим формам. минимум украшений, несложный силуэт и абстрактные рисунки, часто геометрические или цветные абстрактные пятна.
Лидочка (Наталья Селезнёва) из “Операции “Ы” – отличный пример. Кстати, причёска у неё тоже очень модная, начёс и конский хвост, который только-только начал входить в моду.

В течение новеллы Лидочка переодевается в другое платье – почти халат на пуговицах, в лёгкую полосочку.

Наталья Седых в фильме “Дети Дон Кихота” (1965) демонстрирует другой модный тренд. снова становится модным стиль, близкий к спортивному – с погонами, хлястиками, накладными карманами и прочим добром. Страшно модные накладные карманы как раз на платье Седых.

Главная звезда 1960-х – спортсменка-комсомолка-красавица Нина (Наталья Варлей) из “Кавказской пленницы”. Её минималистичный и потому особо прелестный образ дико полюбился зрителям (даже скорее зрительницам). Довольно простая маечка и чёрно-белая юбка. Минимализм 1960-х во всей красе.

Помимо этого всего страну охватила любовь к Одри Хэпберн после выхода фильма “Завтрак у Тиффани”. Копировали, что отрадно, не только причёску, но и платья. В поистине революционном (для советского кино) маленьком чёрном платье появляется героиня Ларисы Голубкиной в фильме “Дайте жалобную книгу” (1964).

Ещё и с голой спиной!

В похожем стиле, в этом же фильме, одета молодая певица Лариса Мондрус.

Роскошью божественного происхождения остаются костюмы. Покупать их всё ещё дорого, шить всё ещё дороже. Тем желаннее становились костюмы экранных девушек. Например, героини фильма “Ключи от неба” (1964).

Костюмом подчёркивает свою статусность героиня Светланы Светличной в фильме “Не самый удачный день” (1967).

И стюардесса Наташа (Татьяна Доронина) в фильме “Ещё раз про любовь (1968). Впрочем, её статусе никто и не сомневался. Стюардессы приравнивались к богиням.

А вот с западным хитом, поработившим подиумы 1960-х на Западе в СССР долго не складывалось. Это я про мини-юбки. Они были, но не афишировались и в фильмах 1960-х очень сложно, на самом деле, найти девушку в мини-юбке. Они появились к самому концу 1960-х и одна такая мини-юбка стала героиней целого эпизода в фильме Татьяны Лиозновой “Три тополя на Плющихе”. В самом начале фильма таксист Олег Ефремов везёт до дома умопомрачительную безымянную героиню (Евгению Поплавскую, маму Яны-Красной Шапочки). Пока она идёт к такси, на длине платья камера не акцентируется.

А вот в салоне оператор уделяет мини-юбке и ногам Поплавской целый длинный кадр, за который она успевает ещё забросить ногу на ногу. Из короткого диалога мы узнаём, что девушка если и не бывала за границей, то очень туда хочет. Непрозрачный намёк.

Другое табу для советских женщин – брюки. Ненависть официальных властей к брюкам была настолько огромна, что даму в брюках могли не пустить в ресторан, развернуть с работы и напрочь запрещено было снимать на телевидении. Дама в брюках могла существовать только в турпоходе или спортзале. Чем и пользовались некоторые режиссёры.
Нина-Кавказская пленница, на правах спортсменки, разгуливала в бриджах, которые советским модницам грезились днём, ночью и при открытых глазах.

На тех же правах спортсменки щеголяла в спортивках героиня Светланы Савёловой в фильме “Семь стариков и одна девушка”. Причём в каких спортивках! Практически наглые леггинсы!

Если же в брюках появлялась не спортсменка, и не комсомолка, но красавица, это означало, что доверять этой леди в кадре не стоит. Именно таким образом в “Бриллиантовой руке” подчёркнуто, что Анна Сергевна – главный отрицательный женский персонаж. Её одели в элегантнейший белый брючный костюм. Непотребная женщина!

В моде остались самые разные головные уборы, но заметна тенденция – значительно уменьшался их объём. Модными стали маленькие шляпки почти без полей, как у героини Татьяны Самойловой в фильме “Леон Гаррос ищет друга” (1960).

Высокая мягкая шляпка без полей и на героине Фаины Раневской в фильме “Лёгкая жизнь”.

Популярны и беретки, как у королевы бензоколонки Надежды Румянцевой.

К концу десятилетия огромную популярность набрали косынки из лёгких тканей, чаще всего, нейлоновых.

Их носили не только на голове.

Но настоящим модным бестселлером в СССР стали туфли-лодочки на шпильках, или, как говорили советские девушки, “на гвоздиках”. В 1960-м году в таких появилась на экране Элина Быстрицкая в не очень удачном фильме “Русский сувенир”.

На протяжении десятилетия смысл советской женщины заключался в том, чтобы найти лодочки на шпильке. И уж если получалось достать, то эти туфли заменяли любую обувь, в том числе, осенние сапоги. Именно тогда получил распространение довольно популярный образ – пальто и лёгкие туфли.
В фильме “Девять дней одного года” героиня Татьяны Лавровой, на вид, тепло одета. Пальто довольно серьёзное. Да и Смоктуновский в тёплом пальто, шарфе и кепке. А на ногах Лавровой те самые лёгкие туфельки.

Похожая история с Дорониной в “Ещё раз про любовь”. Осеннее пальто и лодочки. Для меня это, при первом просмотре, было диким, но мама сказала, что всё норм, это так задумано.

Кино 1960-х стало прорывом вот в каком плане. Раньше на экране практически не было купальников и внимание на них не акцентировалось. Теперь же летняя мода стала неотъемлемой частью моды вообще. И одним из первых ярких гимнов летнему отдыху, конечно, фильм “Три плюс два”, где Натальи Фатеева и Кустинская вызывали завистливый зубовный скрежет своими купальниками. Причём в купальнике Кустинской, похоже, даже был эластан! Невиданная роскошь для купальников. Обычно они шились из обыденного ситчика или еще чего неприхотливого.

Та же Кустинская радовала общественность шикарным синим купальником в фильме “Спящий лев” (1965).

А Раисе Недашковской завидую даже я сейчас, а не только те дамы, которые посмотрели “Формулу радуги” в 1966 году.

Гораздо реже появлялись на экране раздельные купальники, ибо это уж совсем неприлично. И конечно это становилось всеобщей темой для обсуждения. Например, вот этот скромный, по нынешним меркам, купальник Натальи Селезнёвой в “Операции “Ы”.

А уж эта красота на блондинке из “Формулы радуги” и подавно всеми перетиралась.

Но главным купальником десятилетия, разумеется стал развратный комплект без лямок Светланы Светличной в “Бриллиантовой руке”.

Про причёски. Начало 1960-х ещё однозначно было отдано начёсам, но в страну постепенно стали проникать мировые модные тенденции. Модницы, одна за другой, стали крутить “ульи” и “халы” на голове. Отличный пример “улья” у героини Надежды Румянцевой в прелестном фильме “Лёгкая жизнь”.

И у Натальи Теняковой в “Старшей сестре”. (Кстати, здесь на юную Тенякову очень похожа наша современница-актриса Екатерина Вилкова)

Совершенно пижонский улей у жены Димы Семицветова (Андрей Миронов), которую играет Татьяна Гаврилова. Спереди он ещё разделён и зафиксирован.

С середины десятилетия СССР и весь мир стали завоёвывать образы французских красавиц. Главной звездой была Мирей Матье со своей геометрической стрижкой

У нас главными проповедницами этого стиля стали:
манекенщица Регина Збарская

актриса Ирина Печерникова в “Доживём до понедельника”.

И, конечно, Наталья Варлей в “Кавказской пленнице”.

Другой законодательницей мод стала Катрин Денёв со своими гладкими причёсками с ленточками и бантиками.

С подобной причёской появляется в фильме “Иду на грозу” Леночка, подруга физика Крылова. которую играет Виктория Лепко.

Героиня фильма”Два билета на дневной сеанс”.

Та же Татьяна Гаврилова в “Берегись автомобиля”.

Светличная, конечно.

Героиня Татьяны Бестаевой в фильме “Зелёный огонёк” дополняет бантиком “улей”.

Постепенно входит в моду “конский хвост”. С таким появляется Лидочка в “Операции “Ы”.

И Ольга Остроумова в “”Доживём до понедельника”.

Но всё это мелочи. Признаком настоящего модника были солнечные очки. Героиня Галины Волчек в “Берегись автомобиля” пытается купить из под полы импортный магнитофон, следовательно и на крутые очки денег у нее тоже хватит.

Роль Василия Ланового в “Полосатом рейсе” маленькая от слова “очень”. Но ему хватило нескольких минут для зависти модников. Очки у него умопомрачительные.

Ну и ещё одним совершенно неотъемлемым атрибутом 1960-х, конечно стали стрелки. Все девушки рисовали стрелки. Все, кто мог держать в руках карандаш, все рисовали стрелки. И в кино это отразилось, разумеется.
Главные, поработившие меня, стрелки были у Евгении Поплавской, той самой нахалки в мини из “Трёх тополей на Плющихе” Как она хороша, б-жечки.

Красавица Валентина Малявина тоже рисовала себе стрелки в жизни и на экране. Это фильм “Утренние поезда”.

Марианна Вертинская в фильме “Застава Ильича”.

И Светличная, конечно.