Выкройка модного платья 54 размер

Авторы статьи: Валентина Нивина Александр Нивин.

Этот раздел посвящен женщинам с пышными формами. Мы рассмотрим и научимся строить выкройки по нескольким методикам, которые применяются при пошиве одежды для полных  женщин. Здесь, как и в предыдущих  уроках, используются пошаговые инструкции построения чертежей основы платья, рукава и др.

В качестве примера в первом варианте мы возьмем мерки, которые соответствуют 54 размеру (обхват груди 108см), так сказать, женщинам средней пышности. Во втором варианте мы используем, как пример, мерки, соответствующие 60 размеру (обхват груди 120см), для женщин с более пышными формами.  В обоих случаях строим выкройки основы для платья полуприлегающего силуэта, в соответствии с этим учитываем прибавки на свободное облегание по линиям груди, талии и бедер.

Вы снимаете мерки со своей фигуры или с фигуры человека, которому будете шить платье.

В любом случае рекомендуем после построения чертежа и изготовления выкройки проверить ее на чем-то простеньком. Например, пошейте халатик из дешевой ткани. Если совсем не уверены – используйте для пошива старую простынь или другую, отслужившую свой век, вещь.

Как напутствие: желаю вам смелости в своих начинаниях, настойчивости, усидчивости и терпения в достижении своей цели. Шаг за шагом, продвигаясь вперед, вы преодолеете путь к совершенству.

Мы используем именно пошаговые инструкции построения чертежей, чтобы продемонстрировать и убедить вас в том, что на самом деле не так все сложно, как может показаться на первый взгляд. Когда вы смотрите на готовый чертеж выкройки основы и до этого ни с чем подобным не сталкивались, может сложиться впечатление, что все это неимоверно сложно и практически невозможно. Однако замечу, что невозможное – это чаще всего лишь то, что мы еще не пробовали делать. Успехов!  

ПЛАТЬЕ ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН СРЕДНЕЙ ПОЛНОТЫ (для примера размер 54)

Для построения чертежа выкройки необходимо снять следующие мерки:

Рекомендация: Снимите правильно мерки. От этого будет зависеть весь результат ваших стараний.

Чтобы точнее снять мерки необходимо отметить исходные точки: седьмой шейный позвонок, который хорошо определяется при наклоне головы, а также линию плеча у основания шеи и в месте сочленения руки с плечом. Воспользуйтесь для этого булавками или мелом, если женщина одета. Если же точку нужно поставить на теле, воспользуйтесь фломастером, который легко стирается спиртосодержащей жидкостью после окончания данной процедуры.

Хорошо, если на человеке, с которого вы снимаете мерки, одето  тонкое платье, а  лучше – только нижнее белье. Он, а точнее она, так как речь идет о женщине,  должна  стоять прямо, без напряжения, т.е. сохранять  свою  обычную осанку. Именно на это обращаю ваше внимание. Потому что, нередко женщина при снятии мерок или на примерке, особенно если видит свое отражение в зеркале, желая выглядеть стройнее, подтягивает живот, выравнивает спину и пр. Желание выглядеть лучше – хорошее стремление, но при снятии мерок  оно может исказить реальное положение вещей. И хорошо сидящее платье на примерке, в обычной жизни окажется не таким комфортным, как хотелось бы, и как должно быть.

Поэтому,  учитывая вышесказанное, отверните клиента от зеркала, отвлеките мирной беседой, повяжите на талии шнурок, отметьте исходные точки  и приступайте к обмерам.

В предлагаемых методиках есть некоторые отличия в способах снятия мерок, в количестве обмеров, в наименовании мерок и пр.  В данной методике порядок снятии мерок следующий:

Приступаем к построению. 

Чертим в правом углу приготовленного  листа бумаги прямой угол с вершиной в точке Р (рис. 1). 

Длина платья. 

От точки Р вниз откладываем снятую мерку длины платья Ди(100 см) и ставим точку Н.

Рис.1

Глубина проймы. 

От точки Р вниз откладываем снятую мерку глубины проймы (Гпр=21 см) и ставим точку Г.

Рис.2

Линия талии. 

От точки Р вниз откладываем снятую мерку длины спинки до талии (Дст=39 см) и ставим точку Т.

Рис.3

Линия бедер.

От точки Т вниз обычно откладывается 18 – 19 см. Мы  возьмем среднее значение 18,5 см и поставим точку Б.

Рис.4

От точек Г, Т, Б и Н влево под прямым углом  проводим горизонтальные линии: глубины проймы, талии, бедер и низа.

Рис.5

Ширина спинки.

От точки Г влево откладываем снятую мерку ширины спинки  Шс (19,5) плюс  0,5 см (прибавка на свободное облегание) и ставим точку Г1: 

  ГГ1 = Шс + 0,5 = 19,5 + 0,5 = 20 см.

Рис.6

Расстояние до боковой линии. 

 От точки Г1 влево откладываем половину снятой мерки ширины проймы Шпр (12,5) минус 1 см и ставим точку Г2: 

Г1 Г2 = Шпр : 2 – 1 = (12,5: 2)-1 = 5,25 см. 

От точки Г2 вниз проводим прямую и на пересечении ее с линиями талии и бедер ставим точки Т2 и Б1.

Рис.7

Ширина ростка. 

 От точки  Р влево откладываем 1/3 полуобхвата шеи Сш(19см) плюс 1 см и ставим точку Р1: 

РР1 = 1/3 Сш +1 = 19:3+1=7,3см.

Рис.8

Высота ростка.   

 От точки Р1 вверх откладываем разницу между мерками высоты ростка Вр(41см)и длины спинки до талии Дст (39см) и ставим точку Р2: 

Р1Р2 = Вр – Дст  =  41 – 39 = 2 см. 

 Точки Р и Р2 соединяем вогнутой плавной кривой. Получаем линию горловины спинки (линию ростка).

Рис.9

Высота спинки.   

 От точки Т1  вверх откладываем снятую мерку высоты плеча спинки Впс(36 см) и ставим точку П.

Рис.10

Вспомогательная точка проймы.   

 От точки Г1 вверх откладываем 1/3  расстояния отрезка Г1П и ставим точку О. Циркулем из точки О проводим влево через точку П дугу.

Рис.11

Длина плеча. 

 Из точки Р2 как из центра, радиусом равным 15см (снятая мерка длины плеча Дп (13см) плюс 2см на вытачку), проводим дугу до пересечения с ранее построенной дугой (см. рис. 12).

В месте пересечения двух дуг ставим точку П1.           

Р2П1=13+2=15см. 

 Точки Р2 иП1 соединяем.

Рис.12

Соединяя точки П1,О и  Г2 плавной кривой, как показано на рисунке 12, завершаем построение проймы спинки.

Вытачка по плечу спинки. 

 От точки Р2влево на линии Р2П1 откладываем 1/3  снятой мерки длины плеча Дп и ставим точку В:

 Р2В=13:3=4,3см. 

От точки В вниз проводим вертикальную линию длиной 8 см и ставим точку В1.

Рис.13

От точки В влево по линии Р2П1 откладываем 2 см и ставим точку В2. 

Из точки В1 через точку В2 проводим линию длиной 8 см и ставим точку В3. 

Точки В3П1 соединяем прямой линией и получаем линию плеча спинки.

Рис.14

Боковая линия спинки. 

 От точки Т2 вправо откладываем 2 см и ставим точку Т3. 

Точки Т3 и Г2 соединяем.

Рис.15

Оформление линии талии.   

 От точки Т3 вверх откладываем 1 см и ставим точку Т4,  точки Т4 и Т соединяем плавной кривой (смотри рис. 16).

Рис.16

Оформление боковой линии в области бедер. 

 От точки Б1 влево откладываем  1/2 разницы между мерками полуобхвата бедер С6 с прибавкой на свободное облегание (60+3=63 см) и вторым полуобхватом  груди СгII с прибавкой на свободное облегание (54+4=58см) и ставим точку Б2: 

Б1, Б2 =  (63-58) : 2 = 2,5см.

Точки Г4 и Б2 соединяем плавной кривой.

Рис.17

Ширина низа спинки. 

 От точки Н влево откладываем величину, которая равняется ширине спинки по линии бедер ( смотри чертеж, это расстояние ББ2) плюс 2-3 см и ставим точку Н1. 

Точки Н1 и Б2 соединяем прямой линией. 

От точки Н1 вверх откладываем 1см и ставим точку Н2. 

Точки Н2 и Н соединяем плавной кривой.

Рис.18

Вытачка спинки. 

 Расстояние ГГ1 делим пополам и ставим точку Г3.

От точки Г3 вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с линией талии ставим точку Т5, с линией бедер – точку Б3. 

От точки Г3  вниз откладываем 4 см и ставим точку В4, а от точки  Б3 вверх – 3 см и ставим точку Б4.

Рис.19

Глубина вытачки.  

 От точки Т5 вправо и влево по линии талии откладываем по 1 см и ставим точки Т6 и Т7, которые соединяем с точками В4 и Б4 (смотри рис. 20).

Рис.20

Рис.21

Построение спинки завершено.

 Перед

Линию низа спинки НН1 продолжим влево.  

 От точки Н1 откладываем приблизительно 45—50 см и ставим точку Н3. 

Из точки  Н3 вверх проводим  вертикальную линию. 

От точек Г2, Т2, Б2 влево проводим горизонтальные линии до пересечения с вертикалью. 

Точки пересечения с вертикальной линией обозначаем соответственно Г4, Т8, Б5.  

Рис.22

Ширина переда. 

 От точки Г4 вправо откладываем снятую мерку полуобхвата груди второго СгII с прибавкой на свободное облегание (54 + 4) минус ширина спинки с прибавкой (по чертежу ГГ1 = 20 см) и минус ширина  проймы (снятая мерка 12,5 см) и ставим точку Г5: 

Г4Г5=58-20-12,5=25,5см. 

 Через точку Г5 вниз проводим вертикальную линию, на пересечении которой с линией талии ставим точку Т9.

Рис.23

Расстояние до боковой линии. От точки Г5 вправо откладываем половину ширины проймы Шпр(12,5) плюс 1 см и ставим точку Г6: 

Г5Г6 = 12,5:2+1=7,25см. 

От точки Г6 вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с горизонтальными линиями ставим точки Т10 и Б6.

Рис.24

Высота переда.

От точки Т8 вверх откладываем снятую мерку длины переда до талии Дпт (44 см) и ставим точку Р3

Рис.25

Ширина горловины. 

 От точки Р3 вправо проводим горизонтальную линию и на ней откладываем 1/3   полуобхвата шеи Сш!(19см)  плюс 1 см и  ставим точку Р4:  

Р3Р4=19:3+1=7,3см.   

Рис.26

Глубина горловины. 

 От точки Р3 вниз откладываем 1/3 полуобхвата шеи Сш (19см)  плюс 1,5 см и ставим точку Р5: 

Р3Р5 = 19:3+1,5=7,8см. 

Точки Р4 и Р5 соединяем прямой, делим ее пополам и середину обозначаем точкой О1.

От точки О1 вниз под прямым углом откладываем 1,25 см и ставим точку 02. 

Точки Р5, 02 и Р4 соединяем плавной кривой и получаем линию горловины полочки.

Рис.27

Центр груди. 

 От точки Г4 вправо откладываем снятую мерку центра груди Цг (11 см) и ставим точку Г7. 

Точки Р4 и Г7 соединяем.

Рис.28

Высота груди. 

 От точки Р4 вниз, продлевая линию Р4Г7, откладываем снятую мерку высоты груди Вг (29,5 см) и ставим точку Ц.

Рис.29

Конец вытачки. 

 По этой же линии от точки Ц вверх откладываем 2,5 см и ставим точку Ц1. 

В этой точке заканчивается нагрудная вытачка.

Рис.30

Величина раствора вытачки.  

 От точки Ц вверх откладываем снятую мерку величины раствора вытачки Врв (12 см) и ставим точку У.  

Из точки Ц, как из центра, через точку У вправо проводим дугу.

Рис.31

Раскрытие вытачки. 

 От точки У на проведенной дуге откладываем разницу между мерками полуобхвата груди второго СгII (54см) и полуобхвата груди первого CгI (49см) и ставим точку У1. 

УУ1 = СгII – СгI = 54 – 49= 5см   

Можно это построение сделать с помощью циркуля.  Из точки У, как из центра, радиусом 5см провести дугу до пересечения с ранее построенной дугой. 

Точку пересечения обозначить У1. 

 Через точки Ц1 и У1 проводим прямую, продолжая её вверх на величину, которая равна расстоянию Ц1Р4 и ставим точку П2: 

Ц1П2 = Ц1Р4.

Рис.32

Высота плеча переда. 

 На прямой Т9Г5,продлевая ее вверх, от точки Т9 откладываем снятую мерку высоты плеча переда Впп (35 см) и ставим точку П3.

Рис.33

Вспомогательная точка проймы.  

 От точки Г5 вверх откладываем 1/4 расстояния Г5П3 (4,5 см) и ставим точку 03. Точка 03 — контрольная точка. При вметывании  рукава в пройму, она соединяется с меткой на рукаве в точке О (см. чертеж рукава одношовного разм.54) 

 Из точки 03 циркулем через точку П3 проводим вправо дугу.

Рис.34

Длина плеча. 

  Из точки П2, как из центра, радиусом равным снятой мерке длины плеча Дпл, (в нашем случае 13см) проводим дугу до пересечения с ранее построенной дугой и ставим точку П4. 

  Точки П4, 03 и Г6  соединяем плавной кривой, завершая тем самым построение проймы переда.

Рис.35

Боковая линия переда. 

 От точки Т10 влево откладываем 1,5 см и ставим точку Т11. 

 Точки Г6 и Т11 соединяем прямой.

Рис.36

Оформление линии талии. 

 От точки Т11 вверх откладываем 1 см и ставим точку Т12.  

Точки Т8 и Т12 соединяем плавной кривой.

Рис.37

Оформление боковой линии в области бедер. 

 От точки Б6 вправо откладываем  1/2 разницы между мерками полуобхвата бедер Сб с прибавкой на свободное облегание (60+3=63 см) и вторым полуобхватом  груди СгII с прибавкой на свободное облегание (54+4=58см) и ставим точку Б7: 

Б6 Б7 =  (63-58) : 2 = 2,5см. 

Точки Т12 и Б7 соединяем плавной кривой.

Рис.38

Ширина низа переда. 

 От точки Н3 вправо откладываем величину, которая равняется ширине переда по линии бедер (смотри чертеж, это расстояние Б5Б7), плюс 2-3 см и ставим точку Н4. Точки  Б7 и Н4 соединяем прямой линией. 

От точки Н4 вверх откладываем 1 см и ставим точку Н5.

Рис.39

Удлинение переда. 

 От точки Н3 вниз откладываем 2 см и ставим точку Н6. Точки Н6 и Н5 соединяем плавной кривой.

Рис.40

Построение вытачки. 

 Расстояние  Г7Г5   делим пополам и ставим точку Г8. От точки Г8 вниз проводим вертикальную линию, и на пересечении с линиями талии и бедер ставим точки Т13 и Б8. От точки Г8  вниз откладываем 6 см, а от точки Б8 вверх – 2 см и ставим точки В5 и Б9.

Рис.41

Глубина выточки. 

 От точки Т13  вправо и влево откладываем по 1,25 см и ставим точки Т14 и Т15, которые соединяем с точками В5 и Б9.(См. рис.42)

Рис.42

Построение закончено. 

 Но прежде, чем приступать к раскрою не поленитесь взять сантиметр и еще раз проверить основные мерки. Особенно обратите внимание на обхват талии, так как в этой методике при построении вытачек по линии талии применяется не расчетная величина, а постоянная. Если при проверке вы обнаружите существенные расхождения между фигурой и чертежом (именно в обхватах талии), их легко устранить, уменьшая или увеличивая раствор вытачек по линии талии.  

Рис.43

Рис. 44

Это чертеж выкройки основы платья – руководство для создания самых разнообразных моделей. Прежде, чем приступать к моделированию, необходимо проверить выкройку, «посадить» ее на фигуру, при необходимости внести коррективы. И  лишь после полной уверенности, что все в порядке, можно смело начинать творить.

И помните, дорогу осилит идущий!

Искренне желаю Вам успехов!

Информация взята с сайта “Швейных дел мастер”