Первый модный дом в мире

Ïîëàãàþò, ÷òî ðîäèíîé ìîäû ÿâëÿåòñÿ Ïàðèæ. Îäíàêî ïåðâûé äîì ìîäû îòêðûë àíãëè÷àíèí ×àðëç Ôðåäåðèê Âîðò (1825-1895), øèâøèé íàðÿäû äëÿ äåâÿòè êîðîëåâñêèõ äâîðîâ Åâðîïû. Îí ïðèåõàë â Ïàðèæ ïðèìåðíî â 1850 ãîäó, îáëàäàÿ íà÷àëüíûì êàïèòàëîì âñåãî â 117 ôðàíêîâ. Âîðòó óäàëîñü ïîñòóïèòü ïîðòíûì â ôèðìó «Ãàãëåí», êîòîðàÿ îäíîé èç ïåðâûõ ñòàëà ñïåöèàëèçèðîâàòüñÿ íà ïðîäàæå ãîòîâîãî ïëàòüÿ.

Ïîñòåïåííî îñâàèâàÿ íþàíñû òîðãîâëè, Âîðò ìå÷òàë î ñîáñòâåííîì äåëå. Âñêîðå îí îòêðûâàåò ìàãàçèí÷èê íà óëèöå äå ëÿ Ïý è íà÷èíàåò èçãîòàâëèâàòü êîñòþìû ïî ñîáñòâåííûì ýñêèçàì. Ïîñòåïåííî åãî ìîäåëè çàâîåâàëè ïîïóëÿðíîñòü ñðåäè àðèñòîêðàòèè.

Ðàñïðîñòðàíåíèåì èäåé ìóæà çàíÿëàñü æåíà Âîðòà, èìåâøàÿ çíàêîìñòâà â ñâåòñêèõ êðóãàõ. Â 1860 ãîäó ìîäåëÿìè Âîðòà çàèíòåðåñîâàëàñü æåíà àâñòðèéñêîãî ïîñëà Ïàóëèíà Ìåòòåðíèõ.

Îíà çàêàçàëà ó Âîðòà äâà ïëàòüÿ, îáîøåäøèåñÿ åé âñåãî â 600 ôðàíêîâ. Ïîÿâèâøèñü ïà ïðèäâîðíîì áàëó â îáíîâêå, ãîñïîæà Ìåòòåðíèõ ïðèâëåêëà âíèìàíèå çàêîíîäàòåëüíèöû ìîä òîãî âðåìåíè, ñóïðóãè Íàïîëåîíà III Åâãåíèè Ìîíòèõî.

Èìåííî îíà ââåëà â ìîäó êðèíîëèí. Ïîñòåïåííî þáêè ñòàíîâèëèñü âñå ïûøíåå è ïûøíåå, øèðèíà ïîäîëà äîõîäèëà äî øåñòè-âîñüìè ìåòðîâ. Ìîäíèöàì ïðèõîäèëîñü ïðèáåãàòü êî âñÿ÷åñêèì óëîâêàì, ÷òîáû íîñèòü íà ñåáå òÿæåëûé êàðêàñ.

Òîãäà Âîðò óñîâåðøåíñòâîâàë êîíñòðóêöèþ, ñäåëàâ ñêëàäíîé êðèíîëèí. Ìîäåëüåð çàïàòåíòîâàë óñòðîéñòâî, êîòîðîå ïîçâîëÿëî ñæèìàòü è ðàçæèìàòü æåñòêèå îáðó÷è. Âåäü âëàäåëüöû êðèíîëèíà íå ìîãëè âõîäèòü â äâåðè èëè ñàäèòüñÿ â êàðåòó.

Âñêîðå Âîðò ïðèäóìàë åùå îäíó íîâèíêó — òóðíþð. Ýòî ïðèñïîñîáëåíèå â âèäå ïîäóøå÷êè, ïðèøèòîé ê íèæíåé þáêå ÷óòü íèæå òàëèè, ñôîðìèðîâàëî íîâûé ñèëóýò, ïðèäàâàÿ ôèãóðå ñòðîéíîñòü è ñîõðàíÿÿ íàðî÷èòî âûïóêëîé íèæíþþ ÷àñòü òåëà. Ñâîáîäíî ïàäàþùàÿ þáêà ñ îáèëèåì âñåâîçìîæíûõ ñêëàäî÷åê ïðèâëåêëà âíèìàíèå ìîäíèö. Òóðíþð âûòåñíèë êðèíîëèí è ïðîäåðæàëñÿ â ìîäå áîëåå äåñÿòè ëåò.

Ëþáîïûòíî, ÷òî ïåðâîé ìîäåëüþ äëÿ Âîðòà ïîñëóæèëà åãî ñîáñòâåííàÿ æåíà. Â äàëüíåéøåì îíà òàêæå ïîìîãàëà åìó äåìîíñòðèðîâàòü ìîäåëè.

Òåïåðü Âîðò ñìîã îòêðûòü ñîáñòâåííóþ ìàñòåðñêóþ. È çäåñü îí âûñòóïèë íîâàòîðîì, ïðèäóìàâ ñîåäèíåíèå ìîäíîé ëàâêè ñî ñâåòñêèì ñàëîíîì. Êñòàòè, è ñâîé îáëèê îí òàêæå ñîçäàë â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäñòàâëåíèåì ìîäíèö î çíàìåíèòîì ìàñòåðå.

Âîðò íîñèë ðóáàøêè ôàñîíà àïàø, ñ øèðîêèì ðàñïàøíûì âîðîòíèêîì è ðåìáðàíäòîâñêèé áåðåò. Ãàëñòóê çàìåíèë ñâîáîäíî ñâèñàâøèì øàðôîì.  åãî êîñòþìàõ îùóùàëàñü óòîí÷åííàÿ íåáðåæíîñòü. Òàêèì Âîðò çàïå÷àòëåí çíàìåíèòûì ôîòîãðàôîì Ô.Íîäàðîì. Åãî îáëèê îòðàæåí è â ðîìàíå Ý.Çîëÿ «Äîáû÷à» ïîä èìåíåì Âîðìå.

Òàê ïîñòåïåííî ñîçäàâàëîñü òî, ÷òî ïîçæå, óæå â XX âåêå, ñòàëî íàçûâàòüñÿ «âûñîêîé ìîäîé» (îò êóòþð, îò ôðàíöóçñêèõ ñëîâ haute couture). Âîðò ïîíÿë, ÷òî êà÷åñòâî îäåæäû îáåñïå÷èâàåòñÿ òîëüêî ñ ïîìîùüþ èíäèâèäóàëüíîãî ïîøèâà. Ïîýòîìó íåêîòîðûå ýêñêëþçèâíûå ìîäåëè øèëèñü âðó÷íóþ.

Îí òàêæå ïîíÿë, ÷òî ëþáàÿ ìîäíèöà æåëàåò âûãëÿäåòü îðèãèíàëüíîé. ×òîáû èçáåæàòü ïîâòîðåíèé, Âîðò ââåë â ïðàêòèêó ïîøèâ ìîäåëåé íåáîëüøèìè ïàðòèÿìè. Îáû÷íî îí èçãîòàâëèâàë îáðàçåö, à êëèåíòêè çàêàçûâàëè ñ íåãî êîïèè. Íî ïðè ýòîì Âîðò ñîõðàíÿë öâåòîâîå ðàçíîîáðàçèå, à òàêæå îñóùåñòâëÿë èíäèâèäóàëüíûé ïîäáîð òêàíåé.

Âîðò òàêæå ââåë â ïðàêòèêó øèòüå áåç âûêðîåê. Îí íàáðàñûâàë òêàíü íà ðàáî÷èå ìàíåêåíû, çàêàëûâàë áóëàâêàìè, à çàòåì êðîèë åå ïî ëèíèÿì íàêîëîê.

Ëó÷øå âñåãî Âîðòó óäàâàëèñü áàëüíûå è âå÷åðíèå òóàëåòû, êîòîðûå îáèëüíî óêðàøàëèñü âûøèâêàìè, êðóæåâàìè, èñêóññòâåííûìè öâåòàìè. Ïëàòüå íàïîìèíàëî êðàñî÷íîå ïîëîòíî èëè äàëåå öâåòî÷íóþ êëóìáó. Âîðò òàêæå ïðèäóìûâàë áåñ÷èñëåííûå äîïîëíåíèÿ ê îñíîâíîìó íàðÿäó: íàïðèìåð, â øåñòèäåñÿòûå ãîäû îí ïðåäëàãàë íîñèòü ïîâåðõ äëèííîé þáêè ïëàòüÿ òèïà òóíèêè.

Îáÿçàòåëüíîé ñîñòàâëÿþùåé Âîðò ñ÷èòàë ðàçðàáîòêó âñåãî êîìïëåêòà àêñåññóàðîâ, íà÷èíàÿ îò øëÿïêè è êîí÷àÿ ïåð÷àòêàìè. Ìàñòåð ïîëàãàë, ÷òî òîëüêî òîãäà æåíùèíà ìîæåò ñ÷èòàòü ñåáÿ îäåòîé.

Äåëî Âîðòà ïðîäîëæèëè åãî ñûíîâüÿ Æàí-Ôèëèïï è Ãàñòîí. Îíè òàêæå ñëûëè íåïëîõèìè ìàñòåðàìè. Íà Âñåìèðíîé âûñòàâêå 1900 ãîäà ôèðìà «Âîðò» ïîëó÷èëà ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå ïðèçû.

Хотя историки моды величают кутюрье и Розу Бертен, сочинявшую наряды для Марии-Антуанетты, и Луи-Ипполита Леруа, одевавшего Жозефину Бонопарт, официально титул «первого Кутюрье» отдан Чарльзу Ворту.

Начинал юный Чарльз продавцом в лондонском магазине тканей, но в 20 лет переехал в Париж, где со временем стал главой atelier flou (т.е. главным закройщиком и по совместительству стилистом) в крупном модном магазине Gagelin-Opigez&Cie.

В 1858 г. Чарльз Ворт, устав от постоянных ограничений владельцев торгового дома, открывает собственное дело.

Примерка платьев в доме Worth, 1890-е гг.:

Ворта величают «отцом haute couture», и этот титул был более чем заслужен: он заложил основы деятельности домов высокой моды в том виде, в котором мы их знаем сейчас. Он, придумав новую концепцию женского наряда, сделал из портного — Кутюрье — творца, задающего модный вектор всему Парижу, а стало быть, и всему миру (с его лёгкой руки Париж вернул себе звание «модной столицы мира», которое он утратил после заката эпохи ампира и разгрома наполеоновской армии). Ворт первым стал подписывать придуманные им наряды своим именем, и этот ярлычок с коротким «Worth» на обратной стороне лифа платья значил для модниц то же, что автограф прославленного живописца на картине — для коллекционеров.

Кутюрье сделал ставку на новые фасоны, лучшие ткани и безупречный крой. Он готовил целые коллекции платьев и устраивал их показы два раза в год, для чего привлекал продавщиц из своего магазина, ставших первыми моделями в истории женской моды. Успешный стиль работы Чарльза Ворта стали перенимать другие владельцы модных домов, и уже к концу XIX столетия индустрия высокой моды оказалась полностью сформированной.

В мастерской по пошиву платьев Дома моды Worth, 1907 г.:

В итоге: продукция «haute couture» стала создаваться на 70% вручную из материалов высшего качества, по индивидуальным меркам и для конкретного клиента, с его участием в утверждении фасона и узора наряда и в единственном экземпляре.

Как, например, платье дебютантки 1882 г. на этом фото, сшитое из шёлка цвета слоновой кости и тюля, декорировано розами, сделанными из ткани. Его простой и вместе с тем элегантный фасон ненавязчиво подчёркивал юность и свежую, как у розы, красоту девушки. В 1880-х рукава у бальных платьев практически исчезли, превратившись в широкие бретельки. Их часто украшали жемчужными «эполетами» или вплетали в них живые цветы:

Молодые девушки, достигшие брачного возраста и впервые выходящие в свет на одном из торжественных мероприятий, назывались дебютантками. К этому событию девушка начинала готовиться заранее, ведь от первого впечатления, произведённого дебютанткой на балу, часто зависела её дальнейшая жизнь — родовитые семейства искали среди юных красавиц достойные кандидатуры для своих сыновей.

Стиль от WORTH это:

— Очень дорогие ансамбли, предназначенные в основном для торжественных мероприятий: приёмов, балов, свадеб, визитов и пр. Они шились из тканей лучшего качества, на отделку шло алансонское кружево, драгоценные и полудрагоценные камни, жемчуг, золотые и серебряные нити.

Платье 1880-1881 гг.:

Вечернее платье, 1881 г.:

Бальное платье 1890-1895 гг.:

Платье 1890-е гг.:

Платье княгини Юсуповой:

— Богатая, порой очень смелая цветовая палитра: Ворт не шёл вслед за модой, напротив, он внедрял оттенки, которые тут же становились популярными. Когда в середине 1850-х гг. были изобретены первые анилиновые красители, он с удовольствием использовал совершенно непривычные для европейцев того времени яркие, сочные оттенки розового, лилового, фиолетового. Популяризовал он и такие немодные среди знати цвета, как, например, коричневый.

Вечерний ансамбль 1865-1870 гг.:

Платье японской императрицы Сёкен 1886-1887 гг.:

Платье 1888 г., Франция:

Платье 1896 г.:

— Постоянно меняющийся силуэт платьев: в 1860-е гг. Ворт популяризовал огромные кринолины, в 1867 г. он же их отменил и ввёл в моду турнюры, регулярно варьируя их размеры и форму.

Платье 1860 г. на кринолине:

На фото представлены эллиптический кринолин 1858-1865 гг. и турнюры второй половины XIX в.:

Повседневное платье из шёлка, сатина и фая (тонкой шёлковой материи рапсового плетения), 1872 г.:

— Платья-конструкторы: к одной юбке подходило несколько разных лифов — бальный с глубоким декольте и без рукавов, вечерний с V-образным вырезом и рукавами три четверти, дневной закрытый и с длинными рукавами. Это позволяло быстро и относительно дёшево превращать одно платье в другое.

Платье со сменным лифом:

Платье-трансформер 1893-1895 гг.:

— Нововведения в крое: Ворт предложил шить юбку из сужающихся к верху клиньев, что избавило платье от лишних складок на талии. Придумал фасон «принцесса» — наряд, похожий на цельнокроеные распашные платья XVIII в., где лиф и юбка представляют собой единое целое, а не сшиваются на талии. Платья такого фасона красиво облегают талию и бёдра.

Платье 1864-1866 гг.:

Русское придворное платье (лиф, юбка и шлейф), ок. 1888 г., принадлежало княгине Марии Максимилиановне Романовской герцогине Лейхтенбергской, в замужестве принцессе Баденской (1841-1914 гг.) — шёлковый бархат, муар, серебро, стразы, пайетки:

— Небольшие сезонные (два раза в год) коллекции одежды: Кутюрье демонстрировал их при помощи своих продавщиц. Опираясь на эти базовые модели, клиентки могли сразу заказать себе гардероб на весь предстоящий сезон.

Умение ОДЕВАТЬСЯ и ОДЕВАТЬ — было возведено в искусство!

«Индустрия хорошего вкуса» состояла из крупных модных домов Европы, где работали сотни человек, и большинство из них оставались невидимыми для посетителей. Заказчиков (двери перед которыми непременно распахивал швейцар) принимали на парадном, часто, очень роскошном нижнем этаже, где находились демонстрационный зал и примерочные. А выше располагались комнаты закройщиков, швейные, вышивальные и другие мастерские: модные дома, как правило, одевали клиентов с головы до ног. В одной мастерской изготовляли корсеты, в другой — нижние юбки, в третьей — шляпы, в четвёртой, например, меховые изделия. В ателье обычно была и вышивальная мастерская, где работницы склонялись над специальными станками с натянутой и расчерченной узором тканью.

Вокруг клиентов и клиенток почтительно и расторопно порхали все, кто к этому допускался. На исполнение желаний заказчиков держалось всё дело, и им угождали всеми силами. Дама не просто примеряла платье, которое на ней тут же подшивалось, подправлялось, видоизменялось по необходимости, — для неё подбирали целый ансамбль, рекомендуя сочетания оттенков и фактур, комбинируя шляпки, пояса, перчатки и прочие аксессуары. При этом мастера старались проявить максимум такта, особенно если фигура клиента была далека от идеальной. В модных домах существовал и неписанный этикет, учитывающий некоторые тайны светского общества: например, нельзя было допускать, чтобы в салоне одновременно оказались супруга и любовница одного и того же мужчины или чтобы на примерке столкнулись соперничающие актрисы. Каждая клиентка должна была чувствовать, что всё ателье вертится только вокруг неё!

Сцена в модном доме Worth, 1910 г.: продавщицы показывают клиенткам модели платьев, хотя потенциальная покупательница вряд ли может оценить их по достоинству из-за плюмажа своей шляпы, закрывшего ей весь обзор.

Платье бальное, 1896 г.:

В частности, клиентками модного дома «Worth» были и коронованные особы Европы.

А известность модного дома Worth началась с княгини Паулины фон Меттерних, супруги австрийского посла во Франции. Узнав о многообещающем портном, она заказала у него два бальных платья и появилась в них на императорских приёмах.

Polina SHandor Princessuy Metternih, 1860 г.

Жена Наполеона III, красавица-испанка Евгения де Монтихо, опытным взглядом модницы оценив наряды, узнала имя их создателя — и, начиная с 1860-х гг. Чарльз Ворт стал поставщиком императорского двора.

Именно для французской императрицы Евгении, любившей использовать в своих туалетах элементы исторического костюма, Чарльз Ворт сшил первое платье с турнюром. Турнюр представлял из себя специальную подушечку или накладку из туго накрахмаленной ткани. Он напоминал давно вышедшие из моды фижмы. В эпоху арт-нуво турнюры стали меньше по размеру — чтобы юбка стала облегать бёдра. Нужный акцент создавал шлейф юбки. Таким образом, создателем самого турнюра и, соответственно, модного тогда фасона юбки считается Чарльз Ворт.

Модный Дом HauseofWorth, 1875 г., Франция:

Женский дневной наряд. Модель сшита из шёлка и парчи, 1878-1880 гг.:

Известность Ворта сначала достигла европейского, а потом мирового уровня. Ему заказывали туалет не только французская императрица, принцесса де Саган (племянница Наполеона I) и парижские аристократки, но и австрийская императрица Елизавета Баварская (оставшаяся в истории под детским прозвищем Сиси)…

Ф.Витерхальтер. Елизавета Баварская, императрица Австрии, 1865 г. Бальное платье созданное Чарльзом Вортом из тончайшей ткани, с огромным кринолином, подчёркивающее тонкую талию. Платье состоит из двух частей — нижнего плотного платья-чехла из белого атласа и легчайшей прозрачной верхней юбки из бледно-розового тюля-малин. Ещё один слой тюля небрежно обёрнут вокруг бёдер и талии. Платье декорировано звёздами из серебряной фольги, как и причёска коронованной особы, украшена 27 бриллиантовыми звёздами.

… английская королева Виктория (ей приходилось заказывать наряды у Ворта тайно, потому что официально её величество одевалось только у английских портных, поддерживая отечественных производителей), русские великие княгини Мария Николаевна — сестра Александра II и Мария Фёдоровна — жена Александра III (о чём будет рассказано в следующей части публикации и, где будут проиллюстрированы модели,)… А также жёны и дочери американских миллионеров, актрисы, дамы полусвета, среди которых были Вирджиния ди Кастильоне и другая известная куртизанка, Тереза Пайва, и пр. знатные, богатые и знаменитые клиентки…

Два этих великолепный вечерних платья созданы в 1887 г. для супруги американского миллионера, светской львицы Кэролайн Уэбстер Шермархорн Астор. Край верхней юбки ближнего платья инкрустирован хрустальными шариками-подвесками:

Дальний наряд украшен металлической нитью в духе модных в то время японских гравюр: лучи восходящего солнца прорезают стилизованные облака, а по подолу идёт тесьма из звёзд:

… Все они, невзирая на происхождение, социальный статус, достаток и амбиции, с трепетом ожидали вердикта Кутюрье — какой фасон, цвет и отделку платья он выберет для них.

На фотографии 1889 г. будущая королева Великобритании позирует в шёлковом бальном платье от Чарльза Ворта с очень глубоким декольте и низкой линией плеч. Александра Датская, ставшая после замужества принцессой Уэльской, как и её сестра Дагмар, вышедшая замуж за российского императора Александра III, была большой модницей, заказывающей наряды у Чарльза Ворта. Именно для свадьбы Александры Кутюрье придумал облегающий фасон платья «принцесса», который до сих пор встречается в современной моде.

Ворт был в прямом смысле «диктатором мод»: он диктовал, что станет модным завтра, и его авторитет был настолько велик, что каждое слово становилось законом. Если в н. 1860-х гг. в высшем свете негодовали, как смеет мужчина вторгаться в исконно женское царство моды и указывать прекрасному полу, что носить, то в начале следующего десятилетия восклицали: «Для того чтобы знать, как одевать женщину, надо быть мужчиной!»

Сильной стороной Ворта были глубокие знания в сфере текстильного производства (что не удивительно, ведь он начинал карьеру, работая с тканями) и в области исторического костюма (Чарльз с юности много времени проводил в музеях и библиотеках, рассматривая старинные модные гравюры), а также безупречный вкус и чувство цвета, позволяющие ему гармонично сочетать в одном наряде ткани разных видов, фактур и оттенков. Ворт начал при раскрое тщательно подгонять многоцветную ткань по узору, соединяя части рисунка столь искусно, что он казался нанесённым уже после того, как платье было сшито. Эту хитрость Кутюрье подсмотрел у портных, создававших расшитые сюртуки-аби эпохи рококо: наметив на большом отрезке ткани части будущей одежды, он сначала расшивал материал, а уже потом кроил его, так что узор оставался в неприкосновенности.

Наряд для представления ко двору (1888 г.) состоит из двух частей: шёлкового розового платья-чехла с большим турнюром (в те годы он так раздался вширь, что остряки шутили, будто бы дамы всегда носят под собой скамеечку, чтобы присесть) и верхнего шёлкового платья, состоящего из корсажа и очень длинного трена:

Ворт вообще очень любил моду XVIII столетия, особенно его завораживали роскошные ткани того периода. Лионские ткачи, производившие дорогой узорчатый шёлк и к середине XIX в. практически разорившиеся, своим спасение оказались обязаны англичанину. Во время очередной примерки во дворце Ворт произнёс пламенную речь в защиту французских ткачей и умолил Евгению надеть созданное им из лионского шёлка платье с огромным кринолином, на которое ушли десятки метров ткани. Вслед за ней платье из лионского шёлка стали заказывать остальные модницы. В итоге ткачи Лиона не только сохранили производство, но и увеличили его в несколько раз.

Эта роскошная шёлковая накидка 1889 г. — ещё одно свидетельство безграничной любви Чарльза Ворта к дорогим тканям и выразительным крупным узорам. От вытканных на гладком чёрном фоне огромных красных и жёлтых голландских тюльпанов невозможно отвести глаз — неудивительно, что на Всемирной выставке в Париже в 1889 г. эта модель получила гран-при!

Ближе к концу XIX в. в моду вошёл разрезной бархат с узорами — из него шили как платья, так и верхнюю одежду. И здесь Ворт не остался в стороне…

На этой фотографии представлено дневное платье, 1883-1885 гг.:

Вечерняя накидка из атласа с тканным бархатным узором, расшитое золотой нитью и бисерными подвесками-кисточками, конец XIX в.:

В 1874 г. к Чарльзу Ворту присоединились сыновья — Гастон-Люсьен взял на себя управление бизнесом, тогда как Жан-Филипп выступал в роли Кутюрье (хотя отец продолжал создавать новые дизайны нарядов почти до самой смерти в 1896 г.). В ХХ в. Модный дом Worth вступил в зените славы.

Некоторые из моделей, созданные сыновьями Чарльза Ворта…

Платье вечернее (шёлк), 1898-1900 гг.:

Платье бальное (шёлк, вышивка металлизированной нитью и стеклянными бусинами), 1900-1905 гг.:

Платье вечернее (шёлк), 1907-1910 гг.:

Платье вечернее, 1909-1911 гг.:

Но, неумолимо надвигался кризис новых идей, который преодолеть потомки Чарльза Ворта так и не смогли…

Это платье стало памятником Чарльзу Уорту, созданным им самим. Оно вбирает в себя все характерные черты стиля модерн: S-образный силуэт, струящиеся складки, богатый декор и характерный орнамент, состоящий из плавных изогнутых линий: