Репортаж на тему модный показ
Шоу должно продолжаться, несмотря на пандемию, — так решили ведущие мировые дизайнеры и пригласили всех желающих на неделю моды в Милане. И показов стало даже больше, чем обычно, и в режиме онлайн. Но и традиционные дефиле тоже радуют зрителей — буйство красок, ярчайшие образы, необычные локации для показов.
Эта огромная игла как символ знаменитого Made in Italy. Пандемия поставила моду на паузу, но, к счастью, небольшую. В этот раз в Милане показов даже больше, чем обычно, именно потому, что появилась возможность представить себя виртуально. Полторы сотни показов, в том числе и под лозунгом «Жизнь черных имеет значение». Пятеро дизайнеров, афроитальянцев, впервые представили свои работы.
И событие небывалое прежде — дефиле в прямом эфире национального телевидения. Показ Джорджо Армани – 40 минут в прайм-тайм. Здесь все оттенки серого: от нежно-серебристого до антрацитового. А еще воды, сумерек, северного леса и белых ночей. Мягкие линии, свободные, струящиеся силуэты, благородство шелка и кашемира. Изысканное спокойствие и чувство меры, которые всегда отличали работы дизайнера, доведены здесь до абсолюта. Жакеты, пиджаки, блейзеры – основа коллекции. Немного томного Востока, чуть-чуть экзотики, пропущенной через фильтры традиций и стиля Джорджо Армани.
У модного дома Kiton, напротив, буйство красок: изумрудный, апельсиновый, фуксия и ультрамарин. Жаркий юг, а Kiton родом из Неаполя, отрицает полутона.
«У нас в Неаполе, с нашим солнцем и с нашим морем, это все природные цвета. Я думаю, на отдыхе, вечером, вот такой пиджак с белыми брюками и оранжевой рубашкой – то, что надо. На Капри вы или в Портофино, в Сент-Морице или любой точке мира, вы можете спокойно это надеть», – говорит главный исполнительный директор Kiton Антонио де Маттеис.
История марки Kiton начиналась с классического мужского костюма. И до сих пор все пиджаки и жакеты от Kiton, в том числе женские, шьют вручную. Строчка на плечевом шве тому подтверждение. И если силуэт пиджака от Kiton скорее классика, ткани тут ультрасовременные. Модный дом много экспериментирует с материалами.
«Это шелк с добавлением нити из бамбука, который придает ткани особую мягкость. Он отлично сочетается и с шерстью и придает ей нежный блеск», – говорит креативный директор Kiton Мария Джованна Паоне.
Kiton уделяет особое внимание аксессуарам. Ботинки из кожи крокодила, сумки и даже часы. Совместно с ювелирно-часовым домом Chopard Kiton выпустил ограниченную партию часов. Фирменный механизм LUC, ультратонкий стальной корпус, золотой циферблат и ремешок (внутри кожа крокодила, снаружи нежнейший монгольский кашемир). Джентльменский шик тиражом всего в 100 экземпляров.
Бывший цех литейного завода. Пятеро суток дизайнеры преображали его, создав оранжерею – декорацию для показа модного дома Valentino. И этот хрупкий контраст – серый бетон и пышные тропические растения – как главная тема и в новой коллекции.
Здесь все построено на контрастной игре объемов, столкновении цвета и фактур. Просторные рубашки и пиджаки оверсайз с микрошортами. Черное и белое в одном комплекте. Трогательные кружевные мини и сандалии с фирменными металлическими шипами рокстад. Эти шипы теперь в обновленном увеличенном формате присутствуют и на сумках, и украшениях. Как восклицательный знак, объемные струящиеся платья из яркого шифона с крупными цветами. Этот цветочный рисунок повторяется и в мужских комплектах. Многие вещи Valentino сделаны унисекс.
Для Valentino этот показ был своего рода двойной премьерой. Многие годы подиумом служил Париж. Но во французской столице такое масштабное шоу с публикой и живой музыкой сейчас было бы невозможно, а мода и фантазия не могут стоять на паузе.
В Лондоне вовсю идет одна из лучших недель моды. Наш редактор Лиза Кологреева отправилась в британскую столицу, чтобы оперативно сообщать читателям Wonderzine о том, что происходит на шоу и презентациях. Сегодня она расскажет о показах Christopher Kane и Ashish, а корреспондент московской редакции Саша Рукавишникова будет держать вас в курсе остальных событий Недели.
ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ — СВЕРХУ.
Коллекция Ashish производит отличное впечатление — настолько, что даже этого не ожидаешь.
Платье невесты в исполнении Ashish.
Лиза Кологреева: «Ashish показывает много пайеток, жемчуга и кедов со светодиодами».
Команда Ashish готовится к шоу.
Журналисты The Business of Fashion предполагают, что на создание этого красного платья Тома Форда вдохновил Jay-Z, у которого есть песня, названная именем дизайнера.
Том Форд не изменяет себе со времен Gucci, единственное слово, которое характеризует творчество дизайнера — это «glamorous».
Giles Deacon в очередной раз доказал, что он умеет удивлять. Веселое шоу с Карой Делевинь, делающей селфи на подиуме, и хорошая коллекция, в которой много ярких цветов и интересных принтов.
Бэкстейдж шоу Giles. В показе примут участие Кара Делевинь и Кендалл Дженнер.
Финальный проход показа Michael van der Ham.
Лиза Кологреева: «Майкл ван дер Хам экспериментировал с объемным ярким кружевом».
Тем временем наш редактор моды в Лондоне на шоу Michael van der Ham. Лиза Кологреева: «Показ Michael van der Ham проходил в Topshop Space в Tate Modern, поэтому смотреть его могли обычные прохожие. С ними перемигивались Сара Мауэр и Имран Амед».
Дизайнеры Peter Pilotto представили новую коллекцию. В ней яркие цвета, графические принты и металлические лепестки, которые украшали блейзеры, джемперы, платья и юбки.
Еще один лук с показа Mother of Pearl.
Лиза Кологреева: «Майа Норман, подружка Дэмьена Херста и создательница Mother of Pearl, показывает родные русскому сердцу принты с колосьями».
Коллекции Mother of Pearl всегда отличались яркими красками. И на этот раз дизайнер Майа Норман не изменила своему стилю: мы видим платья красных оттенков с интересными принтами.
Бэкстейдж презентации Mother of Pearl.
Платья и брючные костюмы разных оттенков белого, серого и черного на показе David Koma.
Лиза Кологреева: «На Burberry было прекрасное живое выступление. Теперь наша любимая песня — Only love can hurt like this».
Лиза Кологреева: «Потратьте 15 секунд, чтобы посмотреть на фотографов перед Burberry Prorsum».
Лиза Кологреева: «Пространство перед шоу Burberry как красный ковер кинофестиваля. 28 фотографов кричат Джейми смотреть направо».
Только что завершился показ марки Burberry Prorsum, который Анна Винтур и Хамиш Боулз озарили улыбками. И если верить в то, что Анна — прототип Миранды Пристли в фильме «Дьявол носит Prada», такой улыбки, как сегодня, «удостоился лишь Том Форд в 2001». Кристофер Бейли представил одежду с этно-принтами, большие сумки, платья из кружева — все в лучших традициях марки. Шоу закрыла любимица Британии Кара Делевинь. Через 3 минуты в своем твиттер-аккаунте Burberry тактично сообщили, что заказ коллекции возможен до 3 марта, напомнив, что мода — это все-таки бизнес.
Вовсю идет подготовка к шоу Burberry Prorsum, в котором примут участие Кара Делевинь и Джордан Данн.
Реинкарнация маленького черного платья, лакированные вещи, золотые жилетки, блестки и бисер в новой коллекции Erdem.
Первые фото показа Erden.
Лиза Кологреева: «Заканчиваем на блоке черной одежды на вечер».
Лиза Кологреева: «Whistles следуют заветам Pantone и делают линейку в лавандовом цвете. Ждем к осени в универмаге “Цветной”».
Лиза Кологреева: «Наши фавориты — тапочки из мохера с носками».
Лиза Кологреева: «Презентация Whistles проходит в двухэтажном доме на площади Фитцрой. Марка показывает объемные пальто зеленых в зеленом градинке и платья аналогичных цветов».
Лиза Кологреева с презентации Whistles: «На презентации Whistles первым делом встречаем британскую актрису Эшли Мадекве, известную по сериалу Revenge».
Начался показ марки Roksanda Ilinic. Главное в коллекции — синий цвет и свободные силуэты.
Наш редактор моды Лиза Кологреева из Лондона: «Начинаем день с презентации Whistles. У марки зеркальное приглашение, и веселому таксисту из Афганистана это очень нравится».
Только что завершилось шоу Christopher Kane. Дизайнер сделал ставку на свободные силуэты, широкие плечи и черный. Яркими акцентами коллекции были вещи неоново-зеленого и желтого цвета, а также платья, которые модный критик Сьюзи Баббл сравнила с пачкой бумажных самолетиков.
В Сети появились первые фото коллекции Christopher Kane.
Подготовка к шоу Christopher Kane в самом разгаре.
Луки моделей показа Antonio Berardi — это облегающие платья в сочетании с латексными ботфортами на шнуровке.
Сегодня стартует 4 день Лондонской недели моды, на котором свои коллекции представят Christopher Kane, Burberry Prorsum, Giles, Ashish и другие. Первое шоу — Antonio Berardi, в нем, кстати, будет участвовать русская модель Настя Стерн.
Модные показы не сводятся к демонстрации одной только одежды — художественные перфомансы, сумасшедшие декорации и музыка давно стали неотъемлемыми частями шоу; всё для того, чтобы люди поняли заложенную дизайнером идею коллекции. Размыло ли это границу между модой и искусством, решать вам — мы лишь поможем с подборкой самых необычных показов за последние десять лет.
Fendi SS-2008: шоу на Великой Китайской стене
В 2007 году ради показа весенне-летней коллекции Fendi Великая Китайская стена превратилась в самый длинный в мире подиум. Памятник архитектуры стал местом проведения шоу в честь открытия фирменных бутиков Fendi в Китае — это обошлось бренду примерно в 10 миллионов долларов за 30 минут. Карл Лагерфельд задействовал в показе 88 моделей, которые демонстрировали платья в стиле пятидесятых годов и любимые дизайнером жакеты с меховой отделкой.
Dries Van Noten SS-2015: «Офелии» сошли с картин
Бельгийский дизайнер Дрис Ван Нотен всегда отличался тонким вкусом и любовью к искусству: в его весенне-летней коллекции 2015 года, представленной на Неделе моды в Париже, легко считывается отсылка к картине прерафаэлита Джона Эверетта Милле «Смерть Офелии». На подиуме, украшенном мхом, — кстати, его вручную создавала художница Александра Кеайоглу, — модели ходили и лежали в шелковых костюмах и платьях-комбинациях с цветочным узором. По задумке дизайнера, муза Dries Van Noten была главной героиней картины прерафаэлита, случайно оказавшейся в современном мире.
Cosmopolitan Neutrogena Underwater Fashion Show и другие жители подводного мира
В 2008 году на мероприятие «30 дней моды и красоты» в Сиднее прошел первый показ моды под водой Cosmopolitan Neutrogena Underwater Fashion Show: 10-метровый резервуар с водой, который использовался в качестве подиума, разместили прямо в центре города у исторического здания Customs House. В дефиле приняли участие девять «добровольцев», в числе которых оказались австралийские актеры и телеведущие Шеннан Понтон, Джейми Райт, Джейни Сил и Кристиан Шмид. Как позже признались сами модели, сохранять отрешенно-модный вид под водой им удавалось только первые пять минут показа.
А в 2010 году «подводное» шоу устроил в Корее дизайнер Park Sul-nyeo — это была демонстрация коллекции ханбока, традиционных корейских нарядов. Во время показа модели показывали под водой акробатические трюки.
Похожий трюк в рамках Недели моды в Москве провернула российский дизайнер Яна Недзвецкая. В 2014 году показ ее весенне-летней коллекции Harmagedon. Psalm 36:29 прошел в бассейне: модели в воздушных шифоновых платьях падали в воду и опускались на дно. Гости, вооруженные аквалангами и масками, наблюдали за показом с бортиков и из-под воды.
Louis Vuitton SS-2012 и FW-2012/2013: Карусели и Вокзал
В 2011 году Louis Vuitton запомнился и весенне-летним SS-2012, и осенне-зимним FW-2012/2013 показами. Во время первого модели катались на белоснежной кукольной карусели, а на втором зрители «перенеслись» на вокзал, где манекенщицы изображали пассажирок, а носильщики любезно помогали им с багажом. Место показа было выбрано в честь открытия выставки LV в столице Франции.
Гоша Рубчинский FW-2009: В церковь с друзьями
Местом для показа коллекции на Cycles and Seasons FW-2009 амбициозный российский дизайнер Гоша Рубчинский выбрал недействующую старообрядческую церковь в Бауманском районе Москвы. На время шоу церковь превратили в спортивный зал — все-таки Гоша Рубчинский вырос в спальных районах 90-х; из гостей на показе были только друзья дизайнера и пресса.
Chanel FW-2018/2019: Чарующий лес
Показ Chanel осень-зима 2018/19 прошел в парижском Гран-Пале, где Карл Лагерфельд ради одного вечера «взрастил» самый настоящий лес. Представьте только: опавшие листья, голые деревья, туман, импровизированный холм — и все это в начале весны! Коллекция в полной мере отражала красоту природы: модели были в золотых сапогах, традиционном твиде и объемных шарфах.
Yeezy SS-2017: Модели как декор
Рэпер Канье Уэст точно знает, как эпатировать публику: в 2016 году декорациями на показе его бренда Yeezy стали живые модели всех цветов кожи и рас, причем отбирали их на уличных кастингах, куда мог прийти буквально любой желающий. Девушки были одеты в нюдовые — под цвет кожи — боди и шорты и несколько часов простояли на солнцепеке в центре парка «Четыре свободы» в Нью-Йорке. К сожалению, некоторым девушкам к концу показа стало плохо, но в целом эпатажное шоу прошло без серьезных инцидентов.
Интересный факт: гости не знали о месте проведения показа, пока не оказались там. Их просто собрали на автобусной остановке и организованно отвезли в парк.
Louis Vuitton FW-2011/2012: Курение не запрещено
В молодости Кейт Мосс была той еще оторвой, но став старше, отказалась от звания королевы эпатажа. Тем удивительнее, что в 2011 году она закурила на подиуме во время показа коллекции Louis Vuitton в Париже. Впрочем, выходка явно была согласована с Марком Джейкобсом, тогдашним креативным директором Louis Vuitton — смысл был в том, чтобы подчеркнуть: такую одежду носят только уверенные в себе женщины.
Rick Owens SS-2016: Гимнастки вместо рюкзака
На шоу Rick Owens весна-лето-2016 дизайнер показал, как использовать подружку в качестве аксессуара. Буквально! Во время показа модели носили на плечах китайских гимнасток вместо рюкзака. Может показаться, что женщины здесь символизируют груз и бремя, но на самом деле дизайнер размышлял о поддержке, материнстве и женской солидарности. Рик Оуэнс — настоящий любитель перфомансов и временами без его комментариев авторскую задумку сложно разгадать.
Dior Homme FW-2015/2016: Дефиле под аккомпанемент симфонического оркестра
Местом проведения показа Dior Homme в 2015 году стал теннисный корт в Париже. Все по привычной схеме: модели дефилируют по прямой, вдоль подиума сидят гости, вот только было одно «но» — шли манекенщики мимо оркестра, исполнявшего симфоническую аранжировку композиции французского электронщика Koudlam. Музыканты были одеты в черные смокинги со значками и белые кроссовки Dior Homme.
Louis Vuitton SS-2014: Прощание с Марком
Местом проведения показа Dior Homme в 2015 году стал теннисный корт в Париже. Все по привычной схеме: модели дефилируют по прямой, вдоль подиума сидят гости, вот только было одно «но» — шли манекенщики мимо оркестра, исполнявшего симфоническую аранжировку композиции французского электронщика Koudlam. Музыканты были одеты в черные смокинги со значками и белые кроссовки Dior Homme.
Louis Vuitton SS-2014: Прощание с Марком
Настоящим подарком для поклонников бренда стал 100-й показ Dries Van Noten в 2017 году. Дизайнер посвятил его самоцитированию, а моделями стали Кэролайн Мерфи, Эмбер Валлетта, Саша Пивоварова, Надя Ауэрманн, Кирстен Оуэн и многие другие, кто когда-то покорял мир моды вместе с Dries Van Noten. В честь юбилея дизайнер перевыпустил книгу с архивами показов — ее первая презентация состоялась в 2004 году в честь 50-го показа бренда, — и представил публике новую «Box Dries Van Noten 1−100» с архивами еще 50-ти показов.
Viktor & Rolf FW-2015/2016: Картины вместо одежды
Прекратив выпуск коллекций prêt-à-porter, дизайнеры Виктор Хорстинг и Рольф Снорен получили полную свободу художественного самовыражения. На показе Haute Couture осень-зима 2015/2016 в Париже они буквально облачили моделей в картины, начав с чистых «холстов» и закончив завершенными картинами в рамах. Во время показа дизайнеры раздевали манекенщиц, чтобы перенести произведения искусства на стены Дворца Токио в Париже. Голландский дуэт явно хотел напомнить, что мода и искусство не отделимы.
Jean-Paul Gaultier SS-2010: Вокзал для дизайнера
В 2010 году в рамках фестиваля «Черешневый лес» VIP-зал ожидания Казанского вокзала стал «фоном» для кутюрной коллекции Жана-Поля Готье. Сам дизайнер к тому моменту уже много лет грезил о показе на вокзале, представляя его символом свободы и путешествий, и уже пытался организовать фэшн-шоу в здании Лионского вокзала в Париже, но безуспешно. Французский модельер давно черпал вдохновение в русской культуре, использовал кириллицу в работах и изучал русские традиции. Да и Казанский вокзал не в первый раз принимал модных гостей — в 2001 году он стал площадкой для показа Вивьен Вествуд.
Сегодня мы немного поговорим о дефиле. Все мы видели показы мод по телевизору, когда известные дизайнеры презентуют свои коллекции.
Давайте посмотрим, откуда пошла такая традиция, и какие цели она преследует на самом деле.
Дефиле — это не просто красочные шоу, на которые известные бренды тратят миллионы долларов, нанимая режиссеров, постановщиков и декораторов. Это еще и важный стратегический шаг в продвижении продукции, и конечно, возможность для компании громко заявить о себе.
Чарльз Фредерик Уорт
Считается, что отцом дефиле является Чарльз Фредерик Уорт, которого часто называют одним из величайших модельеров XIX века, стоявшего в ряду основоположников Haute Couture. Он в середине 1860-х годов первым ввел в обиход демонстрацию созданной им одежды не на эскизах, а непосредственно на молодых девушках-моделях, которых он называл «sosies» (двойники). Первой моделью, не долго думая, он назначил свою жену — Мари-Августина Верне, которую сейчас называют первой манекенщицой. Благодаря тэтому приему Уорт завоевал признание у всех клиенток ателье.
Показ мод в ателье Чарльза Фредерика Уорта
Однако показы Уорта не являлись дефиле в классическом понимании. Они проходили в специально оборудованной маленькой комнатке-шоуруме при ателье: клиент сидел, модели выходили и вставали перед ним. Слово же défilé (в переводе с французского «узкий проход между некими препятствиями: горами, водными преградами») в обозначении показов мод стало употребляться позже, со сменой «ландшафта» и декораций.
В 1860 году Чарльз Уорт организовал показ мод во время скачек на ипподроме Лоншан, заложив тем самым традицию, которую продолжали другие кутюрье вплоть до 1930-х годов. Опять же, это не был классический показ — модели просто красовались на мероприятии в светской обстановке и больше напоминали промоутеров. Тем не менее, задумка приносила свою долю публичности.
Париж, ипподром Лоншан — 1910 год
Естественно, идеи тут же взяли на заметку конкуренты. Вслед за Уортом они стали оборудовать свои магазины такими же комнатами-шоурумами. В 1905 году в Лондоне состоялось первое дефиле, напоминающее то, что мы видим сегодня на подиумах. Его организатором стала дизайнер по имени Люсилль Глин (Lucille) — одна из ведущих британских модельеров конца XIX – начала XX века. Она во многом была новатором: именно она, например, предложила сменить женские корсеты на более удобное бельё, чем-то напоминающее бюстгальтеры, и придумала юбки с разрезом.
Она возвела в своем ателье небольшую сцену и устроила целое шоу: одетые в ее дизайнерские платья девушки прохаживались перед гостями под музыку. Как оказалось, этот шаг принес Люсилль неплохой успех, ведь за следующие полгода объем продаж ее ателье вырос в два раза! Ее вечерние платья и нижнее белье полюбились не только простым жительницам Лондона, но и стали частью гардеробов английской богемы той эпохи. Ее наряды носили киноактрисы Гэби Дэслис, Джерти Миллар и Лили Элзи.
Показ мод Люсиль
Дефиле Люсилль
Дело развивалось дальше, и начало приобретать размах.
Следующим свой вклад внес французский модельер Поль Пуаре. Он смекнул, что неплохо было бы дать клиентам рассмотреть одежду со всех сторон и сделал импровизированный подиум во всю комнату, вдоль стен которой сидели гости. А также добавил к подиуму возможность переодеваться в маленькой комнатке (то, что сейчас зовется бэкстейджем). Он лично помогал им менять наряды и подгонял одежду на моделях. После шоу гостей ждали вечеринки вроде современных афтерпати. А уже в 1911 году Пуаре устроил в собственном саду яркое театрализованное шоу «1002 ночи, или Торжество по-персидски», сделав новый виток в истории модных показов.
Показ мод Поля Пуаре
Модели Пола Пуарэ в Париже — 1904 год
А вот моделей-мужчин начали использовать лишь в 1952 году. Это произошло во Флоренции благодаря модному дому Brioni.
20-е годы стали расцветом высокой моды в Париже. Больше всего нам знакомо имя Коко Шанель, но также наряду с ней тон в эту эпоху задавали Мадлен Вионне и Эльза Скиапарелли.
Продажи шли, не отходя от кассы: заказы делались через доверенное лицо кутюрье (pr-менеджер в наше время) прямо после показов.
Эльза Скиапарелли
Уже в 1931 году француженка (а по происхождению — итальянская аристократка), создательница понятия «прет-а-порте» Эльза Скиапарелли. создала привычный нам длинный подиум. Многие считают ее «матерью» дефиле в современном понимании этого слова — именно на её показах демонстрация мод обрела театрализованный характер, получив признаки удивительного, порой эпатажного — шоу.
Модели Скиапарелли на показе
Парарллельно с Европой свою дорожку протаптывала мода американского континента. Начиная с 1903 года крупные модные магазины и универмаги Нью-Йорка и Филадельфии устривали собственные показы для привлечения покупательниц, от которых после таких шоу отбоя не было. В те времена к моделям не предъявлялось особых требований, важными были красивое лицо и плавная походка.
Уже в 1915 году в Нью-Йорке прошла первая в истории масштабная демонстрация дамского белья. Пришли не только клиентки, но и за ними увязались поглазеть их мужья.
Показ в одном из салонов Нью-Йорка — 1925 год
КАК ПОЯВИЛИСЬ НЕДЕЛИ МОДЫ
До начала Второй мировой войны европейская и американская мода пользовались примерно одинаковой популярностью среди местного населения. Преимущество сохранялось за французкими дизайнерами до 1940-го, когда Германия оккупировала Францию. Париж фактически оказался закрыт, и мир американской моды остался без значительного влияния Европы.
В 1943 году американка Элеонора Ламберт собрала в Нью-Йорке модельеров и дизайнеров из США, чтобы провести «Пресс-Неделю». Это стало прообразом Недели моды — мероприятие было неофициальным, однако традицию заложило.
Модная «Пресс-Неделя» в Нью-Йорке, 1943 год
Тем не менее, понадобилось целых 30 лет для ее продолжения. Лишь в 1973-м прошла 2я неделя моды в Париже. Далее эстафету принял Милан (1979 год). Четвёртым стал Лондон — первая Неделя моды прошла тут в 1984 году. Первая же официальная нью-йоркская Неделя моды состоялась только через 50 лет после неофициальной, в 1993-м, однако именно этот город считается «прародителем» шоу.
Модная «Пресс-Неделя» в Нью-Йорке, 1943 год
«Press Week» получила огромный успех среди всего fashion-сообщества тех времен. Мода Америки перешла на новый уровень развития и получила признание модельеров из других стран, а покупатели-соотечественники наконец-то оценили творения своих дизайнеров. Таким образом, формальной датой возникновения Недели моды считается 1943 год, а местом – Нью-Йорк.
Отдельно нужно отметить одного из пионеров американской моды Нормане Норелле. Он знаменит тем, что его платья носила Мэрилин Монро.
Норелл с моделями на показе весна-лето 1949 года
НАЧАТЬ ЗАНОВО
Вернемся к моменту окончания войны в 1945 году. Среди прочих разрушенных стран Еврропы Франция чувствовала себя относительно неплохо, но индустрия моды за это время понесла серьезные потери — ее пришлось восстанавливать.
Сын легендарного кутюрье Нины Риччи, Роберт, подсказал экономичный вариант показа: он предложил делать миниатюрные версии своих работ. Этот способ представить публике свои достижения позволял не тратиться на большие объемы ткани. Такие мини-показы получили название «маленький театр моды» (Le Petit Théâtre de la Mode).
Модельеры Кристобаль Баленсиаги и Жанна Ланвен, одели в свои работы 200 манекенов в треть человеческого роста и выставили в Лувре в 1945 году, а затем отправили в турне по Европе. В следующем году эти же манекены одели в новую коллекцию и послали покорять США. Такой вот бюджетный модный показ.
Манекены с выставки, проходившей в Нью-Йорке в 1946 году
НОВЫЕ ПРАВИЛА
В довоенные годы показы от-кутюр проводили в тесных салонах — там же, где находилась мастерская дизайнера. На том же месте оформляли заказы клиентов, которые возвращались в салон в следующие 6 недель для снятия мерок. В те годы, до появления подиума, акцент был на клиентуре, а не на публичности. Но вскоре все изменилось.
В 1947 году Кристиан Диор разрешил фотографам отснять свою первую дизайнерскую коллекцию. Редактор модного журнала Harper’s Bazaar Кармэль Сноу назвал ставшую знаменитой коллекцию «Новый образ» (The New Look).
Из коллекции «Диор» 1947 года
Кристиан Диор с моделями
Италия
В Италии показы начались в 1950-х во Флоренции. Ведущие дома моды из Рима, Турина и Милана, включая такие бренды, как «Симонетта Висконти», «Шуберт» и «Эмилио Пуччи», выставляли коллекции в стенах грандиозного дворца Сала Бьянка.
Организованные под руководством Джованни Баттисты Джорджини, эти показы были попыткой соревноваться с модными домами Парижа и восстановить текстильную и модную индустрию итальянских ателье после войны.
Модный показ, Флоренция — 1951 год
В те годы шоу рекламировали как еще одну остановку для редакторов модных журналов после того, как те посетили показы в Париже и направлялись на лайнеры — домой, в Америку. Гостей таким образом подкупали, размещая их в роскошных отелях и наливая для них лучшие итальянские вина в попытке произвести на них впечатление до того, как те усядутся у себя в редакции и оповестят мировую общественность о том, чьи модельеры все-таки являются законодателями в этом сезоне.
Юбер де Живанши с актрисой Одри Хепберн
В 1952 году свою первую коллекцию представил Юбер Живанши. Его дружественные отношения с Одри Хепберн, которую он одевал для роли Сабрины в «Завтраке у Тиффани», стали предвестником рекламных отношений между крупными брендами и знаменитостями.
Показ коллекции Живанши 1970 года в Париже
А в 1956 году Габи Агьен, основательница бренда Chloé, пригласила прессу в легендарное Кафе де Флор, чтобы устроить самый неформальный показ того времени.
Дизайнер просто одела моделей в свою коллекцию, и они вместе провели вечер в заведении — общались, болтали и выпивали с редакторами и другими представителями мира моды.
Вечер в Кафе де Флор — 1956 год
Взлет прет-а-порте
Ив Сен-Лоран с моделями
Невзирая на все претензии высокой моды, в 60-х годах группа предприимчивых дизайнеров, объединившая как новичков на сцене (Ив Сен-Лоран)