Шляпа модная во времена онегина

Дополняли мужской костюм перчатки, трость и часы. Перчатки, правда, чаще носили в руках, чем на руках, чтобы не затруднять себя, снимая их.

Ситуаций, когда это требовалось, было множество. В перчатках особенно ценились хороший покрой и качественный материал.
Самой модной вещью XVIII – начала XIX века была трость.

Трости делали из гибкого дерева, что не давало возможности на них опираться. Их носили в руках или под мышкой исключительно для щегольства.

Часы носили на цепочке. Для них в жилете был даже предусмотрен специальный карман. Пушкинский герой носил часы знаменитого парижского механика Брегета (вернее, Бреге), отзванивавшие время без открывания крышки циферблата.

Распространены были и мужские украшения: помимо обручального кольца, многие носили перстни с камнями (вспомним пушкинский перстень с восьмигранным сердоликом).
Обязательной принадлежностью дворянина был и лорнет – своеобразные очки на ручке. Двойной складывающийся лорнет также носили на шнурке или цепочке на шее. Когда разглядывать было нечего, лорнет прятали в карман.

XIX век отличался особым разнообразием верхних мужских одежд. В первой трети XIX столетия мужчины надели каррики – пальто, имевшие множество (порой до 15) воротников. Они рядами спускались чуть ли не до пояса.

Верхней одеждой также был двубортный редингот, или сюртук, который постепенно стал основным в деловой мужской одежде.
В 30-е годы прошлого века в моду вошел макинтош – пальто из водонепроницаемой ткани, которую изобрел шотландский химик Чарлз Макинтош.

Студеными зимами в России традиционно носили меховые шубы, веками не выходившие из моды

Или тут :

“…О костюме пушкинского времени можно судить по картине его современника художника Чернецова “Парад на Царицынском лугу в Санкт-Петербурге в 1831 году”.

На ней изображены знаменитые русские писатели – Крылов, Пушкин, Жуковский, Гнедич.
Все они в длинных панталонах, с цилиндрами на головах, у всех, кроме Гнедича, бакенбарды.
Но костюмы на писателях разные: Пушкин – во фраке, на Жуковском – сюртук, Крылов одет в бекешу, а Гнедич – в шинель с пелериной.

В 30-е годы в европейском искусстве и литературе получил широкое распространение новый художественный стиль – романтизм.

Самым известным его представителем был лорд Байрон. Под влиянием романтических настроений изменилась манера ношения одежды: нарочито расстегнутый воротник рубашки, слегка взлохмаченные волосы.

В моду вошел даже “романтический” галстук “а-ля Байрон”, который свободно повязывали, не стягивая шею. Эти элементы туалета как бы обозначали человека, стоящего над бытовыми мелочами, символизировали идеал романтического героя. Увлечение Байроном, Гете, Вальтером Скоттом в среде просвещенного дворянства, безусловно, повлияло на формирование моды.

 Именно исторические романы Вальтера Скотта способствовали широкому распространению в Европе клетчатых панталон и галстуков, клетчатых шотландских пледов, которые интеллигенция носила как верхнюю одежду. Сложенный плед перебрасывали через плечо. Именно в таком виде позировал Пушкин художнику Кипренскому.

Мужской костюм пушкинских времен приобрел большую строгость и мужественность по сравнению с XVIII столетием. Мужскую моду на протяжении XIX века диктует преимущественно Англия. Не случайно Пушкин, описывая модный костюм Онегина, отмечает: “Как dandy лондонский, одет”.

Как одевались дэнди тех времен? Поверх белоснежной рубашки со стоячим накрахмаленным воротником, жестким и тугим (его называли по-немецки “vatermorder” – “отцеубийца”), на шею повязывали галстук. “Галстук” переводится с немецкого как “шейный платок”, в то время он действительно представлял собой платок или шарф, который завязывали бантом или узлом, а концы заправляли под жилет.

Короткий жилет появился во Франции еще в XVII веке и получил название по имени комического театрального персонажа Жиля, носящего его. В начале XIX века в моде были самые разнообразные жилеты всевозможных расцветок: однобортные и двубортные, с воротниками и без них, со множеством карманов.

 Щеголи надевали несколько жилетов одновременно, порой сразу пять, причем нижний непременно должен был выглядывать из-под верхнего.

Поверх жилета надевали фрак. Эта одежда, по сей день не вышедшая из моды, появилась в Англии в конце XVIII века и первоначально служила костюмом для верховой езды.

 Именно поэтому у фрака необычный вид – короткий перед и длинные фалды сзади.

В пушкинское время фраки туго обхватывали талию и имели пышный в плече рукав, что помогало мужчине соответствовать идеалу красоты той поры!

Тонкая талия, широкие плечи, маленькие ноги и руки при высоком росте.

 Другой распространенной мужской одеждой был сюртук, в переводе с французского – “поверх всего”.

Панталоны своим названием обязаны персонажу итальянской комедии Панталоне. Панталоны держались на вошедших в моду подтяжках, а внизу заканчивались штрипками, что позволяло избегать складок. Обычно панталоны и фрак были разного цвета, панталоны более светлыми. Пушкин, приведя перечень модных предметов мужского туалета в “Евгении Онегине”, отметил их иностранное происхождение:

Но панталоны, фрак, жилет,
Всех этих слов на русском нет.

Панталоны приживались в России трудно, вызывая у дворян ассоциацию с крестьянской одеждой – портами. Говоря о панталонах, нельзя не вспомнить о лосинах. На протяжении всего XIX века их носили гусары.

На портрете Кипренского Ефграф Давыдов изображен в белоснежных лосинах. На этих длинных, туго обтягивающих штанах из лосиной кожи не должно было быть ни единой складочки. Чтобы достичь этого, лосины слегка смачивали и посыпали внутри мыльным порошком.

Распространенным головным убором пушкинского времени был цилиндр. Он появился в Англии в XVIII веке и позже не раз менял цвет, высоту и форму. В 1835 году в Париже изобрели складной цилиндр – шапокляк.

В помещении его носили под мышкой в сложенном виде и, когда требовалось, расправляли с помощью встроенной пружины. Во второй четверти XIX столетия в моду вошла широкополая шляпа – боливар, названная в честь героя освободительного движения Южной Америки Симона Боливара. Вспомните у Пушкина:

Надев широкий боливар,
Онегин едет на бульвар…

Сам поэт тоже носил боливар. Дополнением к мужскому костюму служили перчатки, трость и часы на цепочке, для которых в жилете был предусмотрен специальный карман. Распространены были и мужские украшения: помимо обручального кольца, многие носили перстни с камнями.

 На тропининском портрете у Пушкина на правой руке кольцо и перстень, надетый на большой палец. Известно, что в молодости поэт носил золотой перстень с восьмиугольным сердоликом, имевшим магическую надпись на еврейском языке. Это был подарок любимой…
и т.д…”
 тут

……………………….
Из книги “История костюма 1200-2000” /Джоанн Нанн/

…Рубашка в период с 1810-х стала более прилегающая на плечах, с кокеткой на спинке и более узкими рукавами, а к 1830 г. оборки спереди были заменены вертикальными складками или защипами, за исключением вечерних нарядов.

Ворот превратился  в высокий “стоячий” воротник с жесткими углами, которые возвышались над галстуком. Около 1820 г. появился отдельный воротник, прикреплявшийся к рубашке с помощью пуговицы спереди и завязок сзади; позже они были заменены запонками, так же как три-четыре пуговицы на рубашке, особенно после 1850 г, когда  в обиход пошли рубашки с крахмальной грудью.

Подштанники могли быть короткими(до колен или выше) и широкими,завязанными спереди лентой, а позади тесемками; или длинными до щиколотки,иногда со штрибками.

 Они поддерживались подтяжками, пропущенными через отверстия на талии; после 1845 г. отверстия были заменены ленточными петлями. Длинные подштанники были известны как “траузерс” (брюки), вероятно это название произошло от одежды с широкими штанинами, которая застегивалась спереди без ширинки и достигала лодыжек, её носили моряки или солдаты в 18 веке.

С начала 19 века так стали называть верхнюю одежду.

Батистовый или полотняный галстук с жестким каркасом продолжали носить до середины 19 века. Черный военный галстук, принятый гражданскими щеголями , считался подходящим при приемах при дворе с 1820-х годов, а широкий галстук “Король Георг” из черного генуэзского бархата и атласа, завязанный бантом спереди, носили с 1820-х по 1830-е годы.
Фрак , появившийся в 18 веке был почти универсальной одеждой до 1815-х годов.

Обычно двубортный, он кроился  с прямоугольным полочками, часто выше линии талии, чтобы показать нижнюю часть жилета, фалды достигали колен.

Воротник вначале был высоким, с расстоянием между отворотами и лацканами, но постепенно отвороты стали длиннее и ниже, отделяясь от меньшего лацкана вырезом в форме буквы М(этот вырез не использовался на дневных сюртуках после 1850 г, но продолжал применяться на некоторых вечерних сюртуках до 1870-х.)Рукава часто слегка припосаживались по верху,а затем сходили на конус к запястью или чуть ниже его и имели разрез с пуговицами, которые часто не застегивались, чтобы показать манжет рубашки.

…Однобортный сюртук с полочками , скошенными назад от уровня талии до закругленных углов пол, достигавших бедер, и с карманами в задних складках, в 1825 году стал называться “редингот” скок от средней лини спереди постоянно увеличивался, начинаясь над талией;над бедрами стали помещаться карманы с клапанами.

К 1830 г. его стали называть утренним прогулочными сюртуком, в 1838 г. -“ныомарткетским “сюртуком,а в 1850г- визиткой.
В 1820-1840-х годах мужские сюртуки кроились с приспущенными плечами, узкой талией, над которой выпячивалась подбитая ватой грудь,а фалды или полы изгибались поверх округленных бедер-удивительно наблюдать столь женственный силуэт в эпоху активного прогресса.

Длинные изогнутые шалевые воротники помогали подчеркнуть контур, так же , как и обычай носить сюртуки нараспашку.

Жилеты, достигавшие до талии или немного опускавшиеся ниже ее, кроились с прямыми полочками или с небольшим мысом,или с двумя мысами, слегка перекрывающими штаны или брюки.

После 1830-х однобортные застежки стали наиболее популярны, они имели различную длину, но вечерний вариант всегда был низким.

С 1830-1850 г жилеты шнуровались на спинке и могли быть без воротников;широкие изогнутые лацканы были постепенно заменены более короткими и острыми, но эти фасоны перемежались.

Сюртук и жилет редко были одного цвета:жилет часто носили светлее,вечером – белый.Посстепенно дял жилетов стали использовать более яркие цвета и узоры.

К 1816 г. свободные штаны ниже колен-бриджи(кюлоты)-надевали только с вечерней одеждой,для верховой езды или при дворе, где они были обязательными.

Вместо них с 1795 по 1850 г. носили тесно прилегаающие панталоны, сначала они заканчивались ниже голени,а позже у лодыжки(кюлоты), обычно имели разрез с одной стороны,а в 1840– штрипки.Для дневного туалета с 1807 г. в моде были брюки. В начале они имели небольшой откидной клапан-застежку, но в 1840-х в обиход вошли ширинки(гульфики).

Панталоны заменили вечерние бриджи к 1850м г.Иногда трудно найти различие между пантлонами и брюками,т.к. эти термины были взаимозаменяемыми.”Казаки” были широкими штанами, присборенными на талии и стянутыми шнурками вокруг лодыжек.

Говорят они были созданы под впечатлением от костюма казаков, сопровождавших русского царя на церемонию заключения мира в 1814 г. К 1840г., потеряв большую часть своей мешковатости, приобретя двойные,а затем одинарные штрипки, они стали известын как брюки в складку.

Кроме “шапо-бра”, которую надевали или носили с парадным костюмом,в течении всего 19 века основным мужским головным убором был цилиндр.
После 1830 г. высокие сапоги стали носить только в сельской местности и для спортивных занятий, но короткие сапоги. которые носили под брюками, оставались в моде до следующего века.

Причуда носить гамаши или гетры в сельской местности в начале века продержалась недолго,и вскоре они снова стали частью костюма сельскохозяйственных рабочих.

С бриджами до колен и панталонами мужчины носили белые.серые или черные прозрачные чулки и бальные туфли на низком каблуке с короткими союзками и круглыми носками ,отделанные вначале небольшой пряжкой, а позже – маленьким черным бантом.

Плащи для улицы в дневное время и как вечернюю одежду продолжали носить в течении всего 19 века, часто с контрастной цветной шелковой подкладкой, бархатным воротником и декоративной застежкой из шнурков, носили так же вечернее пальто – “полькое” пальто 1810 г. было длинным и свободным, с петлями от шнура, его воротник, лацканы и манжеты обшивались русской овчиной.

Однако и как дневная одежда с середины и конца 1820-х пальто разнообразных фасонов были более популярны чем плащи.

 “Палето”, французский термин, который довольно свободно использовался в конце века, обозначал в 1830-х короткое пальто с гладкой спинкой или с коротким разрезом и без шва на талии.

Вероятно самым известным и существовавшим самое долгое время пальто “Честерфилд”, названное в честь графа Честерфилда-законодателя моды в 1830-40 гг.
 Оно было длинным(гораздо ниже колен), однобортным или двубортным, слегка приталенным,со швом по центру спинки и разрезом.

На бедрах – карманы с клапанами, меньший карман помещался на левой полочке,обычно пальто имело бархатный воротник. Во Франции в 1840-х подобно еже пальто называли “твайн”.

Макинтош, короткое свободное непромокаемое пальто,сделанное из пропитанного натуральным каучуком сукна по патенту Макинтоша, носили с 1836 г., обычно оно было серого или темно-зеленого цвета с защитными полосками на швах…

………………………………………………………………………………………………………

Ну,а теперь несколько картинок

портретов Пушкина:

……………………..

Жилет городской моей работы на середину 19 века:

..

……………………………………………………………………….

 
————————————————————

Из истории  костюма 1820-1840 гг:

….После 1820-х корсеты и шнуровки стали важной деталью туалета у женщин в 19 в.По мере расширения юбок,корсеты укорачивались,к середине 19 века лишь слегка опускаясь ниже талии.

Приблизительно с 1806-1820 гг небольшой валик, в который превратилась использовавшаяся подбивка на пояснице, носили сзади при высокой линии талии для предотвращения западания юбки.

После того,как линия талии снизилась,а юбка расширилась в 1830-х, он был заменен большой подкладкой, набитой шерстью, которую носили сзади на уровне бедер и называли теперь “турнюром”.

Приблизительно с 1820-х до середины 1830- лифы кроили тесно прилегающими(впервые были использованы вытачки), с приспущенными проймами и очень низкой линией плеча; часто они были гладкими,но при этом ,должно быть,дополнялись драпировками,присборенными на плече и идущей до середины переда,или плиссированной отделкой от плеча до талии.

Линия выреза низкая на вечерних, а иногда и на дневных платьях.

 К 1830-м годам гладкие юбки встречались чаще, за это десятилетие они стали короче,даже выше щиколотки,но шлейфы,добавляющиеся как отдельный элемент одежды,оставались обязательными при дворе.

Основной особенностью женской одежды с 1830-1835 гг  были огромные рукава, вшитые в спущенную пройму и скроенные так, чтобы расширяться ниже точки плеча.

(Переходу к широким рукавам предшествовала практика помещения большого прозрачного рукава поверх маленького старой формы).

Тенденция перехода к тому стилю, который считается типично викторианской одеждой, появилась в конце 1830-х и установилась в 1840-х: тесно прилегающий лиф с косточками и  с мысом на талии ;рукава(часто увенчанные жокеем-разновидностью эполет),вшитые так низко,что ,должно быть,трудно поднимать руку,и длинная необъятной ширины юбка,поверх турнюра в форме полумесяца и многочисленных нижних юбок….

……………………………………….

Сюртуки подлинники 1830-40 гг:

—————–

Костюм: фрак и штаны 1830 год.Шерсть.

=========================================================

Моя работа: комплект на 1830-1845 гг:

============================

Читайте так же: