Модные платья 1956 года
Стремясь вернуть Парижу довоенный статус столицы от кутюр Синдикат высокой моды в 1945-1946 г.г. проводит выездные показы. Организованный для этих целей «Театр моды» с огромным успехом выступил в Париже, Барселоне, Лондоне. В показах участвовали дома мод, представившие коллекции одежды для каркасных кукол, с гипсовыми головками работы Элианы Бонабель. Общественные события в период с 1950-1960, наиболее повлиявшие на развитие моды:
• 8 мая 1945 г. подписан пакт о безоговорочной капитуляции Германии.
• В 1945-1946 г.г. произошел бум рождаемости, поколение детей , рожденное в этот период окрестят «бэби-бумерами».
• В 1947 г. был принят «план Маршалла» – программа восстановления и развития Европы на основе американской экономической помощи, уже в 1950-х г.г. экономические показатели существенно улучшились, что привело к росту уровня благосостояния в послевоенной Европе. Рождалось новое западное общество – «общество потребления».
• Определяющую роль в развитии западного общества стал играть средний класс, который является основным потребителем товаров.
• Начало Холодной войны, гонки вооружений.
Актуальный образ женщины 50-х гг.
• Образ, пропагандируемый средствами массовой информации, в моде и рекламе был связан с возвратом семейных ценностей и традиционной модели распределения ролей между полами в обществе. Мужчина опять стал главой семьи, женщина – женой и матерью, которая ведет дом и тратит эти деньги. Тратит в основном на свою безупречную внешность, чтобы всегда быть привлекательной и ухоженной, как на рекламном плакате.
• В США сформировался образ идеальной семьи среднего класса: преуспевающий муж, ухоженные дети, идеальная жена и мать. Такая хозяйка и за работой должна выглядеть как манекенщица (с макияжем, прической волосок к волоску, ), а вечером превращаться в светскую даму.
• Мода 50-х предъявляла женщине жесткие требования- иметь идеальную фигуру с тонкой талией и пышным бюстом . Такая фигура создавалась с помощью корсета, накладок на бедра и прокладок в бюстгалтере. Тщательный макияж был обязательным дополнением образа.
Силуэты 1950-х гг.
Основные тенденции моды этого периода:
• После нескольких лет лишений одним из символом мирной жизни стали яркие цвета- настоящий «взрыв цвета» в интерьере и моде.
• Сразу после войны в моде: скромные блузы, свободные жакеты и прямые юбки ниже колен.
• В одно мгновение стиль «Нью-лук» отменил широкие плечи и короткие юбки военной моды, вернув женственность и романтичность. Нью-лук в своем подлинном воплощении был доступен только элите.
• В 1947 г. на свет появилось платье для вечеринки с коктейлями, очень популярной у представителей среднего класса. Его прародителями можно считать элегантные пижамы и платья 30-х годов для торжественных случаев и чайных церемоний, из шелка, бархата или парчи, той же длины, что и дневные платья. Наряду с официальными мероприятиями их начали одевать на вечеринки с коктейлями, для которых длинные вечерние наряды не годились.
• Верх таких платьев обычно был выполнен из тонких полосок ткани или слегка декольтирован. Платье из шифона с драпировкой на груди, коротких жакетов-болеро, шелковых лифов, крошечных шляпок с перьями и сумочек, украшенных вышивкой, в которые помещался разве что носовой платочек или губная помада. Молодежную версию платья для коктейля отличала пышная юбка и тугой лиф, украшенный бантом из тафты, атласа, стеганой ткани или хлопка( летняя модель). Дополнением к одежде служили маленькие сумочки из люцита. В середи 1960-х г.г. платья для коктейлей уходят в небытие, чтобы вернуться в 1980 г. в сочетании с высокими прическами, сверкающими брошами, крошечными сумочками и туфлями без задника.
• В 1957 г. наряду с платьями для коктейля появились платья с короткими жакетами-болеро. Костюмы из парчи или плотной черной ткани, расшитые бисером и отделанные мехом, пользовались гораздо большей популярностью, нежели платья.
• В середине 50-х чувствовалась некоторая усталось от стиля «нью-лук», появляется новый, более удобный, продуманный до мелочей «костюм в стиле Шанель».
• Возник опасный конкурент Высокой моды – Прет- а -порте. К середине 50-х примерно две трети моделей парижской высокой моды копировались производителями готового платья, причем не только во Франции, но и во всем мире.
• В начале 50-х г. в Париже насчитывалось 106 домов моды, в 1958 г. их уже было только 19. Высокая мода доживала последние благополучные времена.
Обувь, сумки, аксессуары с 1950-1960 гг.
В 1955 г. Сальваторе Феррагамо придумал туфли на металлическом каблуке – стилет ( для Мэрлин Монро).
• В 1954 г. Шанель вводит в моду двухцветные туфли-лодочки с ремешками на лодыжках.
• В 1957 г. появились очки, инкрустированные бриллиантами с преувеличенными крыльями у наружных уголков в стиле «крылья бабочки».
• В 1950-х г.г. все дамы должны были носить длинные перчатки, т.к. без перчаток дама не считалась одетой должным образом. Перчатки были разных цветов и в основном из хлопка т.к. перчатки из кожи были доступны далеко не всем.
• В 1956 г. фирма Эрмес изготовила сумочку «Грейс Келли» . Впервые Грейс появилась с этой сумкой на обложке журнала «Life» для того, чтобы скрыть свою беременность. С этого момента сумка стала «вожделенной» мечтой всех женщин и показателем высокого статуса ее обладательницы.
Бельё
• В 1946 г. Луи Реар придумал «бикини»- открытый раздельный купальник (назван после испытания ядерной бомбы, проведенной в США на атолле Бикини).
Французские дома моды в 1950-х гг.
Кристиан Диор . 1. В 1947 Диор представляет свою дебютную коллекцию «Королла»(венчик цветка), стиль который назвали «нью-лук» (новый взгляд). Это действительно был новый взгляд на женщину: миру явилась женщина с осиной талией и высокой грудью, хрупкими, покатыми плечами и округлыми бедрами. «Военная форма и стиль милитари делали женщин похожими на боксеров. Но война закончилась и нужен был новый образ. Я создал женщину – цветок» – писал Диор в своих мемуарах. Соблазнительность нового силуэта подчеркивалась роскошью туалета – элегантными шляпами и туфлями на высоком каблуке.
2. Диор возродил ансамбль с тщательно подобранными к каждому костюму головным убором, перчатками, сумочкой , обувью, украшениями и макияжем в тон.
3. Диор удлинил юбки ровно на 9 дюймов (около 23 см.)
4. Он возрождает ряд элементов, давно вышедших из моды благодаря Полю Пуаре и Шанель. Вернулся корсет – силуэт нью-лук основывался на жестком каркасе – корсет, бюстгалтер, пояс для чулок, придавали телу нужные формы. В модели Диора вшивали подкладки на бедра и жесткие нижние юбки, пластинки китового уса и прокладки в чашечки.
5. Диор работает с атласом, тафтой, бархатом-какой резкий контраст с некачественными тканями военного времени! Он украшает свои платья великолепной вышивкой (преимущественно цветочными мотивами: розами и ландышами), складками, оборками, бантами, клиновидными вставками.
6. Любимые цветовые сочетания Диора: черный, коричневый и белый; серый и белый; иногда в коллекциях появлялся розовый цвет.
7. Диор ввел моду на высокое декольте.
8. Рукава пальто 34 или 78, что требовало длинных элегантных перчаток.
9. В 1950-1951 гг. Диор представляет коллекции «Вертикаль», «Облик», «Овал», «Длинная».
10. В 1954 г. создает коллекцию «Живая долина», в которой доминирует белый цвет, с новой линией H. Модели этой коллекции были примерно одинаковыми по ширине в плечах и бедрах.
11. В 1956-1957 гг представляет коллекции «Линия Y» – силуэт напоминал треугольник- вернулись подплечики, силуэт с объемным верхом и узким низом, силуэт А- равномерно расширяющийся к низу силуэт (перекладина буквы А соответствовала низкой талии). Юбки менялись от узких к широким, но длина всегда оставалась ниже колен.
12. В 1957 г. Диор скончался. В 1958 г. молодой И.С.Лоран был назначен приемником Диора:
• В 1958 г. И.С.Лоран создает первую коллекции для дома Диор под названием «Трапеция». Коллекция пользовалась огромным успехом. И.С.Лоран укоротил юбки почти до колена, расширил книзу силуэт платьев и пальто, создав более молодой образ.
• В 1959 г. вниманию публики представлена коллекция «Битник». В этой коллекции были использованы идеи уличной моды и элементы костюма молодежных субкультур: куртки из крокодиловой кожи, отделанные норкой, напоминающие куртки байкеров, черные вязанные шапочки, черные свитера битников. Ни одна модель из этой коллекции не была продана. И.С.Лорана осудили коллеги по цеху, обвинив дизайнера в том, что он позволил моде опуститься с подиума на улицу. На самом деле И.С.Лоран опередил время, впоследствии именно уличная мода будет питать своими идеями не одно поколения модельеров.
Наряду с Диором стиль Hью-лук развивали Жак Фат и Пьер Бальмен.
Жак Фат гипертрофирует отдельные линии силуэта, обращаясь к рукавам буфф и дополняя образ мужскими аксессуарами: отложными воротничками, галстуками, гвоздикой в петлице. В 1949 г. входит в моду любимая модель Фата Беттина – модель с роскошной, женственной фигурой и короткой мужской стрижкой.
Пьер Бальмэн не любил экспериментировать с формой и силуэтом, делая акцент на роскошном декоре. От моделей Диора его отличало большое количество вышивки, отделки, сложных фактур. Дом «Пьер Бальмэн» одевал Голливудских кинозвезд, американских миллионерш.
В 1954 г. после долгого перерыва в моду вернулась Коко Шанель. В том же году представлена первая коллекция мадемуазель. На следующий день французские газеты пестрели заголовками: «Шанель потерпела фиаско», «Меланхоличная ретроспектива». Коллекция успеха не имела – модели слишком напоминали моду 30-х годов.
• В 1955 г. Шанель предлагает женщинам «костюмы в стиле Шанель». Успех был оглушительным! Коко предложила женщинам то, чего им так не хватало: функциональную, удобную, роскошную униформу на все случаи жизни. Новые костюмы были продуманы до мелочей:
1. Силуэт – полуприлегающий, подчеркивающий фигуру, но не стесняющий движения.
2. Ткань – рыхлый, невесомый твид, отделанный плетеными кантами, с золотыми металлическими пуговицами (с львиными головами или жемчужными серединками).
3. Костюм состоит из: жакета без воротника, с отложным французским воротником или с воротником шалькой, с накладными карманами. Прямой юбки с запахом. Шелковой блузы с воротником – бантом.
Бижутерия «Шанель»(золотые цепочки, жемчужные ожерелья, запонки на манжетах блузки, стеганая сумочка на цепочке).
Костюм дополняли: шляпа канотье, изящные туфли «лодочки Шанель» (из бежевой кожи на изящном, тонком, невысоком каблучке, с узким закрытым носом с черной вставкой – делали ногу зрительно длиннее).
4. Жакет с удобной проймой, шлицы на руках расстегивались, петли на карманах были прорезные. Клеевые прокладки позволяли жакетам сохранять четкую форму, в низ жакета была вшита тяжелая цепочка, которая оттягивала полочки и спинку, делая ее прямой.
5. Длина юбки – чуть ниже колена, эластичная подкладка на юбке не давала ей вытягиваться сзади.
6. Блузку Шанель предлагала в виде блузона, а подкладку жакета делала из ткани блузки, чтобы зрительно «смазать» линию талии.
• В 1957 г. Шанель создает сумочку из стеганой кожи на длинном ремешке с цепочкой вместо ручки и застежкой-логотипом.
Кристобаль Баленсиага создает модели только по индивидуальным заказам.
• К.Балегсиага – архитектор кроя, художник цвета, скульптор формы, он был настоящим виртуозом от кутюр.
• Баленсиага отвергал подход Диора к созданию моды, считая, что гораздо привлекательнее женщина, одетая в платье, которое чуть намекает на то, что скрыто под ним, а не выставляет все напоказ. Он создавал скульптурные модели, которые не подчеркивали форму тела, а скорее окутывали, скрывали его. Баленсиага никогда не использовал фальшивых бюстов и накладных бедер. Он не признавал моделей Диора за «ужасное» насилие над тканью.
• В 1947 г. Кристобаль создает женские костюмы в новом «бочкообразном» стиле.
• В 1950 создает знаменитое платье «Мешок», шокировавшее приверженцев корсета 50-х гг. Визуально простое и одновременно концептуально сложное, это платье, а точнее этот силуэт станет хитом следующего десятилетия.
• В 1955 г.- узкие платья с туниками, рубашечный покрой рукава.
• В 1954 г. кутюрье работает над I образным прямым и узким силуэтом.
• В 1956 г.- жакеты с объемными спинками «сак» (мешок).
• В 1957 г. создает коллекцию «Трапеция».
• В 1958 г. представляет коллекцию «Империя», с линией «ампир», платья с завышенной талией «бэби-долл».
• В 1958 г. создает шляпку «таблетка».
• Наиболее известные модели от Баленсиага имеют очертания свадебного торта, абажура, или воздушного шара и спинку, подобную треугольному парусу.
• Костюмы от Балегсиага занимают особое место в ряду его моделей: костюмы с прямым, свободным жакетом-кули, с туникой, шалью, даже с рыбацкой курткой.
• Баленсиаге принадлежат оригинальные платья и пальто со струящимися складками, с поясами из тонкой перчаточной кожи или деревянных трубочек, платья, украшенные огромными атласными бантами.
• Его – любимые модели: экстравагантные вечерние накидки больших объемов из тафты, под которыми скрывалось платье-футляр, закрытое спереди вечернее платье с декольтированной спиной.
• Баленсиага никогда не использовал ткани с рисунком, но огромное внимание уделял фактуре. Любимые материалы кутюрье: легчайшая, словно бумага, тафта, фактурные, легкие шерстяные ткани, такие как фай или мохер, легкий и одновременно прочный шелк, благодаря которому даже самые сложные, «скульптурные» платья казались воздушными.. Благодаря Баленсиаге в моду вошли ратин, букле, твид для пальто и жакетов, тафта в сочетании с бархатом, муар, рогожка, жатые ткани типа клоке.
• Любимые цветовые сочетания Баленсиага: черный с ореховым; черный с белым и коричневым или темно-зеленым цветом, черный с «драматичным» красным или лиловым, голубой со светло-вишневым;
• Из украшений – жемчужные серьги и нитка жемчуга.
• Костюм дополняли: шляпы с большими полями, украшенные перьями, крошечные наколки, огромные береты и драпированные капюшоны.
Юбер де Живанши (последователь К.Баленсиага) открыл собственный салон мод в 1952 г. Он ввел в моду:
• Белую блузу из хлопка с воланами на рукава.
• Узкое черное платье-футляр без рукавов и с простым круглым вырезом (для Одри Хепберн).
• Стиль Одри Хепберн, популярный в среде тинейджеров: простой черный свитер, узкие укороченные брюки, лодочки без каблука – «балетки».
• Живанши разрабатывал более молодой образ «Нью-лук».
• Живанши любил силуэты линий « трапеция», «шар», «капля».
• Стиль Юбера – элегантные, лаконочные формы, оригинальный декор и выразительные цветы.
В 1951 г. показал первую коллекцию Пьер Карден.
• В 1958 г. Пьер предложил коллекцию в стиле «унисекс», в этот период его стиль сильно не отличался от общего направления «нью-лук» – форма моделей была структурной, он не увлекался декором, убирая лишние детали. Крой костюмов и пальто был свободным. Он предпочитал длинные жакеты – труакар с большими отложными воротниками и крупными пуговицами.
• В 1958 г. Карден придумал силуэт «баллон» для пальто и платьев для коктейля.
• В 1959 г. он разработал коллекции женской готовой одежды под собственным именем для французского торгового дома «Printemps» и немецкого торгового дома «Herti». За этого его исключили из Синдиката высокой моды, посчитав , что Карден нанес урон имиджу высокой моды. Однако уже в 1960 г.г. почти все кутюрье по примеру Кардена стали выпускать коллекции прет- а- порте. Карден доказал- мода – это прежде всего большой бизнес.
Итальянская «Альта-мода»
Модели итальянских создателей «альта мода» отличались богатой вышивкой и отделкой, но в целом соответствовали стилю «нью-лук».
В 1959 г. открылся дом высокой моды «Валентино».
В 1948 г. показал свои первые модели удобной и практичной одежды флорентийский модельер Эмилио Пуччи:
1. Он предложил облегающий комбинезон и брюки «капри», чью форму он подсмотрел у флорентийских рыбаков, которые заворачивали штанины, чтобы не замочить их в воде.
2. Шелковые набивные рубашки (Э.Пуччи использовал мотивы живописи Возрождения и геометрические орнаменты, вдохновляясь мозаиками соборов Сицилии, клетками на костюме Арлекино или узорами на средневековых флагах Сиены).
3. Платья из шелкового джерси.
4. Открытые сандалии, соломенные шляпы, шорты.
Кумиры 50-х в Голливуде. Брюнетки: Лиз Тейлор, Софи Лорен, Джина Лолобриджита, Лолита Торрес.
Блондинки: Мэрлин Монро, Джейн Мэнсфилд, Грейс Келли.
Кумиры молодежной моды: «Супер ББ» – Бриджит Бaрдо, Одри Хэпберн.
Эскизы в журналах мод 50-х
Предыдущая часть здесь.
Советская мода 1950-х, в первой половине 1950-х, была ещё модой 1940-х. Информации о мировых модных трендов в страну пока не поступало, и в то время, когда весь мир стал приверженцем стиля “new look”, внедрённого Кристианом Диором еще в 1947 году, наши соотечественницы всё ещё одевались по привычке. Да и не до того было. Действительно можно одеваться в тот период могли себе позволить только очень избранные люди.
Но с приходом в страну хрущёвской “оттепели”, теплеть начало и в советской моде.
Именно в 1950-х стала известной советская манекенщица Регина Збарская, о которой сейчас только ленивый педерачу не снял.
В 1950-е годы в коллекциях советских домов моделей появилось много длинных платьев с отделкой шнуром, аппликацией и вышивкой. Очень модными считались платья и блузки с машинным кружевом «ришелье», им отделывали воротники, карманы, манжеты. В первые годы десятилетия в моделях, разрабатываемых советскими модельерами, еще очень чувствуется отголосок 30-х и 40-х годов, а влияние new look стало ощущаться лишь с середины 1950-х.
Классический new look Диора. Туго затянутая талия и очень пышная юбка.
Для вечерних туалетов чаще всего использовали натуральный и вискозный шелк. Рекомендовалось использовать при пошиве модных обновок шелковый креп-сатин, эпонж, мадаполам, маркизет, батист, иногда в журналах мод можно было увидеть платья из муара, тафты, парчи, но мы же понимаем, что купить их можно было в двух-трёх местах, во всём СССР, и за несколько инженерских зарплат. С середины 1950-х в обиходе появляется капрон и капроновые блузки сразу становятся хитом. Да и не только капроновые, любые белые блузки и блузки в полоску. Их шьют с рукавами-фонариками, без рукавов, с приспущенной проймой, с классическими отложными и небольшими закругленными воротничками, с воротниками-бантами
Для платьев 1950-х годов характерны: сложный крой, подчеркивающий фигуру, большое количество декоративных деталей, разнообразных отделок, складок. Рассмотрим же всё это на кинопримерах.
Начнём с хита – капроновые блузки. Их популярность настолько зашкаливала, что эти блузки мелькают едва ли не в каждом фильме 1950-х. Разумеется тех, что про современность. Вот, например, красавица Ольга Бган в фильме “Человек родился” 1956 года.
Гостья на новогоднем вечере в “Карнавальной ночи”.
Героиня фильма “Улица полна неожиданностей”.
Героиня Лидии Федосеевой (до Шукшина ещё лет шесть), ужасно похожая на свою дочь Марию, в фильме “Сверстницы”.
Героиня Клавдии Блохиной, в том же фильме, в эпизодической роли. Кстати, молодой человек, между Блохиной и Маргаритой Кошелевой, Владимир Высоцкий. Это его самое первое появление на экране. 1959 год на дворе.
И ещё вот эта чудная полосатая блузочка на героине Риммы Шороховой, в фильме “Весна на Заречной улице”.
Ещё можно вспомнить фильм “Москва слезам не верит”, снятый в 1979 году. Когда Катя и Людка устраивают приём в профессорской квартире, с кучей мужиков, Катя появляется в белой блузке, как раз отвечающей теме. Умница Меньшов к деталям в своём фильме отнёсся очень внимательно.
Воротнички были совершенно разные. С обычным отложным воротничком, как у Шороховой, с бантом, или маленькие, закруглённые, как на героинях Светланы Дружининой и Микаэлы Дроздовской в фильме “За витриной универмага” (1955).
Часто под воротнички прикалывали брошки. Не только блузок, а вообще всего. Разнообразные брошки – примета десятилетия.
Вот, например, Людмила Целиковская в фильме “Мы где-то встречались”. И, кстати, это первая кинороль Аркадия Райкина.
Или Инна Макарова в “Высоте”.
Милейшая брошка Татьяны Конюховой в прелестнейшем фильме “Разные судьбы”.
Ещё одним нововведением стали трикотажные кардиганы и джемперы длиной чуть ниже пояса, на высокой резинке, плотно облегающие талию, украшенные вышивкой или вывязанными узорами . Без узоров тоже сойдёт. Вот как у героини фильма “Разные судьбы”.
Таня Левченко в “Весне на Заречной улице” тоже щеголяла в таком.
Теперь про платьишки. Во второй половине 1950-х началось настоящее платьишковое безумие. В моду, наконец-то, пришла женственность, и расцвела с появлением new look. Главным проповедником этого стиля стал фильм “Карнавальная ночь” (1956), где Людмила Гурченко гоняла в каноничнейшем силуэте Диора. Вот так, с опозданием в 10 лет, этот стиль (хоть и ненадолго) стал дико популярным в СССР.
Одно из платьев Леночки Крыловой (Гурченко) было белым. Абсолютно соблюдены каноны – тончайшая талия (которую Гурченко сохраняла до последних дней), очень пышная, длинная юбка. Разбавлено советскими реалиями – пышные рукавчики и маленький воротничок. Никаких декольте и открытых плеч.
Второе вечернее платье было даже больше диоровским. Совершенно облегающий верх и никаких аксессуаров, только муфта (мода на мех всё ещё бушевала).
Ещё одно платье Крыловой было более обыденным. Хотя для рядовой советской труженицы могло бы и за свадебное пойти. Милые фишки времени: воротничок-стоечка со шнурком, пышные рукава, не фонарики, а фонари с набережной Геленджика. И модный геометрический принт.
В моде остаётся ярко-белый цвет. В таком ярко-белом платье предстаёт доктор Муромцева (Элина Быстрицкая), которая лечит героя Сергея Бондарчука, в фильме “Неоконченная повесть”. Красоты неописуемой, с модными двуслойными рукавчиками. И бантиком из шнурков на груди.
В похожем белом платье, но с фонариками предстаёт и героиня Конюховой в фильме “Разные судьбы”.
Фильм тот же, Юматов тот же, а девушка другая (Валентина Ушакова), и платье тоже белое. Но уже с бантом на шее.
В белом платье с накладными карманами и Наталья Фатеева в фильме “Есть такой парень”. Помимо карманов, выделяется ещё и необычный верх – болеро в полосочку.
Главная героиня фильма “Разные судьбы” Таня Огнёва (Татьяна Пилецкая) дамочка довольно мерзкая, но очень эффектная. Возможно, именно для того, чтобы подчеркнуть её пустоголовость и несознательность, её так хорошо одевали. Ни о чём, кроме красивых тряпок, Таня серьёзно не задумывается. Ну и, соответственно, рядом с героинями Конюховой и Ушаковой в клетчатых, беленьких и в цветочек платьишках, смотрится кинозвездой.
ИМенно в этом фильме звучит знаменитый “Романс Рощина”, посвящённый стареющим композитором (Бруно Фрейндлих) вертихвостке Огнёвой. Слушает она этот романс в роскошном зелёном платье с карманами и модных босоножках на платформе (хрен достанешь!). На шее – лёгкий шарфик. Тоже модная фишечка.
А уж её финальный образ – за гранью добра и зла. Одной из модных тенденций, которые редко воплощались из-за непрактичности, были узкие юбки и летние перчатки. Так одевались респектабельные городские дамы, которым время девать некуда. И все им завидовали, конечно.
В похожем стиле одевалась героиня Евгении Козыревой в фильме “Обыкновенный человек”. Подобный костюм в то время было очень затратно и купить, и пошить. Таким нарядом режиссёр фильма лишний раз подчеркнул, что в этой семье нет финансовых затруднений. Там весь фильм, собственно, об этом.
Более рабоче-крестьянский вариант модницы – Светлана Дружинина в фильме “За витриной универмага”. её платьица были как раз уровня широкого потребления и не менее модные. Геометрический принт, женственный силуэт, воротник-стоечка.
В другом варианте – отложной воротник и накладные карманы.
Характерное эпохе платье у героини Людмилы Касаткиной в фильме “Медовый месяц” 1956 года. Клетчатое, с V-образным вырезом и подчёркнутой талией.
Головные уборы из моды не ушли и их диапазон даже расширился. Например, необъяснимым феноменом стали маленькие шляпки, прикрывающие затылок, прозванные в нашей стране «менингитками». Подобная декоративная шляпка была придумана для Дома Диора компаньонкой и музой Кристиана Диора мадам Брикар. В коллекциях Диора было огромное количество разнообразных шляп, но именно менингитка стала очень популярной в СССР, причем не только как шляпка, но и как вязаная зимняя шапочка, что крайне странно. Где-нибудь в Новосибирске такая шапочка легко оправдывала своё народное название, как только наступал более-менее приличный мороз. Но всё равно носили. Как героиня Фатеевой в фильме “Есть такой парень”.
Вернулись в моду косынки и платки, но уже завязанные под подбородком, как у Алёнушки. В таком образе была подруга Румянцева-Баталова в фильме “Дело Румянцева”, которую играла Нинель ПОдгорная.
Девушка без адреса Светлана Карпинская тоже гоняла именно так.
Снова обрели популярность береты. Береткой, мехами и красной помадой создатели “Дела Румянцева” подчёркивают, что Нонна Снегирёва – нехороший человек.
Причёски остаются примерно на том же уровне. Очень популярна химзавивка и различные укладки на бигуди. Юля из “За витриной универмага” вполне отвечает этому требованию.
С кудрями вымудрялись по разному. Могли и хвостики сделать, как Екатерина Савинова в фильме “В один прекрасный день”.
Остаются популярными косы. Их носят в корзиночке, как Нина Дорошина в фильме “Человек родился”.
Или распущенными, как Тамара Носова в “Карнавальной ночи”.
Разумеется, 1950-е – время стиляг. Стиляжная субкультура – отдельный мир и рассказывать про неё – значит потратить ещё кучу букв и времени. Поэтому вот вам ссылка на другой мой пост про стиляг, а здесь оставлю отрывок из фильма “Дело пёстрых”. Здесь наглядно представлено, какими режиссёры видят стиляг в обществе.