Самая модная ткань европы 15 века
По-настоящему роскошные ткани появились достаточно поздно. На протяжении многих тысячелетий они отличались только качеством выделки
История ткани начинается примерно там же где и история человеческой цивилизации. В тот самый момент, когда первобытный человек снял с себя шкуры и листья, решив заменить их чем-то более удобным и подходящим. Однако в данной сфере прогресс двигался достаточно медленно, настолько, что большая часть современных тканей была изобретена в последние 500 лет, а техника ткачества Древнего Египта весьма мало отличается от техники 10-го века.
Конечно же в распоряжении обитателей темных веков были исключительно волокна естественного происхождения, которые причем большую часть таковых составляли шерсть и лен, которые массово производились практически во всех частях света. По этой причине ткани из них были самыми доступными широким слоям населения любой средневековой страны как на Западе, так и на Востоке. Еще со времен античности в Европе так же были известны шелк и хлопок. Однако привычная нам хлопчатобумажная ткань долгое время не находила отклика в Европейских странах, ибо не обладала никакими особыми качествами, а из-за длительной транспортировки ее стоимость многократно возрастала. В противовес ей шелк, чье производство веками тщательно охранялось в Китае еще со времен античности пользовался невероятной популярностью. До раскрытия секрета и налаживания его производства в Венеции в XIII веке, шелк заслуженно считался одной из самых дорогостоящих вещей в Европейских государствах и ни шел ни в какое сравнение с золотом или серебром. Более того, примерно до 6-8 века европейские страны почти не знали чистого шелка: он поставлялся в Европу “разбавленным” в виде полушелковых тканей, в которые так же добавлялись лен или хлопок. Но даже в таком формате спрос на него был колоссальный. Читайте также: 8 способов сделать карьеру в средневековье
Образец египетской ткани XII в. После X века возникает техника “гобеленов”, которая позволяет создавать узор на ткани во время самого ткацкого процесса. Прежде все изображения на ткани были результатом вышивки.
Однако шелковые одежды себе могли позволить единицы и долгое время шелк оставлялся атрибутом королей и духовенства. Все остальные (включая высшую знать) были вынуждены использовать вышеупомянутые шерсть и лен. Цена и качество таких тканей обычно зависела от производителя. Крестьянство и простые горожане зачастую были вынуждены использовать для одежд грубую домотканую ткань, которая при самом неудачном раскладе могла напоминать современную мешковину. Конечно же говорить о каком-либо комфорте не приходилось. Ткацкие станки в ту эпоху были весьма примитивны и потому умение хорошо прясть и ткать считалось редким и крайне ценным талантом. Это отражено в множестве европейских сказок, когда благодаря своему умелому навыку ткачества девушке удается выйти замуж за знатного господина или даже короля. Хорошая ткань должна была быть тонкой, но при этом плотной, мягкой, без грубых узлов или спущенных петель которые образовывали дырки. Таким образом, между тканями крестьянства и тканями знати была целая пропасть, не смотря на производство из одного и того же сырья. Хотя последнее тоже не стояло на месте и с развитием животноводства были определены наиболее подходящие для ткачества породы или изобретены новые способы обработки льна. Читайте также: История любви святой Елены и Констанция, императора Римского
Образец роскошной византийской ткани на шелковой основе, XI в. Много веков восток будет задавать тон в вопросах ткачества для всего цивилизованного мира.
К слову Европа существенно отставала от Азии не только в видах сырья, но и производства. Не смотря на то, что такие ткани как аксамит (разновидность парчи), бархат и тафта были изобретены до 10-го века, долгое время они были практически недоступны на Европейском рынке из-за высокой стоимости и наравне с шелком являлись атрибутами королей и Церкви. Прогресс в ткачестве наметился только к 12-13 векам в Италии, где за 150 лет появилось сразу несколько крупных мануфактур по производству шелка, а так же роскошных видов тканей из него. Статья от 17.02.2018
Еще больше интересного о средних веках в нашей группе: В шаге от трона
Если вам понравилась статья и вы хотите узнать больше о красителях средневековья, ставьте лайк и подписывайтесь на
канал.
Бургундия – средневековое герцогство, сложившееся на землях бывшего королевства Бургундия, отошедших по Верденскому договору 843 г. к Франции, и просуществовавшее под сюзеренитетом королей Франции до 1482 г.
В XV в. бургундский двор был одним из богатейших в Европе и считался законодателем мод. Бургундский костюм стал эталоном изящества, в нем воплотились основные черты готического стиля.
Этот период истории костюма получил название «карнавала мод». Хотя общее направление моды было связанно с готическим стилем, это не мешало одновременно сосуществовать самым разнообразным формам костюма. Носили всякую одежду: длинную, короткую, широкую, узкую. Модный силуэт характеризовался удлиненностью, изысканностью и вычурностью линий. Это была настоящая феерия одежд из пестрых тканей, украшенных мелко вырезанными фестонами («экревиссами»)и бубенцами.
Разумеется, такая изощренность была присуща только костюмам богатых и знатных людей. В одежде этого периода все более заметно сословное различие. Народный же костюм со времен раннего средневековья почти не изменился.
Духовенство возмущалось этим «карнавалом мод». Один средневековый летописец времен Столетней войны, объясняя военные неудачи Франции, писал: «Бог послал эту напасть на нас за грехи наши потому, что тщеславие Франции было велико, и несообразность одежды и разного платья переходила из одной крайности в другую… Люди были похожи скорее на шутов, чем на честных людей, а потому и неудивительно, что за подобные безрассудства, превысившие всякую меру, бог наказал нас бичом своим — королем Англии».
на женщине: платье со шлейфом и рукавами в виде крыльев, двурогий чепец с покрываломна мужчине: верхняя туника без швов с застёжкой аграфом, бургундский чепец
Мужской костюм
Мужской костюм феодалов периода «бургундских мод» постоянно менялся, становясь то длинным, то коротким, то узким, то широким. Но к концу XV в длинную одежду стали носить лишь пожилые люди и должностные лица. Духовенство, медиков, ученых, судей называли «людьми в длинной одежде». Длинными также оставались парадные одеяния королей.
Знатные люди шили одежду из дорогих тканей — шелка, шерсти, бархата; для камизы использовалось тончайшее полотно. К пурпуэну прикреплялись штаны-чулки, которые кроились и шились точно по ноге.
Модной мужской одеждой в этот период стал жакет — короткий, распашной, зауженный в талии и стянутый поясом. От талии полы расходились в виде юбочки. Стоячий воротник жакета иногда опушали мехом. Рукава чаще были пышными, в виде буфов, у плеча и сильно заужены к запястью. Пышная форма верхней части рукавов образовывалась за счет «мауатр» — жестких валиков на проймах. Такой фасон рукавов назывался «жиго». Жакеты, появившись впервые в XV в. при бургундском дворе, быстро распространились в западноевропейских странах.
Иногда рукава были чисто декоративными и просто свисали вниз, а руки просовывались в специальные разрезы.
Поверх рубашки мужчины носят «дублет» — узкую одежду на подкладке (зимой на меху).
Верхней одеждой феодальной знати и бюргеров в XV в. остается упленд — очень длинный, распашной, подпоясывавшийся, с узкими, расширявшимися книзу рукавами. Упленд мог застегиваться до талии, но ниже был распахнут; воротник иногда делали меховой.
Средневековые щеголи XV в. носили «роб» — накладную одежду со стоячим воротником, к которому сзади иногда пришивали полотнище ткани — своеобразный шлейф. Спереди роб был узким, подпоясывался в талии и имел рукава сверху в виде буфа, а от локтя до кисти узкие.
На XV в. в Западной Европе приходится пик популярности «ми-парти»: это время трепетного отношения к геральдике, рыцарскому долгу, преданности сюзерену. Цвета и рисунок этого костюма указывает на принадлежность человека к определенному роду, степень его знатности и т.д.
Крестьянский костюм на протяжении средневековья менялся очень мало. В нем по-прежнему сохранялись черты романского стиля. Крестьяне стремились подражать господам в основном в праздничной одежде.
на мужчине: пурпуэн, штаны-чулки и обувь с длинными носкамина женщине: платье-роб со шлейфом и эннен с прозрачной вуалью
Женский костюм
Для женского костюма периода «бургундских мод» также характерен удлиненный силуэт, который достигался сочетанием укороченного лифа, длинной юбки и высокого головного убора.
Верхним парадным платьем знатных дам был «роб» — с укороченной талией (она подпоясывалась почти под грудью), рукавами с манжетами в виде раструба и распашной спереди юбкой.
У женских платьев периода поздней готики было декольте — чаще в форме треугольника. Иногда треугольный вырез сзади или спереди был до самого пояса. Его обрамляли мехом, пришивали к нему воротник; впереди этот вырез прикрывался вышитой вставкой из другой, часто прозрачной ткани.
Сюрко имел узкие лиф и рукава, манжеты которых заканчивались раструбами — «бомбард», что зрительно удлиняло руку. Спереди и сзади треугольный вырез ворота окаймлялся бархатом или мехом. Расширенная книзу, ниспадающая складками парчовая юбка переходила в шлейф, длина которого строго регламентировалась. Самый длинный шлейф имела право носить королева, затем — герцогини и принцессы. Церковь вела борьбу со шлейфами, называя их «дьявольскими хвостами». Дамам, которые их носили, отказывалось в отпущении грехов. Но несмотря на это на протяжении XV в. шлейф остается обязательной принадлежностью придворного костюма.
Цвета женского костюма были контрастными. Например, под сюрко из пурпурной парчи надевали котт синего или зеленого цвета.
Женская одежда, как и мужская, украшалась фестонами — экревиссами и маленькими серебряными колокольчиками.
Костюм горожанок и крестьянок был не таким роскошным, как у знатных дам, но и на него повлиял готический стиль. Котт и сюрко у них были не с отрезным лифом, а цельнокроеные. Верхняя одежда шилась из шерстяных и полушерстяных тканей, а рубашки — из белого полотна.
В XV в. поверх котта горожанки стали носить фартук. Котт они подпоясывали, и на пояс вешали кошельки. Лиф платья был узким.
У крестьянок также появилась одежда с облегающим фигуру лифом, но она по-прежнему остается цельнокроеной. Шили крестьянскую одежду из домотканой ткани.
Женский готический костюм с его особой динамикой, удлиненным силуэтом изменился к концу XV в., подчиняясь новым эстетическим идеалам.
на женщине: платье-роб, двурогий чепец с покрывалом в виде парусана мужчине: пурпуэн с расширенными рукавами
на мужчине: верхняя одежда буржуа, тюрбан причудливой формына женщине: плащ с капюшоном и тюрбан
на женщине: платье-котт ми-парти, тюрбан с сеткой для волосна мужчине: распашной плащ на меху с пелериной и капюшоном
на мужчине: пурпуэн, ботинки с загнутыми носкамина женщине: платье-роб с длинным шлейфом
на женщине: платье со шлейфом, двурогий энненна мужчине: верхняя одежда с декоративными рукавами
Костюм королевы
Поверх цветного шелкового котта королева надевала «королевское сюрко», лиф и подол которого были отделаны мехом горностая. Сзади к сюрко пришивалась мантия. Лиф сюрко украшался чеканными пластинками и драгоценными камнями.
Головным убором королевы был эскофьон-а-корн из красной с золотом парчи с покрытыми золотым узором боковыми частями. Сверху на эскофьоне прикреплялось золотое украшение с фестонами, драгоценными камнями и золотыми розетками.
Королева могла также покрыть золотой сеткой заплетенные и уложенные над ушами косы, а сверху в торжественных случаях надевала корону.
По теме
костюма эпохи Средневековья в блоге
есть уже несколько страниц.
Однако, смею
предположить, что для настоящего
исследователя-реконструктора этого
времени будет не лишним узнать
дополнительно еще некоторую информацию
на период 14-15 веков.
Ведь
два последний столетия Средневековья
— стали предшественниками более сложных
форм в костюме и самом ремесле портных,
и считаются началом всего вида
конструктивных особенностей в одежде.
Предлагаю
в начале вспомнить и рассмотреть
основные
модные тенденции XIV–XV вв.— эпохи
Позднего Средневековья.
Изменение модных тенденций современнику можно проследить на
примере одежды людей высшего общества, поскольку именно
их наряды постоянно претерпевали
изменения соответственно веяниям
моды и оказывали большое влияние на
культурный облик эпохи.
В старые
времена костюм был, что называется,
«классовым элементом». Ведь только достаточно богатый гражданин в Европе мог позволить себе тот или иной богатый наряд, и уследить за всеми перепитиями изменения костюма.
В
течение XI, XII и XIII веков костюм как мужчин, так и женщин в общих чертах по-прежнему сохранял
свою простоту и плавные античные линии,
испытывая время от времени влияние
Востока и Византии.
После
этого, в моду вошли формы
элегантные, величественные и более изящные.
Во второй четверти XIV века общий характер
меняется,но лишь
со вступлением на престол Ричарда II
(1377—1399) можно встретиться с той
экстравагантностью, с теми чудными наворотами в костюме,
которые были характерны именно для конца
Средневековья.
Большинство
фасонов, характерных для XIII века, продолжают
использоваться и в следующем столетии,
однако теперь главную роль играет именно форма самой одежды.
Основной
целью аристократического костюма
становится величавость. Вместе с этим
идеалом рассцветает культ увеселений.
Одежда молодежи отличается от более старшего богатого сословия.
Она стремится подчеркнуть
телосложение, и портновское мастерство развиваясь, становится настоящим искусством.
Ведь теперь только от хорошего портного будет зависеть красота его хозяина.
И именно мужчины задавали моду. А в портновское ремесло пришли такие понятия как “прокладки и накладки”, причем не только всякие подбивки для увеличения груди,но и в чулки для тех же икр…
————————————————————-
Верхняя
одежда — мужчины.
Котарди,
жипон, дублет, плащ.
Хотя
люди старшего возраста, а так же все
остальные в особых случаях продолжают
носить длинные просторные одеяния,
постепенно отвоевывая позиции, входит иная
тенденция в моду : короткая,
облегающая одежда, скроенная так, чтобы
выставить в выгодном свете ноги,
облаченные в длинные чулки и ботинки.
Поверх нательной рубахи носили жипон или дублет, а поверх
камзола —котарди.
Первый
имел узкие рукава, крепившиеся к
предплечью рядом маленьких шарообразных
пуговиц от локтя до запястья.
Верхняя, облегающая
торс часть одежды была подбитой ватой или чаще всего шерстью, в особенности
на груди, где после 1350 года подбивка стала более объемной, показывая “грудь колесом”.
Спереди застежка была: или шнуровкой, или на пуговицы.
Дублет
становился все короче по мере удлинения
чулок и к концу 14 века едва прикрывал бедра.
Это
было явно приталенноя одежда с зауженным подолом, который теперь
кроился отдельно от верхней части и пришивался к верху в последствии.
Мало того, теперь он имел обычай поддерживать
чулки.
Котарди
с самого начала застегивался на пуговицы
или туго шнуровался поверх
жипона, первоначально до талии, где он
расширялся в расклешенные слегка полы и распахнутые
спереди.
Где-то с
середины 14 в он стал впереди
скрепляться до самого подола.
До середины 14 века рукава закрывали руку до локтя,
откуда они свободно свисали по разрезу.
Позднее рукава сменил так называемый палантин, то
есть широкая полоса из ткани, чаще всего белого цвета, один
конец которой охватывал руку над локтем,
а другой свободно свисал длинной узкой полоской, длиной достигавшей порой до метра.
Полы
котарди стали отделываться: разрезались на узкие полоски, зубцы или
подобие листьев.
Сначала котарди достигал
колен или был чуть ниже, после 1360 года
он становится короче и все больше открывает бедра.
Жипон
в третьей четверти XIV века часто носили
непокрытым, длина его доходила до
середины бедер.
Когда его одевали под
котарди, присутствие его на хозяине выдавали только
узкие рукава, удлинявшиеся постепенно с 1360 г. и, наконец, почти достигли до костяшек пальцев.
Вырез костюма стал более глубоким, однако воротник еще не вошел в моду.
Появились пелерины, хотя точно сказать когда именно невозможно, скорее всего,
это случилось в начале периода. Края
пелерин также часто изрезаны или сделаны зубцами.
Плащи
были большей части длинные, выкроенные
«солнцем». Скреплялись или пряжкой, или несколькими круглыми пуговицами
на правом плече.
Одна пола плаща часто забрасывалась на левое плечо и давала возможность показать красивую подкладку.
Кто знает, может быть именно тогда зародилась поговорка в моде “подкладка делает лицо”…
—————————————————————–
Верхняя
одежда – женщины.
Киртл,
котради,плащ, сюрко.
Женщины
в первой половине 14 века носят облегающие платья
с узкими рукавами, или киртлы, поверх
которых надевались котарди.
Ряды пуговиц были спереди и узкие рукава с отворотами у
локтя: вес как и у мужских котарди.
Костюм, как правило, украшался вертикальными разрезами из которых так же была видна нижняя одежда.
Киртл и котарди имели декольте,
довольно часто обнажавшее плечи.
Скроены они были таким образом, чтобы
очерчивать грудь, талию и бедра.
Иногда по спине шла шнуровка. Рукава
киртла, как и рукава мужского жипона,
имели ряд пуговиц от локтя до запястья,
а после 1360 года рукава узко удлиняются
доходят до костяшек пальцев наподобие
митенок.
К 1360
году сюрко с «боковыми прорезями»
видоизменяется, и новый его фасон
остается практически неизменным на
протяжении 14-15 вв.
С этого времени сюрко подбивается(подшивается) и/или оторачивается(украшается по краю) мехом, в то время
как эллиптические прорези на боках
заходят вперед, так что иногда представляет
собой узкую, отделанную мехом полоску,
соединяющую плечи и бедра.
Сюрко
имело глубокий вырез, наплечные
полоски меха соединяли переднюю и
заднюю части.Передняя часть сюрко
между боковыми отверстиями —это корсаж
из меха. От середины к бедрам шла широкая полоса
ткани, украшенная красиво драгоценностями и
пуговицами.
Отверстия костюма достаточно широкие и спускаются ниже
бедер, открывая также богато украшенный
пояс на бедрах, стягивающий киртл
или котарди, надетые под сюрко.
Передняя часть сюрко, предположительно,
пристегивалась к нижнему белью ,
подчеркивая фигуру; задняя часть обычно
свободно свисала с плеч.
Женский вид сюрко, в основном оставались
просторными.
Рукава
были в том же роде, что и в мужском
костюме, а порой вообще отсутствовали.
Часто
носили также короткие пелиссоны.
Плащи женщины носили наряду с мужчинами. Они были свободно скрепленные на груди
декоративными шнурами с кисточками,которые продевались через броши или
пряжки, прикрепленные к краям плаща.
Такие плащи носили редко, больше в торжественных
случаях.
—————————————
Начиная
с 14 века и вплоть до середины XV
века нательное белье, до сего врмени скрытое от посторонних глаз, становится исключительно
практичным и лишенным украшений.
Штаны мужские после 1340 года укоротились до размера нынешних шорт.
Они стягивались на талии скользящим
шнуром.
——————————-
УПЛЕНДЫ и их украшение: СТОЯЧИЕ ВОРОТНИКИ,ШИРОКИЕ
РУКАВА И ЗУБЦЫ
1380 —
1450 гг.
В 1380-х годах появляются фасоны гораздо
более эксцентричные, чем описанные
выше, они кардинально изменяют мир моды.
С сильно обтягивающими одеяниями стали уживаться чрезмерное обилие ткани и
столь же имеющее перебор отделки – украшение зубцами.
В Англии
появляется ряд германских элементов,
к которым прибавляются франко-бургундские
новшества.
Становится фактом,что именно в период конца XIV – первой половины XV века начинается эпоха фантастических моделей,
которые в дальнейшем стали ассоциироваться с видом средневекового костюма как такового.
———————————-
Мужчины
Верхняя
одежда.
Жипон,
упленд, отделка.
На
первых порах жипон почти не
меняется, за исключением того,
что теперь он едва прикрывает бедра, а
линия талии стремится выше.
Подбитая прокладками грудь над линией талии приобретает
шаровидные очертания, в период 1410—1450-х
годов жипон зашнуровывается.
Значительной
новинкой (для обоих полов) является
упленд — одежда со стоячим воротником, облегающая плотно тело;
остальная же его часть, выкроенная
«солнцем», ниспадала массивными
вертикальными
складками.
Точно
такими же складками ниспадали широкие
рукава.
Был и безрукавный вариант упленда. Его носили монахи.Длина его по спине доходила до пят.
Упленд
имел высокий воротник стойку, застегивавшийся плотно до самого верха.
Часто
воротник сзади доходил до затылка,
словно часть капюшона.
По низу этот вид одежды имел продольные разрезы спереди или по бокам.
Длина накидки варьировалась: некоторые
упленды (более чопорные, для специальных церемоний)
волочились по земле, другие доходили
до лодыжек, икр или едва прикрывали
колени.
Самым модным считались зубчатые
края, таким же образом украшались
все кромки (включая разрезы на подоле).
Ряды
зубцов или бахромы, служившие отделкой верхней одежды ,
могли перекрывать друг друга, подобно
чешуе.
Складки одежды иногда стягивались
и располагались за поясом более или
менее симметрично.
Основой кроя всех
этих вариаций упленда была единой.
Отличия фасонов
состояли в деталях одежды: в рукавах,
расположении пояса, кроя воротника, длины накидки.
Хотя высокий расширяющийся
ворот продолжают носить до 1420 года,
начиная с 1410-го он постепенно становится
ниже и уже открывал шею.
С 1435
года воротник ложится на плечи, он
невысок и имеет закругленные уголки,
открывая К-образный вырез на груди.
Упленд
часто подбивался и оторачивался мехом.
После
1420 года подолы с разрезами выходят из
моды и после 1440-го почти не встречаются.
В
1430—1440-х гг любопытный эффект производил
пояс, спущенный на бедра и придававший
упленду довольно неприглядную полноту.
Чрезмерно широкие складчатые рукава
присутствуют в парадном костюме почти
до 1450 года, затем появляется
рукав «волынка».
С 1430-х годов этот фасон
постепенно утрачивает популярность,
на смену ему приходят широкие рукава
с разрезами в передней части по длине рукава, в которые можно
было продеть руки.
С 1450
г. рукава становятся широкими и длинными,
как в современном пеньюаре, или же они
настолько открыты спереди, что свисают
с плеч.
Со второй четверки XV века у
накидки появляются не расходящиеся
складки, которые закрепляются спереди и сзади.
В
последней четверти XV столетия, котарди надевается и застегивается поверх жипона. Эта
деталь костюма перенимает у упленда
разнообразие фасонов воротника и
рукавов.
Кроме
того, до и после 1400 года рукава котарди
застегиваются на пуговицы от предплечья
до запястья и образуют манжеты-раструбы в продолжении рукава от запястья до пальцев.
С 1390
до 1410 года щеголи часто носили очень
короткие котарди, которые едва прикрывали
пах. Затем котарди снова удлиняется и
ко
второй четверти XV века достигает колен.
С 1420
года жипон заимствует воротник у упленда
и котарди, при этом котарди обретает
низкий вырез.
У жипона
— узкие рукава до запястья: сначала с
манжетами до костяшек пальцев, а с
1420 года рукава заканчиваются у самого запястья. Иногда из-под верхней одежды
видны горловина, грудь и часть рукава
жипона.
Вдоль кромки
подола жипона — ряд отверстий для
привязывания чулок.
Начиная
с 1400 года высшие слой общества,за
исключением пэров и членов рыцарских
орденов, плащи практически перестают носить, используя
их лишь для путешествий и в холодную погоду.
Пелерина (независимая от капюшона) становится самым украшаемым местом для отделки её модными на тот момент зубцами, но с 1430 года это исчезает.
Хотя сами плащи выходят из моды, их место с 1425 года
часто занимают гербовые
плащи, надевавшиеся через голову.
Одна
из их разновидностей, бывшая в моде в
1430—1440-х годах, имела
рукава и
длину до колен (передняя часть обычно
подхватывалась поясом, задняя свисала
свободно)
—————————————–
Женщины 15 века
Верхняя
одежда.
Плотно
облегающие тело киртл, котарди и
сюрко с боковыми прорезями без особенных
из менений перешли во второе десятилетие
XV века, как и глубокий вырез.
Вскоре
после 1400 года дамы перенимают и
переделывают для себя упленд, который в начале остается без изменений,
неизменным остается даже его высокий
воротник. Разные виды рукавов мужской одежды,
появляется со врменем и в женском костюме.
Женский
упленд частенько опоясывался
под грудью,но платьям с завышенной
талией.
После
1415 г. высокий воротник становится
редкостью,и его место занимает широкий
квадратный воротник (частенько из меха ),
лежащий на плечах и имеющий небольшой
Г-образныйвырез.
В
1440-х годах вырез увеличивается и в
виде широкой буквы V доходит до пояса
спереди и сзади, его обрамляет
вышеупомянутый воротник или широкие
отвороты типа отложного воротника,мягко лежащего по своей длине.
Спереди в разрезе едва видны киртл или
белье, они частично скрывают обнаженную
грудь. Парадно-выходные платья полностью
закрывают ноги и волочатся по земле ниспадающим шлейфом.
Пожилые
дамы в это время носят просторные платья с широкими
юбками. Они прикрывают часто шею и
редко подпоясываются.
Верхняя часть
платья прикрыта вимплом или барбетом, рукава
удобной ширины.
«Высокий
живот» делался при помощи дополнительных накладок и валиков.
Плащи женские были просторные и длинные и являлись важной
деталью женского костюма для
торжественных случаев.
——————————————-
БУРГУНДСКАЯ
МОДА
1450 —
1485 гг.
Эталоном
придворных манер и изысканности в
Западной Европе 15 века являлся роскошный
двор бургундских герцогов.
Он стал
образцом для подражания к середине
XV столетия — к 1450 году его превосходство уже никто не мог оспорить.
Бургундский
двор процветал на протяжении тридцати
лет, а затем его затмила франко-итальянская
оригинальность.
Бургундское
влияние на английскую моду было в
значительной степени усилено союзом
между Бургундией и домом Йорков.
Началась следующая эпоха экстравагантности.
Мужчины
Верхняя
одежда.
Дублет,
джеркин(жакет), гаун, мауатр белье.
Наиболее
типичной черта костюма во второй половине 15 века были длинные рукава, собранные
и сильно раздутые на верху по окату.
Они были
особенно популярны в 1460—1470-х годах.
Эти подбитые ватой плечи были известны
(по крайней мере, во Франции) как
мауатр (чем-то напоминавший буфы, модные
в 30-х и 90-х годах XIX века).
Жипон
превратился в дублет,на смену котарди
пришла куртка без рукавов — джеркин,
или жакет.
Одной из модификаций упленда была верхняя одежда – гаун.
Мауатр
характерен для двух последних.
Дублет,
с его подбитой грудью, плотно облегал тело и имел достаточно высокий воротник,
открытый спереди. Модная длина которого была до бедер.
Рукава были заужены у запястья до обтяжки.
К 1480
году рукава украшаются уже поперечными
прорезями и демонстрировали тонкое полотно
рубашки, выбивающееся в прорези, особенно при движении рук.
В конце
периода дублет иногда имеет прорезь на
груди со свободной шнуровкой, через
которую также показывалась нижняя рубашка.
Длина
джеркина достигает середины бедер, иногда
он едва прикрывал бедра.
Рукава могут
сужаться к запястьям, но чрезвычайно
длинны и просторны (они не собираются
у запястья), часто так же украшаются прорезями вдоль
переднего шва.
Другая
разновидность рукава была просторна и собрана
на запястье, имела продольные прорези
и свободно зашнуровывалась, так же демонстрируя
рукава рубашки.
Свисающие
рукава часто связывались за спиной,
чтобы не мешали.
Некоторые виды джеркинов шились со складками, симметрично
расходившимися от талии, зашитые и
подбитые (подобные складки делались на
облегающих костюмах в период с 1450 по
1470 гг).
Другие
джеркины имели глубокий К-образный
вырез, длиной до талии. Хотя и длинный,
и короткий гаун по-прежнему носили закрытым.
Все более популярным во второй половине 15 века становился фасонверхней одежды с разрезом спереди.
Хотя этот разрез
часто стягивался при помощи застежек:крючков
и петелек, привычным становится
двубортный вариант. Его могли носить как в свободном виде, так и с поясом.
Частенько встречаются лацканы и широкие отложные
воротники, большей частью меховые.
Независимо
от длины гауна рукава с прорезями порой доходили до икр.
Гербовые
накидки в этот период уже не так в моде и встречаются
сравнительно редко.
Плащи-накидки так же малопопулярны.
——————————
Белье.
Рубашка, теперь все чаще шьется с
воротом-стойкой, в этот период модно было её показывать через прорези —у горла, на груди и
рукавах.
Ближе
к концу XV в
моду входит украшение рубашек вышивкой
красным и черным шелком, золотой нитью.
——————————
Женщины
Верхняя
одежда.
В этом
отношении перемен почти не произошло,
линии одежды монотонны, скучны, некоторое
разнообразие наблюдается лишь в головных
уборах.
Стоит
отметить изменение линии выреза горловины в
верхнем платье дам, который в 1460-х годах был закруглен, а начиная с 1480 года становится
квадратным и почти показывает больше округлые плечи.
Трубчатые складки упленда выходят из
моды, в последние годы 15 века верхнее платье облегает грудь, как в
котарди.
Длинные узкие рукава расширяются
у запястий и переходят в манжеты.
———————————————————–
СТИЛЬ ЭКРЕВИСС
Статья из популярного журнала “Ателье” за 2019 год.
Автор : Галина Галаджаева – кандидат искусствоведения.
В статье идет разговор о популярном в эпоху Позднего Средневековья ( XIV-XV вв) направлении – экревисс.
Элементы одежды в этом стиле стали предвестниками новых форм костюма в более позднее время.
Чертеж и рисунок пурпуэна с большой проймой 1364 год.
Чертеж робы XV века
Чертеж кроя робы XV века.
——————————————————————–
Читайте так же: