Модный показ мужского белья i

Prada

Миучча Прада впервые вывезла показ мужской коллекции за пределы Милана — и сразу на другой конец мира, в Шанхай. «Идентичность Шанхая, динамичное слияние в нем прошлого и настоящего, старого и нового — это постоянно подогревает интерес», — объяснила свое решение дизайнер. Шоу получилось под стать: футуристичное, украшенное неоновой подсветкой пространство и принты в виде флоппи-дисков и магнитофонных кассет на бомберах, технологичные ткани и классические пиджаки.

В коллекции было много все еще нетипичных для мужской одежды пастельных оттенков, в том числе розового, голубого и желтого, длинных маек-туник и массивных колье. А большую часть брюк Прада заменила костюмными шортами — чуть выше колена и со стрелками — как нельзя кстати для следующего лета, если оно будет таким же жарким, как нынешнее. Сумки же дизайнер предлагает носить новыми способами: небольшой нейлоновый рюкзак можно приторочить к ремню вместо поясной сумки, а саму ее повесить на плечо на манер женского «багета». Или же вовсе заменить их огромными накладными карманами — так удобнее.

Craig Green

Мастер носибельных скульптур-мобилей Крейг Грин и на этот раз не обошелся без арт-составляющей: у некоторых моделей топы и сумки заменяли объекты, собранные из пластиковых стержней и веревок. Дизайнер продолжил работать с цветным пластиком: на этот раз на костюмах из фиолетового, зеленого, голубого и неоново-желтого полиэтилена появились вырезанные лазером узоры — с птицами, цветами или просто на манер бумажных снежинок.

Без объемных элементов снова не обошлось: некоторые модели выходили в куртках и брюках с плотными накладками, напоминающих защитные костюмы кинологов. Потенциальным же хитом сезона весна-лето 2020 у Craig Green, скорее всего, станут рубашки, штаны и дождевики с геометричными принтами, как будто нанесенными через шелковый экран, и кожаные «рабочие» комбинезоны — опять же, с вместительными накладными карманами.

Saint Laurent

Креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло предпочитает устраивать свои шоу таким образом, чтобы зрители сидели только по одну сторону подиума, а по другую открывался бы какой-то фантастический вид, на фоне которого и шли бы модели. Не отступил он от этого правила и сейчас, устроив показ у самой кромки моря на пляже Малибу. По словам дизайнера, он хотел найти место, которое было бы по духу таким же, каким был Марракеш для Ива Сен-Лорана — «чарующим, богемным и эзотерическим».

Такой же получилась и новая мужская весенне-летняя коллекция: атлас и бархат, широкие брюки, отсылающие к восточным шароварам, полупрозрачные блузы. В то же время одним из важных референсов коллекции стал тур Rolling Stones 1975 года: отсюда красные жакеты на голое тело, как у Мика Джаггера, короткие кожаные куртки и свободные полосатые накидки. Ждем выходов на красные дорожки в этих нарядах!

Chalayan

Центральной идеей весенне-летней коллекции Chalayan стал танец. Модели вместо сумок несли в руках маленькие магнитофоны, из которых доносились разные танцевальные мелодии, а сама одежда, хоть и не отсылала напрямую к испанским и латиноамериканским танцам (которыми и вдохновлялся дизайнер), была продумана так, чтобы не сковывать движения. Коллекция вышла, с одной стороны, очень расслабленной: широкие свободные вещи, легкие ткани, бело-синяя полоска — идеальный гардероб для приморского отдыха. А с другой — в ней продолжилась большая тенденция на «феминизацию» мужских вещей: приталенные пиджаки на голое тело, покатые плечи, подкладка рубашек из органзы, которая нарочно выставляется наружу.

Stefan Cooke

Молодая марка Stefan Cooke, которая в этом году борется за LVMH Prize, в новой коллекции показала как раз то, чем успела полюбиться модной публике, — необычные силуэты, занятные детали и техники и заигрывание с гендером. Так, спереди на мужских пиджаке и рубашке появилась корсетная шнуровка, желтый жакет увенчался аккуратным круглым воротничком, а на брюках и лонгсливах были напечатаны фотографии частей бальных платьев XVIII века. Эти элементы возникли в коллекции не просто так: для нее дуэт дизайнеров (за марку отвечают Стефан Кук и Джейк Берт) исследовал исторический костюм и то, как в разные времена различался взгляд на женские и мужские наряды.

JW Anderson

Уже который сезон Джонатану Андерсону удается делать отличные коллекции и оставаться при этом самобытным, даже немного странным (в лучшем из смыслов). В этот раз дизайнер вновь поработал со столь любимыми им ремесленными техниками и показал современную вариацию петчворка — собранные из лоскутов разных тканей пиджаки и брюки, а еще мастерскую работу с трикотажем. Но самое интересное в коллекциях Андерсона — его любовь к необычным деталям: в этот раз костюмы с жилетами сложного кроя дополняли вязаные, будто надутые повязки, «ортопедические» мюли и сумки в виде кожаных бейсболок.

Acne Studios

Адепты шведского минимализма Acne предложили по‑новому взглянуть на мужскую классику: комбо «черный низ и белый верх» дополнялось то кружевными вставками на рубашке, то длинной тонкой бахромой на рукавах, то технологичным поясом и крупными накладными карманами. Галстуки стали прозрачными, лацканы пиджака скрылись под полиэтиленовыми вставками, а к костюмам прилагался сдвинутый набок шейный платок. Все использованные приемы получились применимыми в обычной жизни, а не только на подиуме.

Valentino

Креативного директора Valentino Пьерпаоло Пиччоли не зря раз за разом хвалят модные критики: он успешно балансирует между модной и функциональной составляющими и не забывает про детали, которые непременно хочется рассмотреть поближе. Такой получилась и весенне-летняя коллекция следующего года. По отдельности эти ладно скроенные брюки, добротные рубашки и куртки с плащами могут составить базовый гардероб, а вместе с рюкзаками в разноцветный камуфляжный паттерн, накидками и панамами с тропическим рисунком, маленькими сумочками через плечо и коралловыми бусами создают свежий и совсем нескучный образ.

Y/Project

Кажется, в сезоне весна-лето 2020 большинство дизайнеров решило не изобретать велосипед и поработать со своими излюбленными ходами, притом весьма успешно. Так получилось и у Гленна Мартенса для Y/Project: дизайнер снова взялся за объемные силуэты и драпировки. В результате у него получились сложные свитеры со сборками спереди, мешковатые плащи, которые при желании и тяге к экспериментам можно носить десятком разных способов, и рубашки с мягкими складками.

Palomo Spain

Пока другие дизайнеры изредка решаются на эксперименты с «женскими» элементами в мужских коллекциях, Алехандро Гомес Паломо сделал работу с платьями, пышными оборками и бантами из органзы своим фирменным стилем. Новая коллекция тоже получилась полной театральной роскоши: тут были и корсеты, и отороченные перьями приталенные жакеты, и кружевные накидки и воротнички. Паломо назвал ее «Помпеи» и посвятил тому, как новое поколение мужчин восстает из пепла старых гендерных установок. А еще призвал задуматься о будущем с его экологическими проблемами, перепроизводством и горами пластиковых отходов: например, дизайнер сотрудничал с локальными испанскими ремесленниками для работы над кружевами, а большая часть предметов в коллекции создавалась вручную.

Dior

Кто точно знает, как взволновать всю модную общественность мужским показом, так это Ким Джонс: новое шоу для Dior — новый взрыв в соцсетях. По уже сложившейся традиции дизайнер пригласил к сотрудничеству современного художника — на этот раз Дэниела Ашрама, который работает с эстетикой разрушения и делает потрескавшиеся и как бы изъеденные временем скульптуры. Поэтому подиум украшали огромные «обветренные» гипсовые буквы DIOR с торчащими кристаллами, а традиционно сильный тейлоринг Джонса дополняли кепки и сумки с эрозией и «потрескавшиеся» футболки с логотипом бренда. На радость модникам дизайнер расширил линию мужских сумок: адаптированное в прошлом сезоне «седло» получило новые интерпретации в виде своеобразной кобуры на грудь, сумки через плечо и небольшого городского рюкзака.

Raf Simons

После ухода Рафа Симонса из Calvin Klein пошли слухи, что дизайнеру надоела мода и он больше не хочет создавать одежду. К счастью, они не подтвердились. Получившаяся коллекция стала для дизайнера одновременно и высказыванием против американской политики, которую он не одобрял все годы работы в США, и одой родному Антверпену и бельгийской моде. Белые накидки — не то лабораторные халаты, не то ученические макеты пальто — дополняли огромные булавки с приколотым ими кусочком ткани. Майки с принтами, похожими на картины современных художников, сочетались с перчатками как от костюма для химзащиты. А на закатанные шорты были нанесены надписи Stoned America и My own private Antwerp. В общем, это тот случай, когда хочется разглядывать детали показа раз за разом.

Dries Van Noten

Дрис ван Нотен в новой коллекции сделал упор на принты (да, опять). Среди вещей было место и тонкой полоске, и шотландской клетке, и крупным подсолнухам, и леопарду, зебре и абстрактной живописи, при этом в каждом образе могло сочетаться чуть ли не все сразу. Сами по себе вещи простые по крою и типичные для мужского гардероба — брюки и пиджаки, рубашки с коротким рукавом и шорты, штаны карго и анораки. Но за счет экспериментов с узорами и сочетанием между собой (как насчет ярко-желтых атласных брюк, сетчатой майки и леопардового пиджака или кожаных чап поверх джинсов вместе с полупрозрачной рубашкой в цветок?) получается совершенно новый и неожиданный взгляд на мужской стиль в целом.

Balmain

Оливье Рустен, как и обещал, превратил показ мужской коллекции весна-лето 2020 в музыкальный фестиваль, таким образом признавшись в своей страсти к музыке. Модели выходили на подиум/сцену между песнями на традиционном Fête de la Musique — Дне музыки, который проводится во Франции ежегодно в день летнего солнцестояния. Сама коллекция, как и программа фестиваля, которую курировал бренд, отражала разносторонность музыкального вкуса Рустена: в ней были блестящие бомберы в стиле диско, футуристичные комбинезоны для техно-вечеринок, серебряно-неоновая униформа рейверов и даже черно-белые вариации на тему смокингов, в которых при желании можно отправиться и в оперу. Любопытный факт: на показе ходил старший сын супермодели Натальи Водяновой, 17-летний Лукас Портман.

Thom Browne

Показы Тома Брауна — всегда отчасти арт-перформанс. Нынешнее шоу своим выступлением открыл танцовщик Американского балетного театра Джеймс Уайтсайд в пуантах и балетной пачке. А дизайнер — любитель нарядить мужчин в плиссированные юбки — на этот раз удивил публику смесью спортивной эстетики и отсылок к силуэтам эпохи барокко: сумки в виде футбольных мячей и головные уборы, похожие на каркас шлема для регби, дополняли камзолы и жакеты с держащим форму расширенным низом, будто бы имеющим каркас из китового уса. Модели носили трехцветные эластичные повязки, а завершал впечатление макияж: выбеленное лицо, румяна и мушки в виде звезд и сердечек. И да, знаменитые плиссированные юбки тоже были.

Sies Marjan

Про приятную молодую марку Sies Marjan, которая совсем недавно начала выпускать мужские коллекции, мы уже рассказывали. Теперь у марки прошел первый мужской показ, и в нем дизайнер Сандер Лак попробовал ответить на вопрос «Что если мужскую сексуальность выражать более тонко, чем через мачизм?». Отсюда — работа с необычными цветами вроде темно-сливового, изумрудного и спектра пастельных оттенков, тонкие ремни на талии, расслабленные шелковые рубашки. «Это как пойти на вечеринку и позволить себе чуть больше макияжа», — описывает Лак свою коллекцию. Ставим ему твердую пятерку по борьбе с токсичной маскулинностью на подиуме!

Lanvin

Показ Lanvin — вторая мужская коллекция креативного директора Бруно Сиалелли — прошел в бассейне спортивного комплекса Espace Sportif Pailleron. Локация не случайна: вся коллекция была посвящена морю, от узора в виде волн на рукавах пиджаков и нарочито наивных принтов с китами на футболках до кардиганов, будто сшитых из судовых сигнальных флагов, и широких воротников, похожих на моряцкие гюйсы. Да, это не революционные в модном плане вещи, но они выглядят свежо и приятно — похоже, что для бренда, который в последнее время погряз в финансовых трудностях, сменил несколько креативных директоров и владельцев, наконец настал хороший период.

Loewe

С Джонатана Андерсона начали обзор, Джонатаном Андерсоном и закончим. Для испанского бренда дизайнер постарался не меньше, чем для своего именного: тут он также обратился к ремесленным техникам и сочетанию этнических мотивов и современного искусства. Коллекцию он посвятил кочевникам и путешествиям — не только физическим поездкам по всему миру, но и фантастическим — во сне. Специально для показа лондонская художница Хилари Ллойд создала серию сюрреалистичных видео, которые транслировали на экранах вдоль подиума, а модели выходили в замшевых туниках, свободных полосатых накидках и широких рабочих комбинезонах цвета индиго. Последние шили из специальной ткани, которую ткут и красят вручную в Буркина-Фасо, а еще в коллекции использовался японский льняной деним и вышитый хлопок из Бангладеш. Сам дизайнер считает, что обращение к традициям — основа современной моды: «Мы поработали с кодами прошлого и усовершенствовали их, но, мне кажется, таким и должно быть будущее».