Yves saint laurent модный дом
Уже через несколько часов Энтони Ваккарелло представит модной публике свою пятую женскую коллекцию для Saint Laurent. Помимо эффектных декораций, которые уже стали традицией, мы ожидаем увидеть на подиуме любимиц дизайнера: Аню Рубик, Мику Арганараз, Хиандру Мартинез и, конечно же, Кайю Гербер — без нее не обходится практически ни один важный показ. Пока поклонники Дома и творчества самого Ваккарелло готовятся к новой порции сексуальности, чувственности и дерзости, Vogue решил вернуться к истокам и вспомнить, с чего начинался бренд.
Новатор, смельчак и «маленький принц Высокой моды», как его называют, Ив Сен-Лоран изменил представление о женской моде, предложив в 1966 году легендарный Le Smoking — женский вариант смокинга, который моментально влюбил в себя модниц. «Шанель освободила женщин, а я вдохнул в них силу», — говорил кутюрье.
Героиня Сен-Лорана была свободной от предрассудков и могла без стеснения облачиться в прозрачную блузу. Она была сексуальной и смелой — отсюда яркая палитра и ботфорты вкупе с мини. В ее гардеробе были и платья в пол, подчеркивающие талию, и костюмы с мужского плеча, а если обстоятельства предвещали интересное приключение, то она надевала вещи в стиле сафари, а голову венчала тюрбаном.
Дизайнер воспевал искусство и не переставал черпать вдохновение в творчестве художников, вспомнить достаточно его знаменитую «Мондриановскую коллекцию» 1965-го года с платьями-трапециями и колорблокингом. Или коллекцию Pop Art следующего года с платьями прямого силуэта и принтами, вдохновленными картинами Энди Уорхола и Роя Лихтенштейна. Его обожали Катрин Денев и Лулу де ла Фалез, а также целый отряд других звезд первой величины. Он экспериментировал и творил с 1961 года (тогда Ив и его близкий друг Пьер Берже основали модный Дом Yves Saint Laurent) до 1998 года, когда на пост креативного директора пригласили Альбера Эльбаза, так как сам кутюрье в силу возраста уже не справлялся с объемом работы. Тем не менее Сен-Лоран полностью не отошел от дел — он оставил за собой право представлять кутюрную линию. Примечательно, что для работы над мужскими коллекциями тогда пригласили Эди Слимана, который позже встал у руля бренда.
Альбер Эльбаз в тот момент подарил Дому свежее дыхание: в его коллекциях правили легкий как пух шифон, струящиеся шелк и атлас, из которых он создавал элегантные платья и топы. Однако его романтизм продолжался недолго. В 1999 году Yves Saint Laurent приобрела итальянская компания Gucci, которая заменила Эльбаза Томом Фордом.
Форд переписал знаковые коды Дома, добавив страсти и сексуальности. На подиуме были смокинги и платья с глубокими вырезами, провокационные кожаные корсеты, леопардовый принт и полупрозрачные топы. В рекламных кампаниях он шокировал публику, взять хотя бы съемку аромата YSL Opium, где Софи Даль позировала полностью обнаженной. Тем не менее продажи бренда значительно возросли.
В 2004 году Форд покидает Дом, чтобы запустить собственный одноименный бренд. На его место приходит итальянец Стефано Пилати — полный антипод Форда. Пилати изучает архивы бренда и возрождает стиль основателя Дома. В его коллекциях в первую очередь делается акцент на элегантность и чувственность, без какого-либо намека на кричащую сексуальность, которой восхищался Форд. На подиуме появились коктейльные платья с оборками и летящие полупрозрачные платья в пол, костюмы-сафари, смокинги и юбки-карандаши в паре с блузами с жабо. Утонченность правила бал до 2012 года, пока Пилати не уступил место Эди Слиману.
Слиман, будучи на посту креативного директора, полностью трансформирует бренд и начинает с того, что перевозит штаб-квартиру из Парижа в Лос-Анджелес и сокращает название до двух слов — Saint Laurent. Кроме того, отныне на подиуме главенствовали гранж и рок-н-ролл, а девушка в стиле Saint Laurent стала настоящей мечтой байкера: энергичной, дерзкой и в то же время романтичной рок-звездой.
После Слимана в 2016-м году в Saint Laurent приходит Энтони Ваккарелло — поклонник мини, асимметрии и сексуальности. Ради сотрудничества с легендарным Домом он приостанавливает работу над собственным брендом и полностью сосредотачивается на наследии Saint Laurent. Ваккарелло воскрешает знаковые модели марки в свойственной ему провокационной манере, поет оды 1980-м и рисует образ самодостаточной, уверенной в себе соблазнительницы. «Я знал — что бы я ни выпустил, кто-то будет это обожать, а кто-то — возненавидит. То же самое происходило и с Эди, и со Стефано. К этому я готов, мне даже нравится», — рассказывает дизайнер. Что ж, будем ли мы его хвалить или критиковать, узнаем чуть позже. А пока готовимся смотреть прямую трансляцию показа Saint Laurent весна-лето 2019 в 21.00 на Vogue.ru.
Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.
Фото: Getty Images
Самая красивая одежда для женщины — это объятия любимого мужчины… Так говорил великий маэстро Ив Сен Лоран. Однако он не переставал одевать самых элегантных женщин по всему миру, свободных и не очень, и они продолжают носить вещи Yves Saint Laurent сегодня.
Что нового принес дизайнер в мир моды? Во-первых, его имя неразрывно связано с элементами мужского гардероба в коллекциях женской одежды. Мы и сегодня носим брючные костюмы в стиле унисекс, это смотрится круто, не так ли? А еще они очень удобные!
Каким был Ив Сен Лоран и как к нему пришла слава?
Ив родился в 1936 году в семье аристократов. У него было несколько сестер, но мать любила мальчика больше дочерей. В школе над ним издевались сверстники, а дома он был окружен самой теплой, искренней любовью.
Уже в детстве Ив увлекался рисованием, любил ставить спектакли. А в 18 лет поступил в школу модельеров при синдикате высокой моды в Париже и проучился там три месяца.
Карьера началась с модного Дома Dior. Неплохо для молодого парня! Шеф журнала Vogue показал рисунки талантливого кутюрье Кристиану Диору. Тот охотно пригласил Ив Сен Лорана на работу в свой модный Дом.
После смерти Диора Ив стал главой модного Дома Dior. Публика сожалела об утрате великого модельера и с нетерпением ждала, что покажет его преемник на первом показе. Критики скептически относились к молодому Иву, но он справился с задачей. Первая коллекция вышла в свет в 1958 году и вызвала больше восторга, чем показы Диора. Можно с уверенностью сказать: результат превзошел ожидания.
Людям был симпатичен Ив Сен Лоран не только своими эскизами и моделями, но и тем, что он был застенчивым, худеньким, кротким молодым человеком, который не гнался за популярностью, хотя был безмерно талантлив.
Однако вскоре после триумфального начала карьеры Ив был вынужден уйти на войну. Он пошел в армию, но уже через три месяца оказался в госпитале с нервным срывом. Молодого человека хотели поместить в психиатрическую больницу.
После всех испытаний Ив вернулся в Париж. У него абсолютно не было денег, но, что хуже, у него не было и работы, так как дом Dior разорвал контракт с молодым кутюрье.
Ив подал в суд, выиграл и получил компенсацию. На эти деньги Ив Сен Лоран основал собственный Дом моды. Первый показ прошел в 1962 году. К Иву, которому на тот момент было всего 25 лет, вернулась ошеломительная популярность, и каждая женщина мечтала об одежде от модного дома Yves Saint Laurent.
Коллекции Ива отличались элегантностью. Высокие сапоги, смокинг и другие мужские элементы в женской одежде не исключали, а только подчеркивали женственность, красоту фигуры.
Коллекции Ив Сен Лорана были для всех: он впервые пригласил темнокожих моделей для участия в показах.
Многие вещи модного Дома стали культовыми. Например, знаменитый парфюм Opium или «Мондриановская коллекция» 1965 года с трикотажными платьями силуэта «трапеция».
В 2002 году маэстро решил покинуть индустрию моды. По этому случаю Ив Сен Лоран организовал заключительный показ, который транслировался по всему городу. Кутюрье отобрал 117 лучших манекенщиц со всего мира. Публика грустила, последний раз наблюдая за моделями, которые демонстрировали культовые наряды всех времен. Ив Сен Лоран не дал никаких комментариев, и критики до сих пор не знают точную причину ухода маэстро.
В этот день и навсегда Ив Сен Лорана прозвали последним романтиком современности.
Сегодня все эскизы дизайнера с начала карьеры до 2002 года хранятся в доме-музее в Париже. Он рисовал не только для своего модного Дома, где выпускал четыре коллекции в год, но и для балета, оперы, театра.
После ухода Ива главным дизайнером дома Yves Saint Laurent стал Том Форд. Его коллекции отличались чувством времени, движения, современности. Это была настоящая высокая мода. Его одежда задавала тренд, а в рекламных кампаниях при Форде неоднократно появлялись обнаженные модели.
В 2004 году креативным директором модного Дома стал Стефано Пилати. Он не стремился к новшествам, а, напротив, пытался возродить забытый временем стиль Ив Сен Лорана. Пилати создавал классику. Беспроигрышный вариант. Дизайнер ушел из модного дома в 2012 году.
Стефано Пилати заменил Эди Слиман. Он предложил изменить название бреда на Saint Laurent Paris. Спустя четыре года Слиман уходит.
С 2016 года креативным директором модного Дома стал итальянский дизайнер Энтони Ваккерелло. Его талант — в умении максимально открывать женское тело, в то же время оставляя небольшую загадку. Основанные на классике, его сексуальные фасоны очень нравятся женщинам. Преобладающий цвет в коллекциях — черный. Несмотря на мрачный оттенок, его одежда очень яркая.
Сегодня YSL — это косметика, парфюмерия и одежда класса люкс с многовековой историей, а также сотни бутиков по всему миру.
Источник www.fraufluger.ru
Французский дизайнер Ив Сен-Лоран прославился в 21 год, еще стоя во главе Dior. Однако в историю он вошел лишь после того, как оставил французский Дом моды и увлекся коллекциями прет-а-порте.
Ив Анри Дона Матьё Сен–Лоран стал основополагающей фигурой в модернизации моды. В 2002 году отойдя от дел, он мог оглянуться на свою карьеру дизайнера и обоснованно заявлять о том, что он не только был зачинщиком каждого крупного изменения в женской моде, но и что современные представления о женщинах отчасти появились благодаря его бескомпромиссно смелому подходу к моде, а также к себе и сексуальной ориентации.
Сен-Лоран родился в 1936 году в городе Оран в Алжире (в то время находившемся под властью Франции) в обеспеченной семье. Его мягкость, робость и тот факт, что он был гомосексуалом, окруженным культурой мачизма, сделали его частой жертвой издевательств, и это неизбежно привело к тому, что он замкнулся в себе. Да, конечно, для него самого это было печальным обстоятельством, однако оно стало бесценным для его будущего. Он создал свой мир и собственный Модный дом, продуманный до последних деталей и полностью собранный из обрезков бумаги. Его воображаемый Дом моды, Yves Mathieu Saint Laurent, создающий коллекции Haute Couture, располагался на Вандомской площади. Своих моделей он вырезал из маминых модных журналов и одевал их в наряды и аксессуары собственного дизайна. Моделей звали Беттина Грациани и Сьюзи Паркер, их прическами занималась Карита, а макияжем — Элизабет Арден. Поставщиками ткани, меха, обуви и украшений были самые первоклассные производители. Клиентов играли две его сестры. Он был буквально одержим этой идеей.
Ив Сен-Лоран: модернизация французской моды
Однако в подростковом возрасте он колебался в выборе профессии: размышляя о мечте стать кутюрье, он задавался вопросом, не лучше ли ему попробовать себя в роли художника по костюмам. В конце концов любовь к моде всё-таки взяла верх, но за долгую карьеру модельера Иву всё же довелось создавать костюмы для театра, кино и балета, а также работать с людьми уровня кинорежиссеров Бунюэля и Трюффо, актрис Жанны Моро и Катрин Денёв, танцора и хореографа Ролана Пети и балерины Рене Марсель Жанмер. Можно без сомнений говорить о том, что в тот период, который по праву можно назвать годами YSL, у Сен-Лорана была более широкая база для работы в сегменте высокой моды, чем у его современников.
Модель Довима в платье Ива Сен-Лорана, 1955 год
Этот период начался в 1955 году, когда Кристиан Диор по совету главного редактора французского Vogue Мишеля де Брюноффа взял Сен-Лорана к себе в помощники в Dior, который на тот момент был самым известным Модным домом в мире. Однако Сен-Лоран демонстрировал свои выдающиеся способности и раньше, за год до этого став победителем трех номинаций премии Международного секретариата шерсти — четвертый приз получил Карл Лагерфельд. В Dior он тоже быстро отличился: вечернее платье, в котором модель Довиму, стоящую между двумя слонами, сфотографировал Ричард Аведон, просто не могло не привлечь всеобщее внимание. Поэтому в 1957 году после внезапной смерти Диора во главу Дома встал именно он. Первая коллекция Сен-Лорана пользовалась оглушительным успехом, будучи полностью пропитанной духом эстетики Диора. Но потом что-то пошло не так. Либо из-за его юношеской самонадеянности, либо из-за чрезмерного энтузиазма последующие коллекции Ива выглядели слишком молодежно для привычных покупателей Dior.
Карл Лагерфельд и Ив Сен-Лоран с моделями на Конкурсе модного дизайна одежды в Париже, 1954 год
Беспокойство совета директоров и серьезное снижение показателей продаж вылились в публичное увольнение человека, который незадолго до этого был провозглашен спасителем французской моды.
Эта новость разнеслась по всему миру — пожалуй, впервые дизайнер занял первые полосы мировой прессы, в том числе и той, которая считала, что женская мода должна ограничиваться «женскими» разделами журналов. Повышенный интерес со стороны СМИ сделал его всемирно популярным. Ему был 21 год. Однако эта публичность стала одной из причин его нервного срыва. Пагубно воздействовал на его психическое состояние и тот факт, что его призвали во французскую армию — в эмоциональном плане это было эквивалентно тому, как если бы олененка поместили в загон с гиенами. В те времена лекарства и методы лечения нервных расстройств еще толком не успели изучить, а потому они почти наверняка приносили больше вреда, чем пользы. Его демобилизовали.
«Чудесное рождение» YSL
Пьер Берже, который во многих отношениях был его волшебной крестной феей (что не мешало ему быть человеком с умом и решимостью, которую было с места не сдвинуть) в то время уже был романтическим партнером Ива — их отношения продолжались до самой смерти дизайнера. Он взял на себя коммерческую сторону дела и решил восстановить славное имя своего возлюбленного. Будучи предпринимателем, он сделал своего бывшего партнера, художника Бернара Буффе, крупной фигурой в творческих кругах Парижа, и он прекрасно знал, что он то же самое может сделать и для Ива. Они с Сен-Лораном обладали настолько сильным даром убеждения, что им удалось уговорить его коллег из Dior, в том числе Клода Ликара, который стал руководителем дизайн-студии, Габриэль Бучер, которая была пресс-атташе, и манекенщицу Викторию, присоединиться к ним. Логотип YSL разработал Кассандр, величайший графический дизайнер того времени, а американский предприниматель Марк Робинсон профинансировал предприятие 7 тысячами долларов. Несмотря на сомнения многих образованных наблюдателей из Парижа и за его пределами, которые беспокоились о долговечности отношений двух мужчин и психическом здоровье Сен-Лорана, «чудесное рождение», тем не менее, всё же произошло.
Пьер Берже и Ив Сен-Лоран готовят показ мод в Париже, 1961 год
Ив Сен-Лоран, которому теперь было дозволено вволю использовать свое воображение и собственные убеждения в том, как должны одеваться современные женщины, в точности знал, в каком направлении он собирается двигаться. Он хотел продолжить путь к элегантности, которой он научился в Dior, и которая принесла ему престижный приз Неймана Маркуса за «Trapeze», его первую коллекцию во главе дома после смерти Диора. Однако у него было уже достаточно опыта для того, чтобы понимать, что несмотря на ту красоту, которой обладала элегантность — особенно когда ее запечатлевали на своих снимках лучшие фотографы мира — помимо своей эстетичности она ничем не привлекала женщин, для которых он хотел открыть возможности современной элегантности, которая была бы не только красивой, но и носибельной.
Ансамбль Ива Сен-Лорана для коллекции Christian Dior Fall/Winter 1960 Haute Couture
Перед тем, как приступить к изучению успешного периода в жизни Ива, не лишним будет разобраться, что же пошло не так в Dior. Во-первых, конечно, Сен-Лоран был назначен главой компании, все эти годы в точности передававшей личный подход Диора к моде, который через 10 лет после представления «New Look» многим казался, если не устаревшим, то по крайней мере явно оторванным от реальной жизни. Ив это понимал, и после коллекции «Trapeze» он решил резко снизить возрастной фактор целевой аудитории Dior. И несмотря на то, что покупатели с ума сходили по коллекции «Trapeze», их реакция на следующие два показа «Arc» и «Longline» оказалась уже не такой бурной. Но полностью Сен-Лоран подорвал их доверие коллекцией «Beat Look». И хотя в квартале Сен-Жермен ее обожали, мало кто из тех, кто там тусовался, мог себе позволить что-нибудь с модных показов — та же черная куртка из крокодиловой кожи с норковой подкладкой, которая прекрасно смотрелась на фотографиях, скорее всего, превышала их годовые доходы — а те, кто мог купить его одежду, считали, что такой «уличный» стиль был недостаточно высоким — и уж определенно эту одежду нельзя было носить никому старше 25. Такая одежда не приносила компании денег. И стоит подчеркнуть, что в отличие от современной моды, когда авангардные костюмы от кутюр создаются практически с единственной целью — порадовать прессу — высокая мода начала 60-х по-прежнему разрабатывалась для того, чтобы ее покупали и носили клиенты.
Однако Ив и Берже знали, что, если они хотят, чтобы их новая компания не закрылась, им необходимо было что-то продавать для того, чтобы не расстраивать своих сторонников и привлекать внимание СМИ. Благодаря одной из своих прозорливых мыслей, которые проходят через всю профессиональную карьеру Сен-Лорана, он решил отказаться от того, чем он занимался в Dior. Решив сделать что-то достаточно приемлемое для реальной жизни, он создал серию трикотажной одежды по мотивам живописи голландского художника 20-х годов Пита Мондриана. Простые, яркие и эффектные платья соединили в себе дизайн одежды с изобразительным искусством, дизайн продукта и представления о начале XX века — они были деловые и, к сожалению, легко и дешево поддающиеся копированию. Однако они идеально подходили для того, чтобы привлечь внимание публики. Они стали настоящей сенсацией и обеспечили Сен-Лорану международное уважение, возведя его на вершину списка тех немногих парижских дизайнеров, которые понимали новую неформальность жизни современной женщины.
Ив Сен-Лоран за работой в своей мастерской, 1961 год
На волне успеха в серии своих новаторских концепций он успел разграбить поп-культуру, первобытные общины и творчество великих художников: поп-арт, Африку, Марокко, русский балет, китайский стиль, Матисса, Брака, Пикассо, мужские и женские смокинги. Широта его воображения и смелость интерпретации были ошеломительными. Один модный критик говорил о том, что творения Сен-Лорана стали ключевыми событиями в истории моды, однако какими бы уникальными и великолепными ни были бы его наряды от кутюр, его коллекции прет-а-порте продолжали отражать в себе потребности улиц и его непринужденный подход к индивидуальности, сексуальной свободе, а также росту прав женщин и их самооценки. Если Шанель часто приписывают влияние на всю женскую моду XX века, то Иву можно приписать изобретение выражения индивидуальности, вне зависимости от пола или цвета кожи. Брючные костюмы, смокинги и куртки в стиле сафари стали неотъемлемой частью модного лексикона женщин по всему миру. Когда-то Сен-Лоран сам составил список своих любимых вещей из всего того, что он создал для женщин, указав на то, что многие из них пришли из мужского гардероба, например, блейзер, тренч, шорты, брюки и куртка в стиле сафари.
Ив Сен-Лоран: влияние сквозь время
Бренд Yves Saint Laurent вместе со своим основателем также стал первооткрывателем в мире парфюма, продемонстрировав смелость его концепций и презентаций. В 1971 году, всего через два года после того, как Сен-Лоран запустил мужскую линию, он позировал обнаженным для рекламной кампании первого мужского аромата YSL. Его фотография стала портретом, служащим Жанлу Сьеффу настоящим талисманом. Но, конечно, Иву не всегда удавалось ходить по воде. В том же году, когда вышел портрет дизайнера, произошел скандал, связанный с его коллекцией в стиле 40-х. Ее повсеместно критиковали за полное отсутствие вкуса, демонстрирующее жестокое безразличие к бедственному положению людей в Париже во время нацистской оккупации — многие были по-прежнему живы и помнили такие лишения, как поедание крыс, чтобы выжить. Но Иву в очередной раз сопутствовала удача.
Несмотря на то, что многие комментаторы того времени этого не увидели, Сен-Лоран искусно поработал над оригинальными плохо сшитыми вещами из 40-х, и пальто из искусственного меха и ярко-зеленый тюрбан стали классикой, регулярно находящей свое возрождение в работах других дизайнеров.
Ив Сен-Лоран в рекламной кампании первого мужского аромата YSL, 1971 год
Пьер Берже сказал о своем партнере две примечательные вещи. Первую цитату знают и часто вспоминают все: «Ив родился с нервным срывом!» Это забавное и мимолетное замечание. Однако вторая фраза гораздо глубже. Она описывает Ива как «человека исключительного ума, притворяющегося дураком», в связи с чем возникает вопрос: несмотря на свое огромное и по-прежнему актуальное влияние на моду, не мог ли он стать еще более великим творцом?
Да, в мире и до него были великие дизайнеры. Многие из них сыграли важную роль в той нишевой сфере деятельности, которую они для себя создали. Другие так же, как Мадлен Вионне или Мадам Гре, повлияли на само представление о том, что вообще можно создать из ткани. Однако ни у кого из них не было столь всеобъемлющей власти, способной на протяжении многих лет устанавливать высочайшие модные стандарты, изменяя не только манеру, в которой мы одеваемся, но и то, как мы себя воспринимаем, и в то же время заставлять модельеров стремиться всё к большим усовершенствованиям.
Ив Сен-Лоран был Янусом мира моды, который оглядывался на то, что уже ушло, и заглядывал в то, что может произойти в будущем. Его влияние по-прежнему ощутимо, и вряд ли кто-то сместит Ива с его места в творческом пантеоне, пока не изменится сама мода.
Источник: Businessoffashion.com
О пути Кристиана Диора от работника галереи до великого кутюрье читайте по ссылке