Модный дом ив сен лоран директор
Уже через несколько часов Энтони Ваккарелло представит модной публике свою пятую женскую коллекцию для Saint Laurent. Помимо эффектных декораций, которые уже стали традицией, мы ожидаем увидеть на подиуме любимиц дизайнера: Аню Рубик, Мику Арганараз, Хиандру Мартинез и, конечно же, Кайю Гербер — без нее не обходится практически ни один важный показ. Пока поклонники Дома и творчества самого Ваккарелло готовятся к новой порции сексуальности, чувственности и дерзости, Vogue решил вернуться к истокам и вспомнить, с чего начинался бренд.
Новатор, смельчак и «маленький принц Высокой моды», как его называют, Ив Сен-Лоран изменил представление о женской моде, предложив в 1966 году легендарный Le Smoking — женский вариант смокинга, который моментально влюбил в себя модниц. «Шанель освободила женщин, а я вдохнул в них силу», — говорил кутюрье.
Героиня Сен-Лорана была свободной от предрассудков и могла без стеснения облачиться в прозрачную блузу. Она была сексуальной и смелой — отсюда яркая палитра и ботфорты вкупе с мини. В ее гардеробе были и платья в пол, подчеркивающие талию, и костюмы с мужского плеча, а если обстоятельства предвещали интересное приключение, то она надевала вещи в стиле сафари, а голову венчала тюрбаном.
Дизайнер воспевал искусство и не переставал черпать вдохновение в творчестве художников, вспомнить достаточно его знаменитую «Мондриановскую коллекцию» 1965-го года с платьями-трапециями и колорблокингом. Или коллекцию Pop Art следующего года с платьями прямого силуэта и принтами, вдохновленными картинами Энди Уорхола и Роя Лихтенштейна. Его обожали Катрин Денев и Лулу де ла Фалез, а также целый отряд других звезд первой величины. Он экспериментировал и творил с 1961 года (тогда Ив и его близкий друг Пьер Берже основали модный Дом Yves Saint Laurent) до 1998 года, когда на пост креативного директора пригласили Альбера Эльбаза, так как сам кутюрье в силу возраста уже не справлялся с объемом работы. Тем не менее Сен-Лоран полностью не отошел от дел — он оставил за собой право представлять кутюрную линию. Примечательно, что для работы над мужскими коллекциями тогда пригласили Эди Слимана, который позже встал у руля бренда.
Альбер Эльбаз в тот момент подарил Дому свежее дыхание: в его коллекциях правили легкий как пух шифон, струящиеся шелк и атлас, из которых он создавал элегантные платья и топы. Однако его романтизм продолжался недолго. В 1999 году Yves Saint Laurent приобрела итальянская компания Gucci, которая заменила Эльбаза Томом Фордом.
Форд переписал знаковые коды Дома, добавив страсти и сексуальности. На подиуме были смокинги и платья с глубокими вырезами, провокационные кожаные корсеты, леопардовый принт и полупрозрачные топы. В рекламных кампаниях он шокировал публику, взять хотя бы съемку аромата YSL Opium, где Софи Даль позировала полностью обнаженной. Тем не менее продажи бренда значительно возросли.
В 2004 году Форд покидает Дом, чтобы запустить собственный одноименный бренд. На его место приходит итальянец Стефано Пилати — полный антипод Форда. Пилати изучает архивы бренда и возрождает стиль основателя Дома. В его коллекциях в первую очередь делается акцент на элегантность и чувственность, без какого-либо намека на кричащую сексуальность, которой восхищался Форд. На подиуме появились коктейльные платья с оборками и летящие полупрозрачные платья в пол, костюмы-сафари, смокинги и юбки-карандаши в паре с блузами с жабо. Утонченность правила бал до 2012 года, пока Пилати не уступил место Эди Слиману.
Слиман, будучи на посту креативного директора, полностью трансформирует бренд и начинает с того, что перевозит штаб-квартиру из Парижа в Лос-Анджелес и сокращает название до двух слов — Saint Laurent. Кроме того, отныне на подиуме главенствовали гранж и рок-н-ролл, а девушка в стиле Saint Laurent стала настоящей мечтой байкера: энергичной, дерзкой и в то же время романтичной рок-звездой.
После Слимана в 2016-м году в Saint Laurent приходит Энтони Ваккарелло — поклонник мини, асимметрии и сексуальности. Ради сотрудничества с легендарным Домом он приостанавливает работу над собственным брендом и полностью сосредотачивается на наследии Saint Laurent. Ваккарелло воскрешает знаковые модели марки в свойственной ему провокационной манере, поет оды 1980-м и рисует образ самодостаточной, уверенной в себе соблазнительницы. «Я знал — что бы я ни выпустил, кто-то будет это обожать, а кто-то — возненавидит. То же самое происходило и с Эди, и со Стефано. К этому я готов, мне даже нравится», — рассказывает дизайнер. Что ж, будем ли мы его хвалить или критиковать, узнаем чуть позже. А пока готовимся смотреть прямую трансляцию показа Saint Laurent весна-лето 2019 в 21.00 на Vogue.ru.
Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.
Фото: Getty Images
В 2019 году выручка модного дома Saint Laurent выросла почти до €2,05 млрд. Компания впервые перешагнула порог в €2 млрд и закрепила за собой статус одного из наиболее успешных модных домов в мире, пишет Financial Times. Газета подчеркивает, что в значительной степени это заслуга двух людей — креативного директора Энтони Ваккарелло и генерального директора Франчески Беллеттини.
Несколько лет назад в мире моды совместное интервью с людьми, занимающими две эти должности, было немыслимо, отмечает газета. Традиционно креативный директор и CEO были соперниками, олицетворявшими борьбу художественной свободы и коммерческой выгоды. Но в последнее время правильный подбор двух этих ключевых сотрудников стал залогом того, что выиграть могут обе стороны. Креативный директор Алессандро Микеле вместе с гендиректором Марко Биццарри помог Gucci заработать больше €8 млрд. Гендиректор Dior Пьетро Беккари нанял модельера Кима Джонса, чтобы оживить подразделение компании, ответственное за мужскую одежду. Результаты также оказались впечатляющими.
Беллеттини возглавила Saint Laurent в конце 2013 года. Когда она встретилась с сооснователем компании Пьером Берже, то заявила, что намерена увеличить продажи бренда до €3 млрд. Для компании, которая тогда зарабатывала меньше €500 млн в год, такой прогноз казался весьма смелым. Но Беллеттини так не считает. «Вы присоединяетесь к этому бренду, и вы видите, что все необходимое уже на месте. У нас есть все эти товары. Нам лишь нужно найти правильный способ ускорить двигатель», — описала она свой подход в беседе с Financial Times.
«Единственная надежда»
Ваккарелло стал креативным директором бренда в апреле 2016-го. Беллеттини наняла его на место модельера Эди Слимана. «Энтони был моей единственной надеждой, — заявила она газете. — Я всегда говорю, что сначала злилась, потому что это был момент, когда на всех передовицах были сумки Saint Laurent и одежда Энтони Ваккарелло. В то же время его одежда выглядела довольно неплохо и очень соответствовала духу нашего модного дома».
Сам Ваккарелло после своего назначения рассказывал FT, что изначально к нему обратились анонимно и предложили пост креативного директора в доме, название которого не раскрыли. «В качестве шутки я сказал, что единственный дом, ради которого я остановлю работу собственного бренда и с котором мне интересно было бы поработать, — это Saint Laurent», — говорил он.
Беллеттини и Ваккарелло во многом похожи, подчеркивает издание. Оба одеваются в черное и говорят на двух языках — итальянском и языке бизнеса. «Я люблю звонить Франческе, чтобы узнать цифры», — говорит Ваккарелло. — Чтобы узнать, какие продажи показала компания на этой неделе. Я люблю знать, что работает, а что нет». Модельера не просто так беспокоит, как продается его одежда: когда до Saint Laurent он руководил собственным брендом, знать продажи ему было необходимо для того, чтобы остаться в бизнесе.
«Это не сумасшедший дом»
«Прелесть дома Saint Laurent в том, что креатив поддерживается остальной командой со времен господина Сен-Лорана, — заявил Ваккарелло. — Это не сумасшедший дом, в котором делают экспериментальную одежду. Так что мы знаем, что такое полупальто и что такое пальто. Мы знаем, как должны выглядеть брюки. Поэтому битвы за коммерческую стратегию не было. Когда я создаю коллекцию, я думаю об уличной моде. Я думаю о женщинах».
С эстетической точки зрения работу Ваккарелло можно описать как эволюцию бренда, а не революцию в его работе. Оставшиеся от Слимана тонкий пошив, выразительные аксессуары и взрывная вечерняя одежда продолжили быть частью бренда. Но новый руководитель отказался от склонности модного дома к стилю неогранж. Он также привнес больше блеска, сексуальности и изделий из кожи. Кроме того, модельер снова обратил пристальное внимание бренда на женщин.
Отдельное внимание Ваккарелло уделяет одежде от кутюр со сложной вышивкой и перьями. Он подчеркивает, что важно иметь такую категорию товаров в магазине. Цена подобной одежды высока — за кислотно-зеленое пальто со страусиными перьями придется заплатить €24 000. Комбинезон с пайетками обойдется в €19 000. Они явно не продадутся в тех же количествах, что и джинсы или футболки бренда. Но это ценное упражнение в сфере позиционирования бренда, объясняет Беллеттини.
«Естественно и непринужденно»
Гендиректор видит в Saint Laurent модный дом уровня Dior или Chanel, хотя он и меньше. «Для людей имя — это имя», — подчеркивает она. Беллеттини объясняет, что нашла в Ваккарелло того, кто может приводить бренд к успеху «естественно и непринужденно». «Я всегда чувствовал, что Saint Laurent — крутой бренд, хоть, возможно, и небольшой. Для меня важно было вывести его на один уровень с другими», — отмечает модельер.
Говоря о будущем Saint Laurent, Беллеттини вспоминает о прогнозе, сделанном при выручке €500 млн. Приближаясь к своей цели, она уже ставит новую — €5 млрд. «Честное слово, у нас есть все для того, чтобы к этому прийти», — заявляет она.
Интервью с креативным директором Yves Saint Laurent
«Главное — не копируйте Ива Сен-Лорана», — совет от самого Пьера Берже, спутника жизни легендарного модельера, прозвучал вполне однозначно. В прошлом году, 4 апреля, вечером того же дня, когда Энтони Ваккарелло был назначен новым креативным директором Yves Saint Laurent, молодой дизайнер отправил мейл сооснователю модного Дома и попросил о встрече. Он вспоминает, что разговор оказался «волнующим» — и длился свыше двух часов. «Лично я говорил мало, больше слушал, — признается Ваккарелло. — Пьер Берже был очень доброжелателен, показал мне архивы и настоял на том, чтобы я своей рукой прикоснулся к легендарному логотипу с переплетенными буквами «YSL» (созданному художником-графиком Кассандром в 1961 году. — Прим. ELLE). Я понял этот жест как знак инициации, символическую передачу полномочий». Впервые 30-летний дизайнер попал в поле зрения знаменитого мецената еще в 2011 году на вручении модной премии Andam, основанной Берже и выигранной Ваккарелло. «Мне кажется, он был тронут, когда я специально отправил нашу команду изучать архивы Yves Saint Laurent, — похоже, такого здесь раньше не видели!»
Энтони Ваккарелло сразу же погрузился в историю модного Дома — и не менее энергично приступил к пересмотру его недавнего прошлого. Очень скоро в инстаграм-аккаунте @ysl все прежние фото были стерты одно за другим. Визуальное наследие Эди Слимана, фотографа и дизайнера, возглавлявшего бренд с 2012 по 2016 год, исчезло, а на чистом экране появился портрет нового креативного директора — с серьезным взглядом и решительно закатанными рукавами. Послание было легко расшифровать: Энтони Ваккарелло работает. В частности, над тем, чтобы в центре внимания вновь оказалась мода, а не шумные подробности ухода его предшественника.
В июне прошлого года Слиману удалось отсудить 13 млн долларов у группы Kering, которой принадлежит YSL. Официальным мотивом расставания стала «невозможность согласовать условия» для дальнейшего продления контракта. Денежный вопрос действительно заслуживал внимания: всего за три первых года своей работы с брендом Слиман почти вдвое увеличил его оборот — с 473 до 974 млн евро. Модели, заряженные энергией рок-культуры, воплотившие культ молодости, оказались очень эффектными и в финансовом плане. «Для Yves Saint Laurent идеология всегда была не менее важна, чем форма и визуальные коды, — комментирует историк моды Катрин Ормен, автор книги All About Yves. — Женская свобода или отрицание условностей — вещи такие же знаковые, как, например, куртка-сафари или знаменитый смокинг. Эди Слиману удалось обновить этот вольнолюбивый дух, вернуть модный Дом в настоящее время, восстановить его контакт с улицей».
Платье из шелка, Saint Laurent
«Главное — не копировать». Но как тогда самому Ваккарелло не остаться в тени мэтра-основателя или даже своего предшественника? Похоже, сейчас это главный вызов для 34-летнего уроженца Брюсселя с итальянскими корнями и амбициями мирового масштаба. В его активе — диплом модной школы La Cambre, престижные профессиональные премии, работа для Fendi и Versus, наконец, собственные коллекции, покорившие публику сочетанием гламура и яркой сексуальности. Первое дефиле Энтони Ваккарелло в новом амплуа состоялось в сентябре — под аркадами бывшего здания министерства обороны Франции, куда недавно перебрался модный Дом. В центральном дворе, где еще шли ремонтные работы, гигантский сияющий логотип YSL подвеcили на стреле подъемного крана. Итак, стройка в разгаре. Но каков же ее генеральный план?
Топ из бархата, джинсы, туфли из лакированной кожи, серьги, все — Saint Laurent
Приветливый и открытый дизайнер встречает нас в своем офисе на Rue de l’Université в Париже. В дальней части просторной комнаты виден его рабочий стол, окруженный мудбордами. Непринужденная атмосфера, удобный диван, журнальный столик с роскошными альбомами. «Я не переношу стресс, он меня парализует, — улыбается Ваккарелло. — И я заранее стараюсь его избегать. Например, если за неделю до дефиле платье еще не готово, я просто все отменяю».
Он рассказывает о том, каким видит этот модный Дом — единственный, о котором когда-либо мечтал: «Я бы не променял собственный бренд ни на какой другой. В моем ателье я был абсолютно свободен. А здесь — просто ощущаю себя на своем месте». Ваккарелло — скорее скульптор по телу, нежели интеллектуал-кутюрье. «Моим первым желанием было вернуть на подиум чувственность, которой всегда отличались работы месье Сен-Лорана, — продолжает Ваккарелло. — В его моделях всегда читается мужской образ. Например, знаменитый смокинг. Но наряду с ним были еще и прозрачные вещи. Сегодня считается, что если тело женщины закрыто, то она становится мужчиной. Нет! Я уверен, у нее есть полное право выбирать — показывать себя или нет. Женщина не должна оправдываться за то, какая она на самом деле».
Cмокинг
Россыпь блесток
На первом ряду его дефиле — Джейн Биркин и ее дочери Шарлотта Генсбур и Лу Дуайон: клан избранных, воплощение «французского шика». «Я не хотел, чтобы впереди всех сидели звезды, которым платят по 50 тысяч евро за фото. Со знаменитостями я стараюсь создать настоящие, искренние отношения. Шарлотта меня очень трогает. Я обожаю ее раскованность. В ее образе нет ни излишней сексуальности, ни нарочитого обольщения — она одевается для себя». Кстати, сам Ваккарелло страшно не любит, когда его стиль называют «сексуальным»: «По-моему, такой взгляд на вещи чересчур примитивен».
Впрочем, дизайнер явно лукавит — его первое дефиле открыла модель с роскошными формами. Грудь, бедра — откровенная женственность. «Желание — очень важное понятие для YSL, — объясняет дизайнер. — Желание нравиться, воплощенное и в одежде, и в самом теле». С Сен-Лораном его роднит и чувствительность к эротике, и мятежный дух провокации. В одном из черно-белых роликов рекламной кампании коллекции весна—лето 2017 появляется сцена женской любви: ласки, французские поцелуи… Горячий клип с нотками декаданса и явным духом 1980-х. «Я не согласен, когда говорят, что лучшие годы месье Сен-Лорана пришлись на 1970-е. Просто у него не было худших…» — заявляет Энтони.
И все же излюбленным мотивом для Ваккарелло остаются 1980-е. Триумф Мадонны, песня Like a Virgin — и порнозвезда Чиччолина, которой дизайнер когда-то посвятил свою коллекцию и получил Гран-при на модном фестивале в Йере. «Я очень хотел обыграть леопардовое платье с пышными рукавами из коллекции Yves Saint Laurent 1982 года — это было одно из первых и самых сильных моих впечатлений. Я пересмотрел оригинальные выкройки, буквально разобрал его на части. В результате в самом дефиле точных ссылок на него не осталось — ну разве что можно заметить леопардовый принт на каких-нибудь деталях. Мне не хотелось прямо цитировать Сен-Лорана — у меня нет ни курток-сафари, ни тренчей. Я больше думал о самой «женщине YSL», а не об одежде, которую все уже столько раз копировали».
Рок 1980-х
Деконструкция
Энтони Ваккарелло не копирует, но стремится сохранить лучшее — свежесть, свободу и широту взглядов: «Некоторые разглядели в моей рекламной кампании — там, где девушки занимались любовью, — некий протест против взглядов нового американского президента. Но я вовсе не это имел в виду. Сегодня для молодых уже не существует конфликта — «гомо» или «гетеро». И я обращаюсь к этой свободной молодежи, потому что Дом Yves Saint Laurent для меня очень молод».
Кажется, что его кастинг моделей раскрывает всю палитру оттенков человеческой кожи. «В современном мире живут не только голубоглазые блондины, — говорит Энтони Ваккарелло. — И для меня было вполне естественно это показать». Не будем забывать, что и сам Ив Сен-Лоран когда-то одним из первых вывел на подиум темнокожих моделей. Молодой дизайнер тоже готов идти дорогой первопроходца: «В следующем году мы готовим грандиозный проект, связанный с современным искусством. Мне хочется, чтобы мы сами определяли правила, а не следовали тем, что были придуманы кем-то еще».
Прозрачность
Буквально на любой сюжет у Энтони Ваккарелло есть собственный взгляд. Современная женщина? По его мнению, она должна жить в реальности, а не в фантазиях кутюрье. Понятие haute couture? «Я не хочу делать расшитые платья принцессы, которые можно надеть лишь раз в год, чтобы пойти… Я даже не знаю куда! Для меня кутюр — это время и силы, которые ты отдаешь своей работе. Но прежде всего — это индивидуальность той, что будет носить твою одежду».
В окружении Ваккарелло — только союзники, разделяющие взгляды модельера. В их числе, например, его любимая топ-модель — ослепительная полька Аня Рубик. И, конечно, Арно Мишо — компаньон и помощник дизайнера еще со студенческих времен. Неужели у руля бренда вновь окажется пара? «Мы все делаем вместе, — признается Ваккарелло. — Только Арно — реалист, а я скорее мечтатель. Он меня побуждает к действию — иногда я люблю побездельничать… Хотя нет — в последнее время у меня это уже не получается!»
Ив Сен-Лоран на каждом дефиле обязательно украшал сердечком самое любимое свое творение. Энтони Ваккарелло прикрепил его к соску модели, которая вышла на подиум в асимметричном волнующем платье. «Здесь Дом любви, — повторяет он. — Ив Сен-Лоран всегда обращался к нашим сердцам. Я постараюсь так и продолжить».
4 сентября 2017