Модные тенденции от диор
В этом году дом Dior празднует свое семидесятилетие. И, возможно, некоторые поспорят со мной, но меня безмерно радуют перемены в руководстве дома. Еще школьницей, мечтая о профессии дизайнера, я восторженно просматривала все шоу Джона Гальяно. Тогда, в конце 90-ых – начале 2000-ых, это было прекрасно для дома Dior, как некий глоток свежего воздуха. Но со временем пышность и нарочитость его шоу стала казаться чрезмерной, почти граничащей с дурным вкусом, а образ женщины, создаваемый Джоном Гальяно, вызывали у меня недоумение, а порой и раздражение. Гораздо более тонкие и интеллектуальные коллекции Рафа Симонса были интересны, но не так хорошо запоминались, как творения Джона Гальяно, вызывающие резкую эмоциональную реакцию. Пришедшая им на смену Мария Грация Кьюри известна поклонникам моды своими работами для дома Valentino. Она — первая женщина, возглавившая модный дом Dior. С одной стороны она не боится перемен, с другой — ценит и сохраняет высокое качество и мастерство Haute couture, она активно использует современные технологии, но прекрасно работает в рамках традиций. Ее девиз: «Утром вы выглядите минималистично. К вечеру можете разодеться в пух. Мода сегодня — это одеваться так, как хочется именно в этот момент». И надо сказать, что именно коллекции Марии Грации Кьюри вызывают у меня неодолимое желание кричать “Хочу! Хочу!”
Новая коллекция осень-зима 2017-2018 посвящена путешествиям. Это и тема путешествия, открытий, новых земель, но и в некотором роде эта коллекция — путешествие во времени. Мария Грация Кьюри обратилась к наследию модного дома и использовала в качестве источника вдохновения ключевые модели самого Кристиана Диора. Основной силуэт — приталенный, с широкой свободной линией плеч, и пышной юбкой, что обращает нас к моделям Кристиана Диора 1947-1953 годов. Но если Диор, создавая силуэт “песочные часы” и добиваясь выразительной формы, часто обрекал женщин на неудобства корсетов, накладок, множества нижних юбок, то Мария Грация Кьюри предлагает гораздо более естественные и удобные варианты. Ее героиня — современная женщина. Она уверена в себе, независима, самодостаточна, решительна. Она знает свою цену и не отрицает свою женственность и чувственность, но и не подстраивается под чужие представления, а ценит комфорт и удобство.
В коллекции использовано много серого цвета, что является еще одной данью уважения Кристиану Диору. Это был один из его любимых цветов: “Самый практичный, универсальный и элегантный нейтральный цвет. Серые фланель, твид и шерсть изумительны… Это идеальный цвет для повседневного платья, костюма, пальто” (Кристиан Диор. “Dior. Словарь моды”). Основные цвета — серый, белый, бежевый, нежно-розовый, но появляются и всполохи ярких цветов: например платье ярко-красного цвета. Сам Крситиан Диор писал о красном цвете: “Это цвет жизни. Я обожаю его и считаю, что его можно носить цвете кожи. И в любое время.” (Кристиан Диор. “Dior. Словарь моды.”)
Основные ткани — кашемиры и твиды, которые еще больше подчеркивают нежность и воздушность шелковых шифонов и тюля, атласа и кружева. И твид, и кашемир являются тканями класса люкс, при этом модели выглядят обманчиво просто и будут уместны в любой ситуации. “Ткань высшего качества — это вовсе не барская роскошь, потому что носится много лет. Всегда стоит заплатить за первоклассный материал, будь то кожа ля перчаток, фетр для шляпы или ткань для одежды” (Кристиан Диор. “Dior. Словарь моды.”).
Практичность твидовых пальто и жакетов чаще всего скрывает романтичные и невесомые тюлевые и шифоновые юбки и платья, создавая выразительный контраст как формы, так и материала. Практичная и целеустремленная героиня коллекции в глубине души вполне может быть нежной, мечтательной и романтичной.
Не забыт Марией Грация Кьюри и бархат, ткань к которой вернулась былая популярность. В коллекции представлены бархатные пальто и платья. Можно вспомнить слова самого Диора: “Мало какая ткань так подчеркивает женскую красоту, как бархат. Он очень облагораживает внешность женщины… Ощущать касания бархата очень приятно….” (Кристиан Диор. “Dior. Словарь моды.”).
В качестве отделки в коллекции использованы самые различные приемы: вышивка, богатая работа с фактурой ткани, бахрома, кружево, складки и сборки, драпировки, плиссировка и наложение слоев тюля и шифона разных оттенков. Но главное внимание дизайнера сосредоточено на поиске идеальной формы. Одним из наиболее частых приемов являются складки. “Складки всегда были на переднем крае моды. Я люблю складки за их волнующую женственность и динамичность. Они придают модели то самое обаяние простоты, которое мне нравится.”(Кристиан Диор. “Dior. Словарь моды.”).
Главное, что удалось воплотить в данной коллекции — это элегантность. Понятие неразрывно связанное с домом Dior и столь высоко ценимое его создателем. ” … Элегантность — симбиоз индивидуальности, естественности, внимательности к себе и своей одежде и простоты… всегда лучше слегка ошибиться в сторону упрощения, чем проявить несдержанность в одежде” (Кристиан Диор. “Dior. Словарь моды.”).
Надеюсь, эта прекрасная коллекция вдохновит многих мастериц.
Эльза Мартинелли в платье Christian Dior из коллекции “H-line”, осень-зима 1954-55 для журнала Vogue, 1954. Фото: Clifford Coffin
«Силуэт — вот что для меня главное. Основа моих силуэтов женская фигура. На мой взгляд, искусство кутюрье состоит в том, чтобы гармоничным соотношением объемов выделить и подчеркнуть уже существующие».
Кристиан Диор
За 10 лет работы с 1947 по 1957 год в своем модном доме Кристиан Диор создал 21 коллекцию. Каждые полгода силуэт менялся, что только подогревало интерес женщины к моде.
Мы собрали для вас самые известные силуэты, созданные Кристианом Диором, навсегда изменившие моду.
Модель в платье Christian Dior, коллекция “Corolle”, весна-лето 1947. Фото: Willy Maywald
Нью-лук или Corolle, 1947
Первый необыкновенно женственный силуэт коллекции «Corolle» (с фр.- «венчик цветка»), показ которой состоялся 12 февраля 1947 года, получил в прессе название New Look. Этот силуэт позволил женщине подчеркнуть тонкую талию и бедра.
Christian Dior. Костюм с жакетом «бар», коллекция “Corolle”, весна-лето 1947. Музей Виктории и Альберта, Лондон
«Я хотел, чтобы мои платья (…) облегали линии женского тела, стилистически оформляли силуэт. Я подчеркнул талию, объем бедер, бюст».
Кристиан Диор
Зиг-заг, 1948
Ассиметрия стала отличительной чертой коллекции. А пышная юбка со складками у некоторых нарядов напоминала треугольный силуэт эпохи 1860-х. Однако коллекция получилась геометричной и авангардной. В этот период Диор экспериментировал с кроем.
Christian Dior. Платье “Poulette” из коллеции “Zig Zag”, осень-зима 1948-49, 1948
Christian Dior. Платье из коллекции “Zig Zag”, осень-зима 1948-49, 1948
Иллюстрация платья Christian Dior коллекции “Zig Zag”, журнал Vogue, март 1948
При создании своих коллекций маэстро не скупился на ткани. На некоторые наряды уходило до 30 метров! По мнению конкурента кутюрье, мадемуазель Шанель, Диор не одевал женщин, а «набивал их».
Christian Dior. Платье из коллекции “Zig Zag”, осень-зима 1948-49, 1948
Вертикальная линия, 1950
Первый «нью-лук» 50-х — коллекция, получившая название «Вертикальная линия». Наряды из коллекции визуально вытягивали силуэт.
Christian Dior. Платье из коллекции “Vertical line”, весна-лето 1950
Последующие свои коллекции Диор называл именем доминирующей линии кроя: Oblique line (косая линия) 1950, Oval line (овальная линия) 1951, Longue line (удлиненная линия) 1951, Sinuous line (извилистая линия) 1952, Profile Line (профилированная линия) 1952.
Christian Dior. Платье из коллекции “Oblique Line”, осень-зима 1950-51, 1950. Фото: Richard Avedon
Брижит Бардо в платье Christian Dior из коллекции “Oblique Line”, осень-зима 1950-51, 1950. Фото: George Saad
Модель в пальто Christian Dior из коллекции “Oblique Line”, осень-зима 1950-51, 1950. Фото: Richard Avedon
Фотография для журнала Vogue, 1952. Платья Christian Dior из коллекции “Sinuous line”, весна-лето 1952
Модель в платье Christian Dior из коллекции “Sinuous Linе”, весна-лето 1952. Фото: Philippe Pottier для L’Officiel
Модель в платье Christian Dior из коллекции “Profile Line”, осень-зима 1952-53, 1952. Фото: Frances Mclaughlin-Gill
Тюльпан, 1953
В этой коллекции кутюрье создал форму цветка с помощью кроя, а также усыпал платья вышивками любимых цветов.
Модель в платье Christian Dior из коллекции “Tulip”, весна-лето 1953
Christian Dior. Платье из коллекции “Tulip” с вышивкой, весна-лето 1953
Силуэт ландыш, 1954
Самым любимым цветком Диора был ландыш. Он считал его талисманом счастья, поскольку этот цветок любила его мать, которая была для него эталоном женственности.
Мадлен Диор (справа от дамы в черной шляпе), около 1900 года. Фото: Музей Кристиана Диора
Маленький Кристиан Диор с семьей (Кристиан слева сверху) в Гранвиле
В этой коллекции Диор снова отразил стремление создать образ женщины, похожей на прекрасный цветок.
Модель в платье Christian Dior из коллекции “Lily of the Valley”, весна-лето 1954. Фото: Mike de Dulmen
Christian Dior. Платье из коллекции “Lily of the Valley”, весна-лето 1954.
H-силуэт, 1954
С этой коллекции начался знаменитый алфавит Диора (как его называют в истории моды). Такой силуэт внешне напоминал букву H, визуально казался прямым, приподнимал грудь, в то время как линия талии располагалась ниже.
Модель в в платье Christian Dior из коллекции “H-line”, осень-зима 1954-55, 1954. Фото: Mark Shaw
Модель в в платье “Gazette du Bon Ton” Christian Dior из коллекции “H-line”, осень-зима 1954-55, 1954. Фото: Mark Shaw
Кстати, именно в этой коллекции впервые появилась юбка-карандаш.
Кристиан Диор с моделью в юбке-карандаш, 1954
A-силуэт, 1955
Силуэт, напоминающий треугольник, был поистине революционным для своего времени. Он позволил женщине двигаться свободно: талию не нужно было туго стягивать корсетом (в отличие от предыдущих коллекций Диора), и женщина становилась свободна в движениях. Уже после смерти кутюрье его преемник Ив Сен-Лоран по-своему представит платье А-силуэта, которое получит название «трапеции».
Модель в в платье Christian Dior из коллекции “A-line”, весна-лето 1955, 1955.
Christian Dior. Платье из коллекции “A-line”, весна-лето 1955, 1955.
Модель в в платье Christian Dior из коллекции “A-line”, весна-лето 1955, 1955.
Y-силуэт, 1955
Наряды Y-силуэта расширяли линию плеча и визуально утягивали низ.
Модель в в платье Christian Dior из коллекции “Y-line”, осень-зима 1955-56, 1955.
Модель в платье “Voyageur” от Christian Dior из коллекции “Y-line”, осень-зима 1955-56, перед членами Японского императорского дома, 1955. Фотограф: Willy Maywald
Свободная линия, 1957
В 1957 году Кристиан Диор отмечал десятилетие существования своего модного дома. Коллекция была полной противоположностью нью-луку 1947, с которого все началось. Силуэт был без талии.
Модель в в платье Christian Dior из коллекции “Libre”, весна-лето 1957
Christian Dior. Платье из коллекции “Libre”, весна-лето 1957
Веретено, 1957
В конце октября 1957 года Кристиан Диор представил свою последнюю коллекцию — «Веретено», вернувшись к женственному силуэту.
Christian Dior. Платье “Louveciennes” из коллекции “Fuseau”, весна-лето 1957
Christian Dior. Платье “Sonatine” из коллекции “Fuseau”, весна-лето 1957
Спустя неделю после показа кутюрье скончался.
«В мире моды существуют три нераздельных понятия: элегантность, вкус, Диор».
Александр Васильев
Кристиан Диор в парижской квартире. Фото: Loomis Dean для LIFE Magazine
Дом Christian Dior на авеню Монтень, 30, Париж, 1947
Читайте также: Последовательницы Диора: за что женщины обожали кутюрье?
Подписывайтесь на канал Во имя Гуччи и изучайте историю моды!
Коллекция Dior осень зима 2017 2018 – это скульптурные, динамичные, стильные силуэты с простыми, совершенными линиями. Платья, юбки, жакеты, костюмы покоряют глубиной модного аквамарина и темно-синего пиона, сочетанием женственной теплоты, брутальной строгости и богемной утонченности.
Christian Dior написал в своем «Маленьком словаре моды»:
Среди всех оттенков темно-синий – единственный цвет, который может соперничать с черным, потому что он имеет те же характеристики.
Мария Грация Кьюри возрождает классические коды богатейшего наследства дома моды Диор, представляя их в новом прочтении без малейшего намека на ностальгию. На дефиле осень зима 2017 2018 Dior она продемонстрировала многочисленные исследования цвета, так любимого Monsieur Dior. Мы можем только наслаждаться чудесной игрой оттенков, гармонией сочетаний в монохромной коллекции и восхищаться очаровательной одой женственности.
Креативный директор дома моды DIOR Мария Грация Кьюри:
Я стараюсь обращать внимание на мир и создавать моду, отражающую женщин сегодня. Моду, которая сопровождает вас в ваших преображениях. Моя коллекция осень зима 2017 2018 – это синтез между историей Dior и тем, что Dior представляет сегодня. У меня близкие отношения с моей 20-летней дочерью, и благодаря ей, я общаюсь с новым поколением женщин. Они сегодня – ключевое поколение.
Коллекция DIOR осень зима 2017 2018 – это послание молодому поколению женщин, всем тем для кого известный дом моды является символом женственности и гармонии. Одежда на дефиле, проникнутая динамизмом, создана для них. Она поддерживает желание покорить этот непростой мир. Для реализации этих идей в мастерских километры шелкового муслина, тюля, жоржетта превратились в изящные платья и макси юбки с роскошной вышивкой. Мария Грация Кьюри продолжает «звездную» тематику, показанную в летней коллекции. На воздушной органзе и тафте сверкают золотом и серебром «Млечный путь», Луна, звезды, кометы, фантазийные рисунки, созданные с помощью люрекса и металлизированных нитей.
Maria Gracia Chiuri:
Christian Dior в значительной степени был суеверен, я – нет. Поэтому я рассматриваю фантастические символы как знаки, с помощью которых можно передать магию и тайный смысл сказочных историй.
Монохромная игра синей палитры – идеальный выбор гаммы для коллекции DIOR
Мария Грация Кьюри рисует современную историю Dior не только с помощью тканей, вышивки и изящных деталей. Она использует цвет! Синий – глубокий и таинственный оттенок. У одних он вызывает ассоциации с морскими глубинами, у других – с необъятностью небесного купола. Его почти черный тон напоминает абиссальные глубины океана. Maria Gracia Chiuri представляет водную пучину в постоянном движении, успешно передавая динамику подводных течений каскадами оборок на платьях. В моделях чувствуется веяние ретро стиля и индустриального модерна. Лишь сверкающая золотом вышивка в виде фантазийных комет и звезд подчеркивает современность эстетики.
В коллекции DIOR FW 2017 2018 – невероятное количество полутонов сложного темно-синего цвета. Его гармония созвучна с известной блюзовой музыкой Нины Симон и ее «Голубой Рапсодией», под которую создавалась коллекция и роскошные вечерние платья с многослойными юбками из гипюра, сотен синих шелковых ленточек, тафты, шифона.
Возвращение к силуэту “Chevrier” конца 40-х
Коллекция DIOR осень зима 2017 2018 – это последовательный рассказ, проникнутый воспоминаниями, чувствами, эмоциями. Он захватывает легкими прикосновениями к ярким событиям прошлого. Один из них – показ коллекции DIOR осень зима в 1949 году, где была впервые представлена серия пальто Шеври. Мария Грация Кьюри переосмыслила сам силуэт одежды, напоминающей типичные пастушьи плащи с капюшоном. Она придала им современный вид, создала пальто, туники, бомберы и блейзеры Chevrier, объединив их с джинсами, модными сапогами ботфортами и беретами а-ля Че Гевара.
Береты – новые французские шляпки
С точки зрения итальянского дизайнера Maria Gracia Chiuri, образ девушки Диор – провокационный. В нем ясно читается связь между женской униформой Второй мировой войны, фабричной рабочей одеждой, картинами Пикассо и Шагала, джаза и блюза, созерцанием Вселенной. Активная деталь образа – чёрный кожаный берет Стивена Джонса. Он прикрывается роскошные, блестящие волосы девушки. Стилисты не стали создавать сложные прически. В моде Dior – мягкие локоны, спадающие естественной волной на плечи.
Кюлоты и плотницкие комбинезоны – культовые тренды от Dior в сезоне осень зима 2017 2018
Несомненно, униформа уравнивает женщин и мужчин. Она используется ежедневно военными и рабочими. Так почему бы не перевести ее в статус тренда? Для креативного дизайнера дома моды Dior эта идея стала одной из главных концепции коллекции. Так были созданы плотницкие джины, костюмы, комбинезоны с накладными карманами из плотной ткани. Чтобы образ не выглядел слишком жестким, в нем появились женственные детали. Блузки из шелковой тафты, туфли на высоком каблуке-шпильке, элегантные ботильоны, кольца на пальчиках, модные сумки Dioraddict. Береты – обязательный аксессуар. Они соответствуют концепции военного и индустриального стиля.
Среди моделей коллекции несложно заметить универсальные наряды для дневного и вечернего выхода. Коктейльные платья с полупрозрачными юбками из гипюра, шифона, органзы покорят своей элегантностью и утончённым шиком самую требовательную модницу. Культовый тренд – кюлоты. Они представлены в версии чёрных трикотажных шортиков, едва заметных сквозь воздушную, струящуюся ткань, каскады ленточек, миниатюрные воланы. Мария Грация Кьюри уже использовала этот предмет одежды в летней коллекции. Кюлоты легко завоевали популярность у поколения миллениалов, поэтому неудивительно, что они появились в серии одежды для сезона осень зима 2017 2018, и продолжают сохранять топовые позиции в мире моды.
Аксессуары Dior – акцент на уточнённую элегантность
Модные детали способны объединить несколько концепций в костюме в единый цельный образ. В коллекции Диор FW 2017 2018 аксессуары покоряют деликатностью и миниатюрностью. Серебристые цепочки, короткие кожаные ремешки с миниатюрными стрекозами, логотипом Dior, звездочками – изящные украшения и отличное дополнение к жакетам из тафты, платьям мао, бархатным костюмам платьям, кашемировым пальто и даже джинсовым комбинезонам.
Особого внимания заслуживают сумки Dior. Черные кожаные изделия Dioraddict, золотистые коробочки-клатчи не отличаются большим размером. Они – активные элементы в каждом образе. Особой декоративностью отличаются ремни с золотыми и серебряными медальонами на широком ремне, блестящим аккуратным замком строгой прямоугольной формы и эмблемой DIOR на кожаном язычке. Интересная особенность – в отдельных моделях она закреплена на клапане, под который легко продевается кисть руки.
Удивительная гармония, нестандартный взгляд на классические каноны, заметный ориентир на молодёжную аудиторию – очевидные достоинства осенней коллекции Диор. Это отметили и критики, и знатоки моды, и поклонницы известного итальянского дизайнера. Просматривая модное дефиле становится совершенно ясно, с приходом Марии Грации Кьюри в доме моды Dior началась новая эра, эволюция стиля, ориентированная на молодое поколение.
История модного Дома Christian Dior началась в 1946 году в маленьком особняке на парижской улице Монтень, где молодой и полный энтузиазма дизайнер Кристиан Диор открыл свое ателье. Здесь же в феврале 1947-го он представил модной публике знаменитую коллекцию New Look с расклешенными юбками и подчеркнутой талией. Новый силуэт стал революцией в аскетической послевоенной моде. «Я создал женщину-цветок», — говорил дизайнер. Диор вернул женщинам желание нравиться, научил привлекать внимание к своей красоте. Критики ругали его за расточительное использование тканей (музе дизайнера и любимой клиентке принцессе Маргарет одно время было запрещено носить вещи бренда). Однако недовольства не помешали расширению модной империи. В 1948 году бутик Дома появляется в Нью-Йорке, а годом позже Christian Dior лицензирует под своим именем аксессуары, меха и сумки. Примечательно, что на протяжении всей карьеры в модном Доме сам Диор был только наемным сотрудником — его бренд де-юре принадлежал инвестору Марселю Буссаку.
В 1957 году Кристиан Диор неожиданно для всех умирает, и бразды правления берет его бывший ассистент Ив Сен-Лоран, становясь самым молодым кутюрье в мире — тогда ему был всего 21 год. В первой коллекции сезона весна-лето 1958, под названием «Трапеции», дизайнер немного ослабил сковывающие тело фасоны, доминировавшие у Кристиана Диора, и представил совершенно новый, трапециевидный силуэт. Ив Сен-Лоран комментировал это так: «Я позабыл о фигуре в пользу стиля».
Когда Ива Сен-Лорана призвали в армию в 1960 году, на его место был назначен Марк Боан. Возглавляя модный Дом почти три десятилетия (до 1989 года), французский дизайнер представил так называемый Slim Look — более гибкую и мягкую адаптацию канонического силуэта Dior. Благодаря такому ходу в круг знаменитых клиентов Дома вошли принцесса Монако Грейс, Софи Лорен и Марлен Дитрих. К сожалению, со временем интерес публики к видению Боана стал угасать, и владелец Christian Dior Бернар Арно (он приобрел бренд в 1985 году) принял решение сменить креативного директора.
Преемником Боана стал итальянец Джанфранко Ферре — первый иностранный дизайнер, приглашенный работать в Christian Dior. Ферре вернул эстетику основателя Дома Кристиана Диора, сделав ставку на рельефный силуэт, утонченный декор и истинно французский шик. Неудивительно, что его первая коллекция была принята публикой на ура. Позже за любовь к архитектурности Джанфранко прозвали «Фрэнк Ллойд Райт мира моды» — по аналогии с именем известного американского архитектора и дизайнера интерьеров Фрэнка Ллойда Райта. Триумф Ферре длился относительно недолго — он покинул бренд в 1996 году.
Пост креативного директора занял экстравагантный бунтарь Джон Гальяно. Именно с его легкой руки в стилистические коды Christian Dior вписались аванград, замысловатый декор и подчеркнутая театральность. Гальяно правил 5 лет, пока из-за пристрастия к алкоголю и наркотикам в один день не позволил себе публично явные антисемитские высказывания и нападки — за это руководство было вынуждено уволить гения.
После Гальяно творческим процессом временно руководил его помощник Билл Гейтен, пока в 2012-м на модную сцену не вышел бельгиец Раф Симонс. Адепт минимализма, Симонс по-своему прочитал архивы бренда: он убрал все лишнее и подчеркнул суть — форму, ту самую женственную геометрию, которая когда-то разбила сердце всем модникам. Дизайнер переосмыслил бар-жакет, представив его то в виде смокинга, то доведя до полноценного платья, добавил инновационные материалы (вспомним знаменитые латексные ботфорты), сделал ставку на футуристичные принты вкупе с фирменными цветочными метафорами Christian Dior. Кто-то его осуждал, кто-то восхищался, однако одно можно сказать точно — три года его работы в Christian Dior вошли в историю Дома как одни из самых ярких и неожиданных. Он покинул бренд по личным причинам, показав прощальную весенне-летнюю коллекцию 2016 в Лувре.
В июле 2016 года за штурвал встала итальянка Мария Грация Кьюри — первая женщина на посту креативного директора Dior. С приходом Кьюри наступает новая глава в истории Дома. В своих творениях дизайнер затрагивает актуальные социо-культурные изменения. Вспомним дебютную коллекцию весна-лето 2017 года, когда на подиуме появились футболки с кричащими надписями We Should All Be Feminists и Dio(R)evolution. «Женщина Dior может быть сильной, не теряя женственности», — говорит дизайнер. Ее героиня и смелая, и нежная: она носит пышные юбки, но уже из прозрачного тюля, не стесняется просвечивающего топа-бюстье и надевает кожаный корсет поверх футболки. В последней весенне-летней коллекции 2019 и вовсе она превращается в свободолюбивую танцовщицу вроде Айседоры Дункан. Какую историю Кьюри будет писать дальше на страницах истории Christian Dior, остается только гадать и с нетерпением ждать следующего сезона.
Читайте также:
Мария Грация Кьюри о весенне-летней коллекции Dior
Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.
Фото: Getty Images