Показ модной одежды в париже

Парижская Неделя моды — заключительный аккорд череды сентябрьских показов. Если за месяцы карантина у вас выработалась аллергическая реакция на домашнюю одежду и выдумывание образов для Zoom-конференций, мастодонты индустрии готовы предложить свое лекарство. Рассказываем, какие тренды правили парижской авансценой в коллекциях весна-лето 2021.

Возвращение мини-юбки 

«Шоу Miu Miu было похоже на адресованный поклонникам сериала «Эйфория» мастер-класс на тему, «как одеваться расслабленно и непринужденно», — пишет американский Vogue. Задорная энергия молодых моделей — в числе которых оказалась и Лила Мосс — била через край, а мини-юбка, ставшая в 1960-е символом движения youthquake (этот термин в 1965 году придумала тогдашний главный редактор Vogue Диана Вриланд), обрела новую жизнь с легкой руки Миуччи Прады.

«Романтичная броня»

Как подметила Сара Мауэр, объемные пропорции в коллекции Loewe «красноречивее всяких слов говорят о том, что в современном мире женщины занимают все больше места». Джонатан Андерсон, в свою очередь, называет это «романтичной броней» и предлагает воспринимать одежду как «одну из форм эскапизма».

Расслабленный тейлоринг

Если «раздутые» и нарочито объемные силуэты прошлых сезонов у многих ассоциировались с чем-то тревожным и агрессивным, то теперь дизайнеры предлагают более спокойный подход к костюмной классике. Так, брюки оверсайз в коллекции Louis Vuitton символизируют свободу и единение. «Мне интересна гендерная нейтральность и ее эволюция в моде. Сейчас одежда зачастую подходит решительно всем вне зависимости от ориентации, гендерной идентичности, бинарности или небинарности. Эта промежуточная зона обретает все большую значимость. Не хочется называть ее «серой» — лучше «радужной», — рассказывал Николя Жескьер в интервью перед показом.

Драма

Если вы соскучились по театральной составляющей моды, то  заключительные шоу модного марафона наверняка стали для вас отдушиной. Пожалуй, самые яркие примеры — коллекции Maison Margiela и Loewe. Особое внимание стоит обратить на многослойные вещи из полупрозрачных тканей: в случае с Loewe это очередной способ применить техники высокого портновского искусства к ready-to-wear. «Мы работали над коллекцией, сидя на карантине, — поделился Андерсон в интервью Vogue, – не могли достать нужные ткани, поэтому пришлось использовать то, что было под рукой. Я сказал команде: «Просто дайте волю фантазии и делайте, что хотите!» То, что получилось в результате, — заслуга каждого из нас».

Бельевые акценты

«Когда я работал на Мартина Маржела, то как-то раз услышал от него такую фразу: «В вещах должны быть слышны отголоски времени». Меня это тронуло до глубины души», — рассказал креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия в интервью Саре Мауэр. Если дизайнер имел в виду вещи из новой коллекции, вдохновленные винтажным нижним бельем парижанок, стоит признать — за счет дополнительных предметов гардероба ему удалось придать им крайне современный вид.

«Думая о будущем, я не представляю себе космическую одиссею в духе Стэнли Кубрика. Мое видение куда более приземленное. Через десять лет индустрия моды окончательно встанет на путь устойчивого развития. Это не обсуждается. Думаю, мы будем повторно использовать одежду, которую носим, — считает креативный директор Balenciaga. — Со временем вещи становятся еще красивее».

Драпировки

В уходящем сезоне мы так пристрастились к топам, больше напоминающим бюстгальтеры, и нижнему белью напоказ, что полностью разделяем мнение Оливье Рустена. Как сказал дизайнер в интервью Vogue, «в любом модном показе есть намек на секс». На этот раз роль того самого намека выполняет драпировка, и чем она эффектнее и объемнее, тем лучше.

Сетка

Отказавшись от традиционного показа, Дрис ван Нотен попросил нидерландскую художницу Вивиан Сассен снять лукбук коллекции весна-лето 2021 — и вдобавок к нему фильм. В итоге получилась очень легкая пляжная история, которая идеально передает эфемерное ощущение лета, заключенное в одном-единственном слове — счастье. Чтобы еще нагляднее продемонстрировать идеальный летний гардероб, дизайнер помимо многочисленных хлопковых рубашек и шорт до колен дополнил коллекцию вещами из сетки. 

Givenchy

• Courtesy of Givenchy

• Courtesy of Givenchy

Новая коллекция Givenchy стала дебютом для Мэттью Уильямса — основатель 1017 Alyx 9SM сменил Клэр Уэйт Келлер на посту креативного директора французского модного дома не далее как в июне этого года. Уильямс всегда был дизайнером прогрессивным, поэтому от него стоило ждать новшеств и в Givenchy: например, коллекцию он презентовал в сторис инстаграм-аккаунта бренда, без дополнительных показов, презентаций или даже видеоформатов. Сама коллекция тоже получилась под стать — видна работа с архивами Givenchy (взять хотя бы босоножки с каблуками-рогами, отсылающими к коллекциям Александра Маккуина для модного дома), но и кивков в сторону стритвир-эстетики хватает: чего стоят хотя бы нагрудные сумки, в прошлом году ставшие хитом Alyx.

Maison Margiela

• Courtesy of Maison Margiela

• Courtesy of Maison Margiela

Джон Гальяно, как всегда, не стал разделять коллекции Maison Margiela на мужскую и женскую и показал смешанный авангардный лукбук. Деконструкция, увеличенные плечи, ботинки таби (на этот раз прозрачные!) — все на месте. К выходу коллекции приурочен фильм о ее создании, снятый Ником Найтом: Гальяно рассказал об основных референсах коллекции, среди которых — танго и другие танцы (команда Maison Margiela даже взяла несколько уроков), южноамериканские свадебные фотографии конца XIX века, атмосфера старинного Буэнос-Айреса.

Thom Browne

Дизайнер Том Браун представил новую коллекцию в виде фильма: это была не абстрактная красивая модная съемка, а стилизованный репортаж с «Олимпийских игр будущего» — сюжет разворачивается на Луне в 2132 году, атлеты открывают Галактические игры на просторном стадионе, Джордан Фирстман ведет репортаж с церемонии. Притом в подаче и в самой коллекции нарочитого футуризма не было: главным референсом для дизайнера стала поездка на Олимпийские игры в Монреаль в 1976 году (по словам Брауна, это было его первое и единственное большое семейное путешествие), и коллекция получилась с приятным налетом ретро.

Rick Owens

• Courtesy of Rick Owens

• Courtesy of Rick Owens

Несмотря на то что практически все коллекции сезона весна-лето 2021 уже производились во время пандемии, Рик Оуэнс оказался, кажется, единственным парижским дизайнером, включившим в свое творчество защитные маски. Получилось у него отлично: маски (с которыми, будем честны, мы вряд ли расстанемся в ближайшее время) получились органичным аксессуаром, вписанным в контекст городского образа — конечно, в мрачновато-готической эстетике Оуэнса, но все же.

Marine Serre

Марин Серр стала одним из самых популярных молодых дизайнеров в этом году благодаря выходу альбома Бейонсе Black Is King: в одном из клипов певица и ее труппа танцуют в эластичных комбинезонах Marine Serre с узором из полумесяцев. И Серр могла бы почивать на лаврах, но не стала и выпустила сильную с визуальной точки зрения коллекцию и не менее впечатляющий фильм к ней — футуристичную историю в духе «Мира Дикого Запада» и «Дюны» (которую, увы, мы не увидим в этом году).

Balmain

Креативный директор Balmain Оливье Рустен решил не поддаваться панике и унынию из-за пандемии и экономического кризиса: показ прошел по всем канонам (хотя и с соблюдением мер безопасности), дизайнер сам его открыл, а еще вещи можно было купить прямо во время шоу — на сайте и в инстаграме бренда. Коллекция получилась в лучших традициях творчества Рустена — эксперименты с пропорциями пиджаков, много неона и черно-белых контрастов, не вульгарная логомания. А места зрителей заняли огромные LED-экраны, с которых на моделей смотрели виртуальные приглашенные вроде Анны Винтур (и это, признаем, самое изящное решение для пандемийного показа из всех, что представили дизайнеры).

Chanel

Пусть с нами нет Карла Лагерфельда, но его преемница в Chanel Виржини Виар устроила в этом сезоне шоу соответствующего размаха. Коллекции предшествовал тизер, составленный из отрывков старых фильмов — «На последнем дыхании» Годара, «Лифта на эшафот» Луи Маля, «Бассейна» Жака Дере, сам показ был посвящен золотой эре Голливуда, а в коллекции легко было проследить отсылки к культовым кадрам из картин того времени.

WOS

А еще в рамках Парижской недели моды прошла презентация российской марки WOS. Дизайнер Андрей Артемов посвятил весенне-летнюю коллекцию Уфе — городу, в котором в девяностых прошло его детство: приглашения на показ украшала необычная надпись «Өфө” — так пишется «Уфа» на башкирском языке, а в коллекции угадывались элементы традиционного башкирского костюма, вышивки и орнаментов.