В каких годах были модны усы
 XX âåê ñèëüíàÿ ïîëîâèíà ÷åëîâå÷åñòâà âîøëà ñ èçîáðåòåíèåì, êîòîðîå îïðåäåëèëî òåíäåíöèè ìóæñêîãî ñòèëÿ íà äåñÿòèëåòèÿ âïåðåä.
Ïîÿâëåíèå áåçîïàñíîé áðèòâû
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïåðâûé ïàòåíò íà ìíîãîðàçîâûé ñòàíîê ñ ëåçâèåì áûë âûäàí åùå â ñåðåäèíå XIX âåêà, èìåííî 1903 ãîä ñ÷èòàåòñÿ îòïðàâíîé òî÷êîé â èñòîðèè óñïåõà áåçîïàñíîé áðèòâû.  ýòîì ãîäó Êèíã Êýìï Æèëëåòò íàëàäèë ìàññîâîå ïðîèçâîäñòâî ñòàíêîâ è ñìåííûõ ëåçâèé, êîòîðûå äî ýòîãî áûëè ìíîãîðàçîâûìè è íóæäàëèñü â ïåðèîäè÷åñêîé çàòî÷êå. Ýòî íà ïåðâûé âçãëÿä íåñóùåñòâåííîå èçîáðåòåíèå ïðîèçâåëî ýôôåêò ðàçîðâàâøåéñÿ áîìáû. Áðèòüå ñòàëî ýëåìåíòîì ïîâñåäíåâíîñòè äëÿ ìèëëèîíîâ ìóæ÷èí Íîâîãî Ñâåòà.
Êîìïàêòíûå îäíîðàçîâûå áðèòâû ïîìîãàëè áîéöàì íà ôðîíòàõ Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû.  1917 ãîäó ïðàâèòåëüñòâî ÑØÀ îòïðàâèëî â Åâðîïó 36 ìèëëèîíîâ ëåçâèé Gillette. Ãëàäêî âûáðèòîå ëèöî áûëî íå ñîñòàâëÿþùåé àðìåéñêîé ìóøòðû, à íåîáõîäèìîñòüþ, îò êîòîðîé çàâèñåëà æèçíü ñîëäàò.  1915 ãîäó âðàæäóþùèå ñòîðîíû âïåðâûå â èñòîðèè âîåííûõ êîíôëèêòîâ ïðèìåíèëè õèìè÷åñêîå îðóæèå. Ïðîòèâîãàç áûë îñíîâíûì ñðåäñòâîì çàùèòû, ïîýòîìó áîéöû ñòàðàëèñü ïîñòîÿííî áðèòüñÿ, ÷òîáû îí ïëîòíåå ïðèëåãàë ê ëèöó. Âîéíà çàêîí÷èëàñü, íî ýòà ïðèâû÷êà ïðî÷íî çàêðåïèëàñü â îáðàçå æèçíè åâðîïåéñêèõ ìóæ÷èí.
 1923 ãîäó áûâøèé ïîäïîëêîâíèê àðìèè ÑØÀ Äæåéêîá Øèê ïîëó÷èë ïåðâûé ïàòåíò íà ýëåêòðîáðèòâó. Ê íà÷àëó 30-õ ãîäîâ åãî èçîáðåòåíèå ñòàëî ìàññîâûì, ñäåëàâ ãëàäêîå áðèòüå åùå áîëåå ïðîñòûì è ïîïóëÿðíûì.
Òàêèì îáðàçîì, â XX ñòîëåòèå ìóæñêàÿ ìîäà âîøëà îòêàçàâøèñü îò áîðîäû, íî áëàãîñêëîííî îòíåñëàñü ê óñàì. Îñòàâèâ çà ñïèíîé êîíñåðâàòèçì ïðîøëûõ âåêîâ, ìîäà íà óñû ñòàëà áîëåå ãèáêîé è ðàäèêàëüíîé. Äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü óñû Ñàëüâàäîðà Äàëè, ÷òîáû ïîíÿòü, ÷òî íà âîëíå àâàíãàðäíûõ è ôóòóðèñòè÷åñêèõ âåÿíèé â êóëüòóðå ìóæ÷èíà ìîã ïîçâîëèòü ñåáå ïîëíóþ ñâîáîäó â ýêñïåðèìåíòàõ ñî ñòèëåì.
Ãîëëèâóä – çàêîíîäàòåëü ìîäû íà óñû è áîðîäó â 30 40-õ ãîäàõ
 îòëè÷èå îò ïðîøëûõ ñòîëåòèé ìîäà íà óñû â XX âåêå óæå íå äèêòîâàëàñü çíàòüþ èëè ìîíàðøèì äâîðîì, ýòè îáÿçàííîñòè ñòàëè âîçëàãàòü íà ñåáÿ ëþäè ñ ýêðàíà. Êèíîèíäóñòðèÿ îêàçàëàñü ìîùíûì ëîêîìîòèâîì, ìàññîâî ïðîäâèãàþùèì ìîäíûå òðåíäû.
Ê 30-ì ãîäàì, êîãäà êèíåìàòîãðàô ïåðåæèâàë ýïîõó ðàññâåòà, äëÿ ìèëëèîíîâ ìóæ÷èí ïî îáå ñòîðîíû Àòëàíòèêè çâåçäû Ãîëëèâóäà ñòàëè îáðàç÷èêàìè ñòèëÿ. ßðêèé ïðèìåð óñû, êîòîðûìè ùåãîëÿë íà ýêðàíå àêòåð Àäîëüô Ìåíæó, èõ ìàññîâî êîïèðîâàëè ìóæ÷èíû âñåãî çàïàäíîãî ìèðà.
Íî åñëè ãîâîðèòü î ãëàâíîì çàêîíîäàòåëå ìîäû ýòîãî âðåìåíè, òî çäåñü áåçîãîâîðî÷íîå ïåðâåíñòâî çàíèìàåò «Êîðîëü Ãîëëèâóäà» Êëàðê Ãåéáë. Èìèäæ ñåêñ-ñèìâîëà 30-40 ãîäîâ íåèçìåííî äîïîëíÿëñÿ ðîâíîé è óçêîé ïîëîñêîé âîëîñ íàä âåðõíåé ãóáîé, ïîëó÷èâøåé íàçâàíèå óñû-êàðàíäàø. Èìåííî ñ íèìè ó ìíîãèõ äî ñèõ ïîð àññîöèèðóåòñÿ îáðàç àìåðèêàíñêîãî àêòåðà ýòîãî ïåðèîäà. Ïîìèìî Ãåéáëà óñû-êàðàíäàø íîñèëè Ýððîë Ôëèíí, Äýâèä Íèâåí, Ðîíàëüä Êîëìàí è äðóãèå çâåçäû çîëîòîé ýïîõè Ãîëëèâóäà.
Òåíäåíöèè ïîñëåâîåííîãî âðåìåíè
Ïîñëåâîåííîå ïîêîëåíèå çàïàäíîãî ìèðà íà÷àëî ïåðåîñìûñëèâàòü ìîäó ïðåäûäóùèõ äåñÿòèëåòèé.  êîíöå 40-õ â ÑØÀ ïîÿâèëàñü íîâàÿ ãåíåðàöèÿ íåôîðìàëüíîé ìîëîäåæè áèòíèêè è õèïñòåðû (íå èìåþùèå íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê ñîâðåìåííûì õèïñòåðàì). Äëÿ íèõ áîðîäà ñòàëà àòðèáóòîì íîíêîíôîðìèçìà ýòî áûë ñâîåîáðàçíûé âûçîâ ñóùåñòâóþùèì èìèäæåâûì óñòîÿì.  Åâðîïå ìîëîäåæü êîíöà 40-õ íà÷àëà 50-õ ãîäîâ, íàõîäÿùàÿñÿ ïîä êóëüòóðíûì âëèÿíèåì Íîâîãî Ñâåòà, òàêæå íà÷àëà íîñèòü íåáîëüøèå àêêóðàòíûå áîðîäêè.
Îò ðàññâåòà äî çàêàòà: áîðîäà è óñû â 50-õ 70-õ ãîäàõ
Âñå 50-å ãîäû áîðîäà è óñû óâåðåííî îòâîåâûâàëè ñâîè èìèäæåâûå ïîçèöèè. Ïèêîì èõ ïîïóëÿðíîñòè ñòàëè 60-70 ãîäû. Ìîäíûå îðèåíòèðû ñðåäè çàïàäíîé ìîëîäåæè â ýòî âðåìÿ çàäàâàëè ðîê-çâåçäû. Ìóçûêà ñòàëà íîâîé ðåëèãèåé. Ýòè äåñÿòèëåòèÿ çàïîìíèëèñü íå òîëüêî çíàêîâûìè ìóçûêàëüíûìè õèòàìè, íî è íå ìåíåå ÿðêèìè îáðàçàìè: áîðîäà÷àìè èç ABBA è Creedence, óñà÷àìè èç Motörhead è Black Sabbath è ìíîãèìè äðóãèìè.
 80-å ãîäû áîðîäà îïÿòü îêàçûâàåòñÿ íà ïåðèôåðèè ìóæñêîé ìîäû, à âîò óñû ïðîäîëæàþò îñòàâàòüñÿ âîñòðåáîâàííûìè.  íà÷àëå 90-õ èñòîðèê Êèò Ôëåòò èíèöèèðîâàë ñîçäàíèå îðãàíèçàöèè Ôðîíò îñâîáîæäåíèÿ áîðîä, àêòèâèñòû êîòîðîé âûñòóïàëè ïðîòèâ ñîöèàëüíîé äèñêðèìèíàöèè íå áðåþùèõñÿ ìóæ÷èí. Àññîöèàöèÿ ñóùåñòâóåò è ïîíûíå, à åå ó÷àñòíèêè åæåãîäíî ïðèñóæäàþò ïðåìèþ «Áîðîäà ãîäà».
- Люсинда Хоксли
- BBC Culture
25 июля 2014
От средневековых английских рыцарей до Эркюля Пуаро и благотворительного месяца “Усабря” – автор
BBC Culture рассказывает о переменчивой моде на пышное украшение мужской верхней губы.
В истории человечества лицевая растительность то входила в моду, то выходила из нее. Волосяной покров челюсти и восхвалялся, и был объектом презрения, и запечатлевался в произведениях искусства, и даже законодательно запрещался. Жизнь усачей порой бывала непростой.
Однажды древний человек поднял с земли пустую двустворчатую раковину и с ее помощью, как пинцетом, выдернул пару волосинок с лица. С тех пор повелась традиция придавать усам красивую форму. С ходом столетий усы могли обретать или терять популярность, но их всегда хоть кто-нибудь, да носил. Цивилизация развивалась, менялось общество, а вместе с ним – и отношение к усам.
Средневековые рыцари Англии заказывали себе доспехи, в конструкции которых учитывались роскошные усы владельцев. В XIV веке принцу Уэльскому Эдуарду поставили памятник на его могиле в Кентерберийском соборе. Принц изображен в полном боевом облачении: кольчуга закрывает его лицо и шею, но позволяет усам свисать свободно.
Усы как элемент мужского стиля вошли в моду в Англии после эпохи королевы Елизаветы I, при которой в фаворе были бороды. Когда британский трон в начале XVII века занял Яков I, он щеголял аккуратными усами, память о которых осталась потомкам в картинах. Его сын Карл I носил подкрученные усы и острую бородку, и франты как один скопировали этот стиль, глядя на королевские портреты работы Антониса ван Дейка. И кто знает: возможно, республиканец Оливер Кромвель, не одаренный столь роскошной растительностью на лице, затеял революцию просто из зависти к королевским усам. Кромвель казнил не только Карла I, но и одного из его ближайших сторонников, Артура Капеля. На миниатюре работы Джона Хоскниса Капель предстает с замечательными усами: пышными и загибающимися в стороны, как раскрытые театральные кулисы.
Автор фото, Getty
Подозревают, что Оливер Кромвель мстил всем усатым
Когда британцы устали от правления пуритан и вновь захотели театра, танцев и разгула, на трон взошел король Карл II. Судя по портретам, он начал отпускать усы еще подростком – что неудивительно для мужа, который участвовал в своей первой битве в 12 лет.
Боевая растительность
В конце XVII века в Европе борода стремительно вышла из моды, а в России тем временем европеизированный, усатый император Петр I ввел налог на бороды. Для усов же, наоборот, наступил золотой век. К началу XIX столетия усы носили роскошными, завитыми и зачастую соединяющимися с внушительными бакенбардами.
Петр Первый воевал на стороне усов
Но молодое поколение восставало против этой моды: молодежь подражала поэту-романтику, покорившему воображение Европы. Лорд Байрон чисто брился, лишь иногда оставляя на губе тонкие романтические усы – он шел в этом против общества, как, впрочем, и во всем остальном. Несколько десятилетий байронический образ правил бал – но потом случилась Крымская война, и борода вернулась во всеоружии.
Война закончилась в 1856 году, и приезжавших домой в Британию солдат едва можно было узнать в густых зарослях их бород. Решив, что борода – атрибут героический, британские мужчины вновь стали их растить. Бороды, этот “лицевой грибок” – по выражению писателя-современника Фрэнка Ричардсона – были повсюду, и усы попросту терялись на таком фоне.
Автор фото, Thinkstock
В войне усов против бороды события часто разворачивались драматически
К концу XIX века мода на бороды наконец прошла – теперь их носили только пожилые консерваторы. От зарослей на лице помогло избавиться открытие бактерий и статьи в прессе, увязывавшие с бородами распространение инфекций. В Европе и Северной Америке были приняты правила, запрещавшие бородачам работать в общепите, а бородатых больничных пациентов брили вне зависимости от их желания. Будущее выглядело розовощеким и гладко выбритым.
В войне усов против бороды подкрепление пришло с еще одной неожиданной стороны. В Первую мировую войну бородачи толпами гибли от химического оружия – борода не давала противогазу плотно прилегать к лицу. Но и для поклонников усов времена были не самые лучшие – их разрешали растить только военным определенных званий. С окончанием боевых действий, однако, усы расцвели пышным цветом, как трава на полях былых сражений.
Усы и мир
Усы стали символом современного мужчины начала XX века. В 1920 году юная Агата Кристи опубликовала свой первый детектив “Загадочное происшествие в Стайлзе”, представив публике сыщика Эркюля Пуаро и его напомаженные усы. В Голливуде Кларк Гейбл, Эррол Флинн и Рональд Колман щеголяли усами записных соблазнителей – но мир уже катился к Великой депрессии, и усачи получили новый удар.
Сальвадор Дали относился к своим усам крайне серьезно. По крайней мере, он так говорил
В 1932 году Уоррен Грэм опубликовал книгу “Как найти работу во время кризиса”. По его мнению, места усам на рабочем месте на тот момент не оставалось. “Сбрейте усы, если ищете работу, – писал он. – Усы подходят жиголо или шейху, но во время кризиса таких вакансий маловато”. В 1936 году английский актер Чарльз Лоутон даже попал в газеты, потому что растил бороду и усы. Автор статьи специально упоминал, что Лоутон делает это лишь для того, чтобы сыграть Рембрандта.
В Испании усы были символом эпохи сюрреализма. Усы Сальвадора Дали без преувеличения стали легендой – в начале XXI века в ходе одного из опросов публика сочла их самыми узнаваемыми в истории. Когда в 1954 году Дали в интервью спросили, не отрастил ли он усы в качестве шутки, художник ответил, что это “наиболее серьезный” элемент его личности.
После Второй мировой войны – что неудивительно – резко вышли из моды усы-щеточка, зато в Британии стал популярным другой тип усов: закрученные дуги с торчащими вверх концами, как у бравых пилотов-истребителей. В 1947 году британский актер и бывший пилот Джимми Эдвардс на вечеринке в своей лондонской гримерке учредил “Клуб крученого уса”, который процветает и по сей день. Потенциальным членам необходимо иметь “волосатое украшение верхней губы с ухватистыми кончиками”. Бороды в клубе строго запрещены.
Автор фото, AP
Усы Тома Селлека навсегда запали в сердце домохозяек
В 1960-70 годы бороды нанесли ответный удар, оттеснив усы с позиций. Но уже в 1980-е те вновь перешли в контратаку. Усы Тома Селлека в американском сериале “Частный детектив Магнум” покорили сердца домохозяек от Майами до Манчестера. Селлеку пытались подражать Эдди Мерфи и Дик ван Дайк, но побить сердцееда-детектива им не удалось. В 1990-х Селлек благодаря своим усам даже заполучил роль в сериале “Друзья”, где целовал героиню Монику. Но его украшение меркнет в сравнении с усами Рам Сингха Чаухана из Индии. Когда их в 2010 году замеряли для книги рекордов Гиннесса, рулетка показала 4 метра 29 сантиметров.
Автор фото, Getty
В американской рок-группе Creedence Clearwater Revival усы и борода имели приверженцев
Если не брать подобных героев-одиночек, в конце XX века для ращения усов западному мужчине все-таки требовались либо толика наплевательского отношения к общественному мнению, либо принадлежность к определенному роду занятий – рок-музыке, например, или спорту. Очередной поворот случился в 2006 году, когда впервые отмечался “Мовембер” – или “Усабрь” – месяц ноябрь, в течение которого мужчины отращивают усы для благотворительности. Эта мысль пришла в голову трем приятелям из Австралии, которые за кружкой пива решили собирать деньги, отпуская усы. Явление скоро стало глобальным, и за вдохновением обратились к голливудской классике – в 2012 году компания Philips запустила рекламную кампанию с обучающим видео “Как сделать усы в стиле Кларка Гейбла”.
С тех пор каждый “Усабрь” многие мужчины растят усы – или пытаются, уж как у кого получается. Надолго ли хватит этой моды? История учит нас, что тренды в области лицевой растительности могут быть столь же преходящими, как туфли на платформе или брюки-бананы. Но пока что усы, безусловно, вернулись в фавор.
Об авторе. Люсинда Хоксли – писательница, биограф и историк искусства. Она живет в Лондоне.
Мода на усы или бритость – отражение общественных взглядов на то, что приемлемо во внешности мужчины. Мода менялась от эпохи к эпохе. Она была различной в одно и то же время для разных классов общества. Мода в России-Украине испытывала влияние соседних цивилизаций – Западной с одной стороны и Восточной (Южной) с другой. Начиная с эпохи Петра I (приблизительно с начала 1700 годов) Россия стала испытывать преобладающее влияние Западной культуры, которое раньше всего распространялось на правящие “образованные” классы, и с трудом, значительно позднее, проникло в другие, более независимые от власти классы общества. Поэтому уместно знать историю моды на волосатость лица в Западной Европе.
1. Позднее Средневековье и ранний Ренессанс (14-15 вв.) Мужской идеал – выглядеть как юноша в любом возрасте. Поэтому лицо мужчин совершенно побрито. Это видно на портретах правителей государств той эпохи, например, Карла Смелого, правителя герцогства Бургундского, мужественного военноначальника, соперничавшего с королевством Французским.
2. С начала 16 в. до конца Ренессанса (1620) мужской идеал – мужественность. И так как волосы на лице всегда связывают с мужественностью, появляются большие, богатые бороды и усы. Даже те, у кого не было густых волос на лице и кто не мог отрастить большую бороду, старались выглядеть мужественнее и носили искусственные бороды. В качестве примера – портрет итальянца Ипполито Риминальди.
3. С началом эпохи барокко (1620-1715) борода вышла из моды. Уже в конце 1620 гг. молодые и зрелые бородатые мужчины вызывали смех, и потому, вследствие социального натиска и моды, борода исчезла. Только пожилые мужчины были бородаты (символ возрастного статуса). У молодых – лишь небольшие бородки на подбородках и под нижней губой, а также тонкие усы. Так продолжалось приблизительно до 1650-60 гг. Волосатость лица вытеснялась бритостью постепенно. В 1630х входят в обиход парики. Одновременно появляется новый мужской идеал – женственность.
Уже в 3-й четверти 17 в. мода на безволосое мужское лицо утвердилась полностью. Известно, что король-солнце Людовик XIV был противником париков и бритых лиц, но они стали таким важным символом статуса, что король оказался вынужден побриться. Случилось это в 1680 г. С этого момента в Западной Европе начинается почти 150-летний период отсутствия усов и бород (до середины 19 в.). Это относится также к России, где в это время воцарился царь Пётр, который хотел насильно европеизировать русских, потому запретил бороды, издал закон о налоге на бороды в городах, причем крестьяне тоже были должны платить налог, если входили в город небритыми. Однако, полностью ввести европейскую модель лица Петру в России не удалось. Характерно, что сам он носил усы, что являлось некоторым отступлением от западноевропейских норм того времени.
Следующие после барокко эпохи (рококо и другие) до начала 19 в. ничего нового не дали. Это был период тотальной бритости.
Западноевропейский мужчина из высших классов представлял собой образец гермафродита – бритое лицо, парик, мало отличающийся от женской причёски, цветные панталоны, ленты, кружева… Туалет, одевание модника по продолжительности, тщательности не отставали от дамского. Мужчины пудрились. Считалось уже не достаточным брить лицо, нужно было удалить волосы и на голове, заменив их искусственными волосами, более благородного и красивого вида. С тех пор мастер по причёскам называется “парикмахер”, то есть изготовитель париков.
Дух этого времени выражает целый институт кастрации мужчин, развившийся в западной Европе: мальчиков с певческими голосами до начала полового созревания кастрировали, предотвращая таким образом ломку голоса и сохраняя ценные кадры певцов сопрано для капелл в церквях, для оперных театров. Сейчас мало кому приходит в голову, что все высокие партии в операх Генделя или Сальери были написаны для кастратов. Само собой разумеется, что внешность таких “мужчин” была не мужской, но вполне во вкусе того времени (она присутствовала перед глазами каждый день – опера, церковь и театр в то время равнялись по значению современным кино и телевизору). Кастраты восхищали публику техническим совершенством исполнения украшений (пассажей, трелей) при общем нежном и мягком звуке голоса. Именно нежность и мягкость было то, чего не хватало, чего требовала аристократическая душа. И они их сполна получили от кастратов. Знаменитый кастрат-сопранист Фаринелли настолько пленил испанского короля Филиппа V, что стал его “любимцем” и оставил сценическую карьеру. При Фердинанде VI Фаринелли стал министром. Только в эпоху Великой французской революции пришло понимание, что это – не нормально, и постепенно в операх стали появляться сопрано и тенора натуральных певиц и певцов.
4. После наполеоновских войн в Англии и Франции появляются (как большая редкость) бороды и усы, в Германии это происходит на 20 лет позже, приблизительно в конце 1830-х. Однако уже в начале 19 века появляются освежающие тенденции: молодёжь уже не носит парики, модников (“петиметров”) осмеивают в печати (в России особенно постарался И.А.Крылов). Характерна фраза из мемуаров начала 19 века: “только недавно старика удалось отговорить пудриться”. Но только после революции 1848 года мужчины начали массово отпускать бороды и/или усы. До этого небритых мужчин считали также ещё и политически подозрительными: накануне революции 1848 г. борода и усы были символами революционного духа (как это воспринимали сами бунтари) и политической провокации (в восприятии того же со стороны власти). Среди многочисленных предыдущих европейских революций революция 1848 года была единственной, которая делалась мужественными бородатыми и усатыми мужчинами, и которая привела к установлению мужественной внешности как общепринятого идеала. После 1848 года во всех странах Европы усы и бороды стали массовым феноменом. Так как Российская Империя, управляемая немецкой династией царей, к тому времени уже давно была европеизированной, мода России полностью повторяла западноевропейскую.
Особенности моды в СССР
Как известно, в начале существования СССР мода на усы и бороды полностью совпадала с западноевропейской. Усы и бороды были вполне распространены. Однако в последующие десятилетия ситуация менялась. В следующем отрывке из книги Г. Климова “Песнь победителя” достаточно ярко обрисовано положение с усами и бородами, сложившееся в концу войны 1941-1945.
“На фронте сержант не столько боялся за свою голову, как за пышные запорожские усы. В годы коллективизации он, наверняка, если и не сбрил, то порядком обкарнал свои усы – чтобы не приняли за кулака. Тогда было пострашней, чем на фронте. Тогда никто не знал к кому и когда постучит судьба в двери. А теперь свободой повеяло. Можно даже усы снова отпустить.
В годы войны многие, даже молодые солдаты и офицеры, поотпускали себе усы и бороды. До войны такие вольности были опасны. Маленькая бородка – троцкистская, борода лопатой – кулацкая, длинная – поповская. Были еще бороды купеческие, архиерейские, генеральские. С усами тоже было не лучше. Маленькие усики – белогвардейские, а большие – полицейские. Того и гляди угодишь за решетку по такому внешнему социальному признаку.
А сегодня старый сержант не знает, чем больше гордиться – усами или орденами. Многое изменилось за годы войны.
“
В 1930-е годы установилась норма на бритость лица (совпадающая с европейской тенденцией этих лет), которая продолжается и поныне. Усы были привилегией высших руководителей в ряде стран (характерные усы Гитлера и Сталина), но подавляющее большинство мужчин вынуждено было побриться. Период моды на женственность и полную бритость продолжается по сей день. Однако исторический экскурс позволяет сделать вывод, что периоды бритости сменяются периодами моды на усы и бороды, и в будущем во внешности мужчин Европы наступит период мужественности и волосатости. Уже сейчас появляются, под влиянием исламских стран, первые признаки стремления к возврату к усам и бородам. Однако пока, как и в начале 19 века в Европе, усы и бороды имеют немногие мужчины, они являются признаком “свободомыслия” и неподчинения, выделяют из общей массы и создают некоторые трудности для их обладателей.
В наши дни появилась особенность, которой не было в предыдущие исторические периоды. Мода, ранее характерная только для правящих классов, теперь легко навязывается всем слоям населения. Люди стали более восприимчивы к модным влияниям. Если исторический обзор моды, приведенный выше, до начала 20 века касался только правящего класса, а остальные классы в большой мере сохраняли независимость во внешности, то теперь господствующая тенденция автоматически распространяется на всех.
Сословные и классовые особенности
До середины 20 века в России и Украине сохранялось различие в нормах внешности для разных сословий и классов. Нормы эти не возможно было в то время навязать, они вырабатывались самостоятельно внутри этих сословий. Известны сословия Российской Империи, для которых были характерны бороды и усы – солдаты, купечество, запорожские, малороссийские, донские и прочие казаки, духовенство, крестьянство. Если солдаты на государственной службе подчинялись прихотям начальства и в разные периоды были то бритыми, то усатыми, то купцы и казаки, состоявшие в основном из староверов, были самостоятельны и потому постоянны в своих
предпочтениях (борода). Наблюдалось различие между русскими и малороссийскими казаками. Русские казаки предпочитали бороды, а малороссийские, находившиеся под большим влиянием турков и татар, следовали их мусульманской моде. Казаки Запорожья, например, перенимали их одежду, оружие, слова, копировали внешность – усы, бритый подбородок, бритый череп с хохлом волос.
Вопреки распространённому мнению, усы совсем не обязательно являются атрибутом военного сословия. Так, в те периоды, когда была распространена бритость, военные чётко следовали этой моде. Различие внутри военных по усатости объяснялось скорее классовым признаком. Так, начальники (офицеры, генералы) были бритыми, но их солдаты могли быть усатыми. На известной картине “Переход Суворова через Альпы” изображены поголовно усатые солдаты, а сам князь Суворов был бритым. Бритыми были также все военные командиры той эпохи (18 в.). Бритыми являются также почти все военнослужащие Советской (впоследствии – российской) армии, как солдаты-срочники, так и офицеры. Во время афганской войны это даже доставляло определённые трудности в борьбе с афганцами, как свидетельствует А. Чикишев в книге “Спецназ в Афганистане”.
“Часто спецназ проводил операции, которые можно назвать ”маскарадом”. Переодевшись в афганскую национальную одежду, спецназовцы под видом мирного каравана или отряда моджахедов проникали на территорию, которая контролировалась исламской оппозицией, и нападали на застигнутых врасплох афганцев. Однако, осуществление подобных операций осложнялось многими обстоятельствами.
Солдаты были одного возраста, а моджахеды, за которых они должны были себя выдавать, наоборот, не являлись одногодками. Среди них были и юнцы, и старики, и мужчины среднего возраста. На отращивание бород и усов солдатам также требовалось время, не предусмотренное воинскими уставами. К тому же, многим не нравилось красить свои волосы в радикально черный цвет, после чего в течении нескольких месяцев их было невозможно отмыть до природной окраски. Даже походка солдата, пусть и облаченного в афганскую одежду, выдавала в нем европейца. Для участия в ”маскараде” старались отобрать побольше уроженцев Кавказа и Средней Азии из числа военнослужащих, но и они не имели привычки носить на ногах афганскую национальную обувь типа сандалий под названием ”чапли”. От них быстро уставали ноги. Особенно смешно выглядели спецназовцы с квадратными плечами, на которых чуть ли не лопалась по швам паранджа из тонкой ткани.
“
—————————-
Итак, существуют 3 идеала внешности мужчин, занимающие длительные эпохи в истории: юношественность, мужественность, женственность. Из них последний – нечто, что нельзя назвать одним из типов мужской внешности. В практическом смысле интересно определить, в какой последовательности сменяют друг друга эти эпохи, к какому типу внешности мы движемся, скоро ли наступит эпоха мужественности (естественности), сопровождающаяся наибольшими достижениями в культуре и технике?
По-видимому, эпохи сменяют друг друга через переходные ступени от одной крайности (полюса) к другой. Так, в западной Европе после эпохи женственности наступил период юношеской внешности, когда лицо ещё брито, но это уже не извращённо-женственное лицо (а заодно и тип личности), а лицо именно мужского пола, хотя и “юношеское”. Затем пришёл период полной мужественности. От периода мужественности переход к женственности происходил тоже через стадию юношески бритых лиц.
Несомненно, в западном мире и у нас, поскольку мы являемся аппендиксом этого мира, сейчас в самом разгаре “период женственности”. Интерес представляет вопрос, когда начался этот период. Судить можно по косвенным и прямым признакам: законодательству, дискуссиям, которые навязывались властными структурами общественному мнению западных стран, тем идеям, которые запускались в оборот (например, как эффективнее женщине защититься от изнасилования мужчиной; может ли мужчина уходить в декретный отпуск вместо женщины; какой процент мужчин хотели бы быть беременными и т.п.) Все признаки указывают на то, что период женственности продолжается уже не один десяток лет, несмотря на то, что мужчины этого не осознавали, относясь ко всему, что происходит, с доверием и легкомыслием. Относительно ситуации в СССР одним из показателей может служить манера представления мужчин и женщин в кино, в особенности – в комедийных фильмах. Трудно припомнить фильмы, где женщин изображали бы такими недотёпами и идиотами, как изображали мужчин в фарсовых сценах советского кино уже в 1960е годы (что отражает авторитет мужчины). Достаточно вспомнить любую знаменитую комедию: “Брильянтовая рука”, “Кавказская пленница”, “Берегись автомобиля” – везде действуют жалкие (животные, убогие, тупые, преступные) типы мужчин, чья ущербность контрастно выделяется на фоне умниц-женщин.
Поскольку период женственности во внешности мужчин наступил уже давно, ему на смену придёт период мужественности во внешности. Но трудно судить как скоро. Сейчас происходит своеобразное повторение барокко или рококо – эпохи моды на странное и неестественное…