Модный показ люди на людях
Продолжаем наш разбор люксовых нарядов в обычной жизни и теперь переключаемся на фэшн-блогеров. Уж кто-кто, а они гораздо сильнее приближены к реальности, чем те же лощеные знаменитости, об образах которых мы не раз писали.
1. Показ Louis Vuitton vs Леони Ханне
Красавица Леони уже появлялась в этом наряде, но в другой нашей подборке про одинаковые наряды звезд. В такое же платье-футболку оделась Яна Рудковская. Это необычное платье подойдет только длинногогим красавицам, которые не стесняются ставить акцент на своей шикарной фигуре. Аккуратная сумочка и серьги-хупы придали наряду Леони Ханне завершенности и гармоничности. Слава богу, что она не надела эту непонятную панамку с показа!
2. Показ Bottega Veneta vs Евангелия Смирниотаки
Образы с показа и на блогере похожи чуть ли не до мелочей. Пожалуй, только пара отличий: отсутствие сумочки и туфельки другого бренда. Топовый фэшн-блогер Евангелия Смирниотаки решила не дополнять образ культовыми дутыми босоножками с эффектом 3D, а выбрала не менее трендовые лодочки с завязками на щиколотке. Выбор достаточно интересный! А еще мне очень нравится, что блогер подвернула рукава, тем самым придав платью более эффектный вид. 1:0 в пользу Евангелии, а как вам?
3. Показ Ganni vs Нина Санбеч
Тут, бесспорно, платье выглядит лучше на блогере! Искренне не понимаю, зачем нагромождать деталями образ на показе. Видимо, хотели показать все новинки сезона, а в итоге получилась каша, и модель во всем этом излишестве потерялась… К тому же с такими сапогами кажется, что ноги совсем коротюсенькие, да еще и полные. Норвежский блогер Нина показала всем, как это платье можно преподнести. Массивные треккинговые сандалии не испортили образ, и даже сумочка цвета фуксии тут в тему!
4. Показ Balmain vs Тамара Калиник
А вот еще один шикарный пример презентации одежды. Необычный костюм с капюшоном в ярком цвете шафран (тренд 2020 года, кстати!) жутко исказил пропорции модели. Фигура превратилась в утрированный «перевернутый треугольник», и даже поясная сумочка не спасла ситуацию. Блогер Тамара Калиник не испугалась этого и купила тот же самый костюм, чтобы показать всем, что он не так уж и плох. Рукава и плечи оказались не такими огромными, капюшон, хоть и необычный, но подходит образу, да и бедра никуда не исчезли. Красота, да и только!
Блогер недавно поделилась с нами легкими и крутыми образами с костюмом. На заметку тем, кто не знает, с чем его сочетать: 9 способов носить брючный костюм: советы стилиста Татьяны Лексиной.
5. Показ Miu Miu vs Лиза Ханбук
Жакет с показа Miu Miu тоже многим понравился далеко не сразу. Видно, что он как-то невнятно сидит на модели: плечи опущены, рукава скомканы. Еще и загогулинка какая-то торчит на воротнике. Блогер Лиза Ханбук запостила в своем инстаграме несколько снимков в этом же пиджачке, и в итоге мы увидели скрытый потенциал вещи. Непримечательная на показе тряпочка превратилась в интересный и структурированный пиджак, как бы с мужского плеча. Ну и как же нам после этого верить тому, что было показано на подиуме, если в итоге все выглядит в 100 раз лучше?
На мой взгляд, блогеры справились на ура! Зато в предыдущих материалах звезды подкачали: Ожидание — реальность: как выглядит одежда с подиумов в действительности.
Недели высокой моды, модные показы и фешн шоу. Наверное, когда-то каждая женщина хотела стать если не участником, то хотя бы зрителем этих представлений. Красивые девушки, дорогие шикарные платья, знаменитости и изящество – примерно так себе лично я представляла все это. Как некое чудо, волшебство и парад элегантности. Но реальность такова, что порой мода принимает очень нестандартные формы.
И шоу превращается из показа мод в настоящий перформанс. Цель которого – не разобрать новые тренды, а заявить о себе, эпатировать и просто удивить вся и всех.
Люди на людях. Футуризм сотого уровня.
(листайте галерею вправо, чтобы увидеть больше фото)
Фото: https://static.wixstatic.com
Фото: https://static.wixstatic.com
Фото: https://static.wixstatic.com
Парижская неделя моды в 2016 году запомнилась всем не яркими нарядами, необычными тканями и красивыми моделями, а Риком Оуэнсом. Рик – молодой дизайнер, который любит устраивать перформансы на своих показах. Так вышло и там.
Его модели вышли на подиум… с пристегнутыми с ним китайскими гимнастками! Это было необычно, в каком-то смысле шокирующе. После такого всем точно было не до остальных. Ведь такого мир моды еще не видел.
Фото: https://pbs.twimg.com
Сам же дизайнер рассказал, что сие действо символизирует счастье и ответственность материнства. И даже привел аргумент – ремни на моделях, держащие китаянок очень уж похожи на ремни люлек. Однако, общество с ним не согласилось. Люди все равно посчитали, что это все – всего лишь попытка привлечь к себе внимание.
Мебель вместо нарядов. Бедные модели.
(Листайте галерею вправо)
Фото: https://golos.ua
Фото: https://golos.ua
Фото: https://golos.ua
Некоторые модельеры и дизайнеры пошли еще дальше и совместили несовместимое – дизайн интерьеров и моду. Так на подиуме оказались пианино, картины и стулья, которые ни один здравомыслящий человек на себя не надел бы.
Но чего еще ожидать от гигантов мира моды, типа Вивьен Вествуд, на чьих показах падала сама Наоми Кемпбелл? Только эпатаж, только абсурд, только шоу ради шоу!
Фото: https://elle.ua
И тут надо сказать, что очень часто после таких вот цыганочек с люстрами на голове, в магазинах у дизайнеров можно найти ничем не примечательные вещи, которые, возможно, никто бы не заметил без столь агрессивного привлечения к себе внимания.В общем, все, как в жизни. Нечего показать – твори ерунду.
Сено всюду. Иголку не найти.
Фото: https://elle.ua
Фото: https://elle.ua
А это – еще один весьма нестандартный показ. Сухие цветы, ветки, сено и трава были всюду от волос моделей, до подолов платьев. И это вызвала определенный интерес общественности – все таки не каждый день по подиуму ходят стоги травы.
Однако, все это делалось с благой целью – напомнить людям о необходимости заботы о природе. Ну, а еще чтобы показать аудитории, как прекрасен мир вокруг. В общем, это у модельеров получилось. Показ выдался запоминающимся.
Пакеты для мусора с необычным содержанием
Фото: https://rich-life.com.ua
Фото: https://rich-life.com.ua
Фото: https://rich-life.com.ua
Moschino шоу в Милане тоже прошло весьма необычно, ведь модели там расхаживали не в бархате и шелках, а в самом настоящем мусоре! Пакеты, старые журналы, подгузники и бутылки – все было пущено в дело. Получилось странно, но необычно.
Однако, сделано это было не ради помпезности, а чтобы напомнить людям о необходимости переработки мусора, правильной его сортировки и хранении. Что в целом можно считать благой целью.
К чему все это? Да к тому, что мода – это всегда шоу, эпатаж и игра на публику. Поэтому гнаться за ней не надо – это просто не имеет смысла. Куда важнее развивать в себе свой собственный стиль и не идти на поводу у эксцентричных модельеров.
Обмороки и падения: жертвы звезд ради красоты
Прыщи и выкинутые деньги: хваленая косметика, которая вредит (собственный опыт)
Понравилась статья? Ставьте лайки подписывайтесь на канал!
Кристиан Диор с моделями
Италия
В Италии показы начались в 1950-х во Флоренции. Ведущие дома моды из Рима, Турина и Милана, включая такие бренды, как «Симонетта Висконти», «Шуберт» и «Эмилио Пуччи», выставляли коллекции в стенах грандиозного дворца Сала Бьянка.
Организованные под руководством Джованни Баттисты Джорджини, эти показы были попыткой соревноваться с модными домами Парижа и восстановить текстильную и модную индустрию итальянских ателье после войны.
Модный показ, Флоренция — 1951 год
В те годы шоу рекламировали как еще одну остановку для редакторов модных журналов после того, как те посетили показы в Париже и направлялись на лайнеры — домой, в Америку. Гостей таким образом подкупали, размещая их в роскошных отелях и наливая для них лучшие итальянские вина в попытке произвести на них впечатление до того, как те усядутся у себя в редакции и оповестят мировую общественность о том, чьи модельеры все-таки являются законодателями в этом сезоне.
Реклама
Юбер де Живанши с актрисой Одри Хепберн
В 1952 году свою первую коллекцию представил Юбер Живанши. Его дружественные отношения с Одри Хепберн, которую он одевал для роли Сабрины в «Завтраке у Тиффани», стали предвестником рекламных отношений между крупными брендами и знаменитостями.
Показ коллекции Живанши 1970 года в Париже
А в 1956 году Габи Агьен, основательница бренда Chloé, пригласила прессу в легендарное Кафе де Флор, чтобы устроить самый неформальный показ того времени.
Дизайнер просто одела моделей в свою коллекцию, и они вместе провели вечер в заведении — общались, болтали и выпивали с редакторами и другими представителями мира моды.
Вечер в Кафе де Флор — 1956 год
Взлет прет-а-порте
Ив Сен-Лоран с моделями
Невзирая на все претензии высокой моды, в 60-х годах группа предприимчивых дизайнеров, объединившая как новичков на сцене (Ив Сен-Лоран), так и ветеранов модного мира (Нина Риччи), начала выпускать готовые коллекции «прет-а-порте» (с французского pret-a-porter — «готовый к ношению») за две недели до традиционного показа коллекции от-кутюр.
Так началось покорение модельерами массового рынка — а вслед за ним и открытие сети бутиков, и массовая узнаваемость.
Сексуальная революция 60-х быстро отразилась и на высокой моде — ведь что такое концептуальные показы, как не переосмысление культуры через внешний вид? Дизайнеры новой волны, такие как Пьер Карден и Пако Рабан, смело урезали юбки и использовали яркие цвета, импонируя молодым покупательницам.
Ив Сен-Лоран после показа — 1963 год
Подиум выходит на первый план
70-е ознаменовали век современной моды: коллекции прет-а-порте потеснили от-кутюр, а подиум стал главной площадкой для выражения дизайнерской мысли. В Париже стало появляться так много молодых дизайнеров, что показы мод проводились уже два раза в год, а в 1973 году официально открыли первую неделю моды в Париже.
Главными открытиями Парижской недели моды были японский дизайнер Кендзо Такада, Соня Рикель и бренд Chloé под творческим руководством Карла Лагерфельда.
Ренессанс Европы
Уже в следующем десятилетии центром креативности стал Лондон. На модную сцену ворвалась Вивьен Вествуд с ее характерной смесью исторических элементов, секса и анархии. Полчища ее поклонников одинаково фанатели и от панк-рока, и от ее одежды. Показы Вествуд ломали все устои, были непочтительны по отношению к канонам «изящной» моды и привнесли в модный мир элемент популярности и протеста.
Первый показ Лондонской недели моды — 1984 год
Вивьен Вествуд
Лондон стал кладезем для прессы и покупателей, которые отчаянно гнались за следующим большим хитом.
Другие дизайнеры протестного толка, переосмыслявшие идею показа мод, стремились разнообразить подиум, представляя на нем новые этнические группы, пол, возраст и размер моделей.
Эпоха супермоделей
Каждое десятилетие история моды претерпевала большой концептуальный разворот, смещение ракурса.
60-е были эрой новшества в подаче и конкуренции среди ведущих модных домов Европы. 70-е — веком прет-а-порте и смены нравов. 80-е воплотили в себе инновацию, протест и омоложение с выходом на сцену модельеров из-за пределов Европы и Америки.
В 90-х — эру зарождения массовых коммуникаций, глянца и телевизора — все внимание отвернулось от дизайнеров к супермоделям. Именно они стали звездами этого поколения, обретя небывалую славу — в популярности они сравнились с рок-звездами, а ведущие модные дома тратили целые состояния, привлекая их к участию в показах своих коллекций.
Gucci под руководством Тома Форда задали новый стандарт тона этого времени — здесь решающую роль играли секс, статус и гламур. На каждую модель наводили свет прожектора, чтобы подчеркнуть ее самые главные преимущества, а следующим ключевым элементом после одежды стала дамская сумочка как символ статуса.
Театр моды
Показ коллекции весна-лето — 2017 от Louis Vuitton, Рио-де-Жанейро
Когда кажется, что все способы впечатлить толпу уже исчерпаны, обязательно находится один бунтарь, готовый вновь произвести фурор и положить начало новому тренду.
В 90-х таким человеком стал бельгийский дизайнер Мартин Маржела — он полностью попрал установленные правила проведения показов, в то время проходивших в специально обустроенных залах, музеях и арендованных для проведения шоу зданиях театров. Для своей очередной коллекции он просто взял и вывез гостей в спальный район на окраине Парижа, где провел импровизированный показ прямо посреди детской площадки — ни подиумов, ни сидений, — пригласив туда же местные семьи с детьми.
Но по-настоящему переломным моментом стал показ 1996 года Александра Маккуина. Британский эксцентрик организовал шоу в заброшенной церкви, назвав свою коллекцию «Данте». С этого момента модные показы окончательно стали сравнивать по театральности, а локация стала такой же важной, как и сама одежда.
Показ Александра Маккуина 1998 года в Лондоне
Цифровой век
Наибольшие изменения в проведение модных показов внесли технологии — хотя порой консервативную индустрию моды и приходилось буквально тянуть за уши в цифровой век. Первым представил свою коллекцию в сети австрийский дизайнер Хельмут Ланг в 1998 году.
«Я понимал, что интернет превратится во что-то гораздо большее, чем мы можем себе представить, и думал, что было бы неплохо уже тогда принять это и бросить вызов стандартам. К тому же это ведь был прекрасный способ по-новому донести мою работу до массовой аудитории».
Хельмут Ланг
Коллекция Ланга осень-зима 1998 года
А в 2010 году Александр Маккуин стал первым дизайнером, запустившим прямой эфир с показа в сети. Тренд, заданный британцем, снова покатился снежным комом. Уже со следующего года неделя моды в Нью-Йорке начала пускать все свои шоу в эфир, а сегодня любой показ можно посмотреть через канал в инстаграме.
Показ Александра Маккуина «Атлантида Платона» — 2010 год
Инстаграм сегодня стал главной площадкой, на которую опирается индустрия моды. Даже экстравагантные трехдневные поездки на круизных лайнерах, которые устраивают модные дома для тех, кто купил билеты на частные показы, — это продуманные рекламные кампании, цель которых — максимально осветить событие в инстаграме.
В 2017 году Louis Vuitton отвез своих гостей на лайнере в Рио-де-Жанейро, по прибытии представив свою грандиозную коллекцию на лестнице, ведущей в музей искусств, а в этом году свозил посетителей через океан в Токио. Эти поездки предназначены для того, чтобы вызвать фурор в инстаграме. Одежда почти не имеет значения.
Модный мир однозначно стал более коммерческим, хладнокровным местом, где конкуренция уничтожает слабых, а рядовых моделей, кому не повезло приглянуться влиятельным модельерам, индустрия пережевывает и выплевывает к 30 годам.
Но мода не стала от этого менее экстравагантной. Со стримингом показов и бесконечными возможностями инстаграма размах шоу с каждым годом только растет, а сами показы теперь доступны любому желающему.
Так мода, одна из самых скрытных и недоступных сфер в культуре, проделала свой путь от закрытых салонов Парижа до экрана вашего смартфона.
Смотрите также: Какая она, новая «Мисс Россия» из Чувашии: инстаграм 18-летней Юлии Полячихиной
Понравилось? Хотите быть в курсе обновлений? Подписывайтесь на наш Twitter, страницу в Facebook или канал в Telegram.
Источник
«Нападение» роботов на шоу Alexander McQueen, весна 1999
Показы Alexander McQueen всегда были настоящими перформансами с сюжетом и сложными декорациями, в которых участвовало множество моделей и не только. Однако история моды запомнила один особенно — весеннее шоу 1999 с загадочным названием № 13. Обычно свои картины и инсталляции нумеруют художники, а потому становится ясна задумка МакКуина — 13-й показ в карьере дизайнера должен был стать чем-то, что можно сравнить с произведениями искусства. Вдохновением для шоу послужила инсталляция современной художницы Ребекки Хорн под названием High Moon, в которой два подвешенных ружья стреляли друг в друга кроваво-красной краской. МакКуин интерпретировал произведение по‑своему, но также не без зловещего смысла. Во время показа на механическом подиуме в пышном белом платье кружилась балерина Шалом Харлоу, а по бокам были установлены промышленные роботы с автозавода, которые опрыскивали краской девушку и ее наряд. Дизайнер таким образом обозначил новую эру моды, которая с тех пор идет бок о бок с технологиями. Если хрупкая модель в белоснежном платье, потерпевшая нападение бездушных роботов, символизирует моду, то нам лишь остается гадать, поглотят ли ее технологии полностью.
Голые мужчины, а также люди вместо одежды на показах Rick Owens
Rick Owens, весна/лето 2016
Фото: GETTY IMAGES
Американец Рик Оуэнс — один из тех дизайнеров, которые любят шокировать публику своими коллекциями, но при этом не лишают их интересных смыслов и символов. Широкой публике он может быть знаком по нескольким эпатажным показам, которые не обсуждал разве что ленивый. Весной 2015 года СМИ облетели фото его мужской коллекции — на подиум вышли модели без трусов, оголив самые интимные места. Дизайнер сыграл на противопоставлении: с одной стороны, случайная обнаженность предстает по‑детски невинной, не подразумевающей ничего дурного, а с другой — не стоит забывать, что, по словам дизайнера, все мы немного развратны. Интерпретировать эту коллекцию можно бесконечно, но вскоре Оуэнс дал новый повод для размышлений, показав осенью того же года людей в качестве одежды. В буквальном смысле: на некоторых моделях на специальных широких тросах были закреплены девушки в разных скрюченных позах. Дизайнер таким образом обратился к теме женской силы, создав визуальную метафору груза, который вынуждены носить многие женщины, — это и беременность, и забота о других, и поддержка подруг по несчастью.
Герои фильма «Образцовый самец» Дерек Зуландер и Хэнсел закрыли реальное шоу Valentino
Бен Стиллер и Оуэн Уилсон в образах Дерека Зуландера и Хэнсела на показе Valentino, осень/зима 2015
Фото: GETTY IMAGES
Много ли мужчин-моделей вы знаете? Поклонникам комедий нулевых наверняка должно прийти на ум имя Дерека Зуландера — главного персонажа фильма «Образцовый самец». Гиперболизированный, собирательный и насмешливый образ мужчины-модели в наше время может многих обидеть, однако несмотря на это Зуландера вспоминают до сих пор добрым словом. Не в последнюю очередь благодаря его появлению на реальном показе в 2015 году. Дерек закрыл шоу Valentino вместе со своим главным соперником и другом Хэнселом. Модная публика интерпретировала событие по‑разному: одни считали, что это была пиар-акция к выходу второй части культовой комедии, другие уличали креативных директоров Марию Грацию Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли в хитрых манипуляциях — коллекцию явно будут помнить не один год благодаря этому выходу.
Мужчина-модель вынес Вивьен Вествуд на подиум на плечах
Вивьен Вествуд на собственном шоу, весна/лето 2018
Фото: GETTY IMAGES
Британский дизайнер Вивьен Вествуд из года в год утверждает свой статус «матери» и главной вдохновительницы панковых течений в высокой моде. На ее показах модели могут быть накрашены как клоуны или солисты театра кабуки, могут исполнять безумные танцы, носить деконструированную и рваную одежду, а также меняться ролями: мужчины в платьях и девушки в клетчатых костюмах с галстуками — обычная история. Главное, что дизайнер не дает скучать поклонникам своего бренда и побуждает относиться к моде более просто, чтобы получать от нее только удовольствие. И сама Вествуд — наглядный всему пример. Появиться в 77 лет на плечах мужчины-модели на закрытии собственного показа? Легко! Шоу 2017 года тому подтверждение.
Активисты PETA ворвались на показ Victoria’s Secret в 2002 году
Жизель Бюндхен на показе Victoria’s Secret, 2002 год
Фото: GETTY IMAGES
На грандиозном шоу Victoria’s Secret в 2002 году длинноногие модели вышагивали в роскошном белье как ни в чем не бывало, пока на подиум не выбежали девушки в костюмах и с плакатами. Неожиданное появление сразу показалось внеплановой акцией — и действительно: активистки PETA специально выбрали выход Жизель Бюндхен, чтобы протестовать против использования брендом натурального меха. Однако охранники поспешили снять протестующих девушек с подиума. Позже они объяснили, что ношение натурального меха, тем более такими популярными моделями, как Бюндхен, только побуждает к убийствам животных ради дорогостоящего материала. Кстати, сейчас борьба организации продолжается, правда, уже по другому вопросу — она выступает против тестирования косметики на животных, которое, по заявлениям активистов, практикует бренд.